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守望先锋是一款6V6的团队协作游戏。如果想取得游戏的胜利不仅仅是个人操作,还要讲究团队协作。那么下面是读文网小编整理的守望先锋游戏入门知识,就随小编一起去看看吧,希望能够有所帮助。
车推不动怎么办?换英雄。点占不了怎么办?换英雄。对面防守太过严密怎么办?换英雄。
守望先锋里的战术和配置从来不是一成不变的,或许你会被几个堡垒和炮台打的焦头烂额,但是转眼换出几只猩猩就迎刃而解了。你的队伍被迫压回了某个点,你的敌人在疯狂通过他们的辅助回血,而你有没有觉悟放弃你的数据去打个辅助帮助队友取得胜利?
你问我想表达什么?
是的,我想说的是:
这个游戏是一个团队游戏。
换英雄的建议,这是半个月以来我个人的一些看法,或许能给你带来帮助
1.正常情况,优势时候是不推荐你换英雄的,因为你的队伍可能相性不错。或者对手苦手你的队伍配置,
2.在你大招蓄满的情况下,不推荐你换英雄,因为你可能用这个与敌人再打一波消耗,甚至依靠自身大招的时机进行突破。
3.进攻方需要考虑更多的因素对英雄进行更换,因为我们不管是推车还是占点都需要持久的在一个地方进行战斗,是用肉身抗还是用技能打,敌人的复活路线和技能情况。都是进攻方需要考虑的问题。
4.四个类型中,辅助的变更大多在占点成功后或者推车出现极大问题时才更换。不是辅助作用不大,而是辅助的基本功效在那,根据特殊情况调整更方便实用。
5.四大类型中的肉盾类和进攻类应该是变换最频繁的,因为进攻的时候需要考虑对方防守的软肋与突破口,某些英雄的大招在团战中会让你们站的更久或者获得更多对敌人的控制,从而打赢团战。
6.进攻时防守类英雄只有某些非常好用,比如梅。其他的,只能说一般。当然也看个人技术。
7.防守方的辅助要求更加严格,根据地图和阵容选择可能让队友的能力更容易发挥。
8.大多数地图的第一个防守点都不如最后的防守点容易进行防守。所以在开始的A点防守发现漏洞时,尽快在死亡后更换更容易配合地图据点的英雄才是上策。
9.进攻方多肉盾多突进怎么办?没办法,因为这个战术非常无脑,属于一波又一波的冲击防守方阵地的打法。如果防守方的阵容配置输出不够或者过于笨重。很容易被猩猩群加卢西奥加速直接冲散,我不是没遇到过这种打法,实话说这种打法在占点图,尤其是地图不大,防守方刚被打了一波团灭而对方开加速直冲B点,防守方几乎没办法再次展开防守阵型。即使占不下来,也很容易偷到两段的占领值,是非常吃亏的。这时候就需要防守方同样用多的肉盾配合狂鼠法拉等aoe输出强行清场,或者配合梅这种近战克星反击。当然如果你们的炮台堡垒能找到不错的位置进行输出也是不错的,方法不止一个。
10.防守方对于防守类英雄的需求并没有想象的那么大,因为不管是你架炮台还是堡垒,都是在据点内防守,那么之前的路线基本就没有人防守了,所以说少量的进攻型英雄对其后方进行骚扰是必要的。
11.切忌觉得稳了最后都放弃据点出去浪,这游戏是有overtime的,只要有人在机制附近,就会触发和回复。我相信玩到现在的人都有或多或少的被这样翻盘的时候。
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守望先锋这款游戏并不是传统的FPS游戏,而是一款FPS+MOBA游戏,那么新手要怎么快速掌握这款游戏的玩法技巧呢?下面是读文网小编分享的守望先锋入门小知识,就随小编一起去看看吧,希望能够有所帮助。
《守望先锋》创造性的将射击和“英雄”结合,每个英雄都拥有自己标志性的武器和技能。游戏中的英雄来自不同的国家,人设风格既有美国漫画风格又有英雄所在国家的民族风格。
一、技能
技能是《守望先锋》英雄们的独特武器,用技能来击败对手、保卫盟友或是进行快速移动——合理应用技能就是赢得比赛的关键。最常用的就是主武器的自动射击(鼠标左键)。不论你的武器是短距武器、长距武器、冰霜喷射枪还是投射武器,你都不需要为其寻找弹药,只需要使用装填(R键)就能保持输出。有些武器有第二种攻击模式,这时就需要使用另一个射击按钮(鼠标右键)。不同的英雄具有的移动或支援技能也完全不同,譬如有些能放置光子哨戒炮,有些能使用音乐加速、有些能使用短距离传送。很多技能都具有冷却时间,一次使用后必须等待一段时间才能再度使用。
二、近战攻击
每个英雄都可以使用近战攻击(V键),近战攻击是一次快速的短距离攻击,不需要消耗任何弹药。可以使用近战攻击来终结濒临死亡的敌人或者在弹药装填的间隙继续造成伤害。
三、终极技能
终极技能(Q键)是威力强大的技能,可以改变比赛的局势。随着比赛的进行,终极技能会缓慢充能,当你造成伤害或承受伤害时也会获得充能。只要你不改变英雄,即使死亡后你的充能进度也不会消失。
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数码单反相机摄影知识与技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的,一般都是内三刀或者外三刀式,为了防止镜头从机身上脱落,都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同,锁定装置的位置及操作方法也略有不同,使镜头的装卸存在差异,例如尼康的F卡口是内三刀,逆时针旋转安装,而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装,而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。
为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式,就像螺丝拧进螺母一样(例如影响范围巨大的M42螺口),随着时间的推移,螺口变得不适应新的用户需求了,比如螺口基本无法实现全开光圈测光,收缩光圈拍摄的需求,而这是卡口单反相机最基本的功能,于是,卡口就应运而生了。
安装镜头的时候要细心操作,在卸下镜头的过程中更要小心,向外拔出镜头时一定要垂直,否则不仅不易拔出,也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位,不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入,按要求的方向旋转到底,并听到锁定的“咔嗒”声为止。
在风沙和灰尘较大的环境下,尽可能不要更换镜头,以免沙尘进入反光镜箱,既有可能沾到CCD上,也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头,那么把机身翻过来,卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入,换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。
数码单反相机摄影知识与技巧二、用好感光度ISO
ISO,俗称感光度,在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值,如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通过调节ISO值,可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下(曝光量一定),ISO越高,感光速度越快,曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境,相同快门光圈的拍摄情况下,如果ISO值设定得越高,那么拍摄出的数码照片亮度也越大。
调节ISO
选购好了一款数码相机,现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片,那么就需要根据场景的需要,选择不同的拍摄模式,还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。
1.高感光度的作用
既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间,那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长,手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响,唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说,随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件,要想获得较亮的拍摄效果,最直接的办法就是采用高ISO值,这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。
2.低感光度的作用
但是并不是感光度越高就越好,因为虽然ISO值小的照片亮度最弱,但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显,噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片,尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。
数码单反相机摄影知识与技巧三、选择适当的曝光模式
曝光模式转盘
曝光是摄影中一个常用的名词,是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大,那么照片就显得非常亮,称为曝光过度;如果进光量过小,那么照片就显得非常暗,称为曝光不足。把握好曝光的强度,对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为:
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间,一般都采用自动曝光。 2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大。一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置,为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后,相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说,手动曝光模式有一定难度,而且操作稍显复杂,难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中,利用自动曝光或者快门、光圈优先模式,有时很难照顾全面,无法突出主题,达到预期的效果,这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿(expose value),也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼。
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在熟习拍摄静态相片例如风景、人像后,各位同学可能也会想挑战拍摄一些野外生物,当中拍摄飞鸟为比较容易找到的动物之一。但这种摄影题材对器材和拍摄技巧也有一定的要求,以下为9个拍摄鸟类的基本技巧,学习后再多练习,一定可以拍出满意的作品!下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
在第二和第三点我们知道光圈不要太大,快门又要快,那么要让鸟有正确曝光我们便要提升 ISO了!在大白天使用高ISO不会对相片质量有着重大影响,而且现在相机内置或后期软件的除噪点功能也很成熟,因此不要害怕使用高ISO啊!按当时的环境光线来调节适当的ISO 值,ISO800、1600等便足够让你使用高速快门了!
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因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物,而结果却爱上了摄影这门艺术。”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机拍摄入门技巧步骤:
1、光圈优先
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4、微距
拍好微距需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
①拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
② 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.
③当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
④当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
⑤拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
⑥拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
⑦当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
⑧夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
⑨阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
6、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
①避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
②地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
③拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
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下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
主次不分
常常看到公园里留影的人们,摄影者与被摄者离得远远的,而使用的相机并不带有变焦镜头,我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么,是人物,还是风景?从构图安排和主题构思上讲,照片只能有一个主体,而其它内容应以主体为中心,起陪衬作用,并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言,一般有以下两种情况:
(1) 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步,拍照留影主要作为日后的美好回忆,可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位,成为视觉中心,若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质,那必将使其值得永久珍藏!
(2) 以风景为中心,用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像,以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大,以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园,春天草坪养护期间,圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山,再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝,形成绝妙的人造自然景观,在构图中把绿色作为 主体,人物点缀其生机,以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射,一半黑,一半白,这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果,若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面,倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像,最好是适当加以补光,比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用, 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线,所以难以提高。先了解光线的基本知识,再动手实践,勇于突破,才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点,一不小心,很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上,仿佛从头上长出来一样,使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候,稍加留意变换角度就可以避免。
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人们所有的人之所以踏上摄影之路,几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇,使我们如获至宝,珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦,然后一按快门,“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了! 甚至,不管单反相机多么昂贵,我们总是心甘情愿地增加投入。因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
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上学的时候,就常常凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。还喜欢看网友和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
人像拍摄首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。怎样拍好微距拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机曝光补偿的使用按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
关于单反相机拍摄入门技巧
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍
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数码相机拍摄入门技巧方法/步骤
1光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3人像拍摄。首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4怎样拍好微距。拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5曝光补偿的使用。按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
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对于爱美的女性来说,她们在进行美容护肤时已经越来越理智,而且随着她们掌握的美容基础知识越来越多,美容护肤效果也朝着越来越好的方向发展。下面读文网小编给大家介绍美容方面入门知识,希望对你有用!
美容敌人:紫外线
要美容,先要防晒,夏季阳光猛烈,紫外线的照射会激活黑色素母细胞,形成酪氨酸酶,随着新细胞的不断更新推移到肌肤表面,久而久之色素沉淀就会形成斑点。另外,皮肤产生皱纹和斑点大部分也都是因为光老化引起的。
美容重点:爱好旅行处理要涂抹高指数防晒产品外,还要勤加补涂防晒产品,做好打遮阳伞、戴太阳镜等硬防护措施。另外,别忘了每天早晚使用能够对抗晒斑的美容精华乳,将斑点从根源处扼杀殆尽。
1、美容茶
有些花草茶内含有的多酚(如anslim花草等)是一种健康作用百倍于维生素C的植物化学因子。日本的研究表明,每天饮用10杯花coach茶可以减低患心脏病的危险,用它做漱口水还可以抑制口腔细菌的生长。因为果仁中含有丰富的铁质和各种维生素,能强健皮肤细胞,把氧带到红血球,使您保持健康美丽。
2、豌豆
主要美容成分:维生素A原
多吃豌豆可以祛斑驻颜,《本草纲目》称豌豆具有“祛除黑斑,令面光泽”的功效。
现代研究发现,豌豆含有丰富的维生素A原,这种物质可在体内转化为维生素A,而维生素A具有润泽皮肤的作用,而且是从一般食物中摄取,不会产生毒副作用。
3、猕猴桃
主要美容成分:维他命C和维他命E
猕猴桃又名奇异果,平均每斤猕猴桃的维他命C含量高达95.7毫克,号称水果之王。其所含的维他命C和维他命E不仅能美丽肌肤,而且具有抗氧化作用,在有效增白皮肤,消除雀斑和暗疮的同时增强皮肤的抗衰老能力。
核桃含有丰富的维生素B、E和亚油酸,可防止细胞老化,增加记忆力及延缓衰老,使理想的肌肤美容剂,经常食用有润肤、乌发的作用。
4、芦笋
主要美容成分:高蛋白、硒
因为芦笋含有高蛋白,并且卡路里低。在美容肌肤的同时又不使人发胖。芦笋还富含硒,能抗衰老和防治各种与脂肪过度氧化有关的疾病,使皮肤白嫩。
5、牛奶和鸡蛋
主要美容成分:蛋白质、维他命
含丰富蛋白质、维他命,有滋润和洁白皮肤作用,保持身材的女士们可选择脱脂牛奶,而鸡蛋每天只宜吃一个。
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除了曝光和测光的复杂方面之外,摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。接下来是读文网网小编搜集整理的一些景深入门基础知识的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
这是不难理解的,因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话,那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背,而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认,在起初景深似乎像是一个抽象的理论,当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来,我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深,并在每个部分都增加了新的信息。
景深入门基础知识:理解基本理论
通俗地说,景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上,在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来,这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准,在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如:你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上,在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴,还有其身后的树皮,在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时,模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
景深入门基础知识:选择“合适的”光圈
光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说,小口径光圈(由较大的 f/数值表示)比如f/16或f/22,产生广泛的清晰调焦范围。相反,大日径光圈(由较小的 f/数值表示),比如 f/2.8或f/4产生短浅的景深,前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照,光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时,你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意,因为手持相机拍摄,如果长时间曝光,被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法:选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如:在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张,第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f/11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅,导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。(图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头,用 f/5.6,柯达Elite 1OO胶片。)
景深入门基础知识:选择较长或较短的焦距
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反,那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论:在任何己知的光圈挡住上,焦距越长,景深越短。如果你需要较大景深的画面,就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变,这是一个光学事实。不信吗?那么就用一只 35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先,用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄,让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片,你会发现可接受的清晰调焦范围(核对那些花朵)几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的:线条与形状的表现肯定是不一致的,在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉,使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别,使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头,f/16、加偏振镜,维尔维亚胶片。)
景深入门基础知识:在相同位置变换所用的焦距
公平地说,长焦距镜头确实减少景深,而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深,而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。
例如:在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张,都用 f/5.6。检验照片你就会发现,在这几张照片上大厦的门显得越来越大,而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以,长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗?不错,但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
景深入门基础知识:改变相机与被摄体的距离
如同我已提到的那样,景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时,所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时,景深就会更大,而且景深因焦距不同而改变。
提示:拍摄特写照片,比如微距摄影,要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用诸如 f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度,这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处,那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如:你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头,假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌,并从车上抓拍了几张,此时仍嫌它太远,处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰,起码可以辨认得出来;而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上,只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块,而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下,仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记:当你靠近或远离被摄体时,另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同(此点可在取景器上看出来。)
景深入门基础知识:确定“正确的”焦点
作为常识,景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的:景深向焦点前方延伸大约1/3,向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗?那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时,让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的,但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的—一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。
例如:当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车:一辆黑色保时捷车位于前景,一辆红色宝马车处在其后,一辆白色莲花车处在背景中。这时,你发现一位名人靠在最近的一辆车上,他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定:是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深,使3辆车同时都清晰; 还是仔细地把焦点调到前景的人物身上,这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看?
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时,通常你应把焦点调在最重要的地方:人物的眼睛,游艇船舷上的字母,或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制,但在此时景深却已成为次要问题了。
景深入门基础知识:选用超焦距调焦
有一个能够产生最大景深的特殊点——一把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被授体保持足够清晰的最近调焦点,这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小,以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。
例如:你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰,但又无法把光圈收缩到超过f/11(再小的光圈就要求使用 1/30秒的慢速快门,这会使行驶中的汽车模糊)。使用超焦距的办法,你可以把焦点设在30英尺处,这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上,因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片,结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰,即都处在景深之内。
景深入门基础知识:少用无限远调焦
我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦,因为用这种方法,任何前景部分都有可能是模糊的,而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——一它们可以为二雏的照片增添三雏的效果。再者、用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面,而对画面失去实际价值,“浪费”了景深。
然而,在拍摄体育运动、赛车和野生动物时,如果被摄体位于很远的地方,那么,无限远调焦可能是有用的。在这类情况下,你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的—一因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被揭主体。
景深入门基础知识:预测景深
有些单镜头反光相机带有景深预测按钮,它把镜头光阑收缩到所选定的实际”工作”光圈上。这是目测景深所需要的,因为没有它的话,你永远是只能通过现代相机的最大光圈去观看景物。
按下景深预测钮,你就可以看到景物分别在f/8、f/11或f/22时的效果,能够一目了然地评估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虚掉了。调焦屏自然会变暗,在最小光圈时几乎变黑,除非照明极完。你在决定这个控制系统“无用”之前,切记自己的眼睛会随着时间推移而适应较暗的光线。
把光圈调到f/4,然后到f/5.6,等等,缓慢地移动到更小的光圈。这时由于取景屏逐次变暗,而你的眼睛为了改善弱光下的视力,瞳孔就会开得更大。即便如此,在乌云密布的日子,若用f/22拍摄,景深预测可能确实没有什么用处取景屏大暗以至于无法评估可接受的清晰区域。拍摄自然特写照片时,可以用手电筒照亮被摄体作为调焦辅助手段。在一般的惰况下,所用光圈起码不小于f/11,这类预防措施就没有必要了。
但是要记住,任何景深目测都是一种估计而非科学技术。例如,在很小的取景屏上看起来清晰的前景在 16×20英寸照片上就会显得很模糊。然而,特别是在高倍摄影中(用微距或望远镜头),景深预测是一个很有参考价值的装置。尤其是当可接受的清晰范围非常浅短时,在若干挡光圈和调焦点上进行最深预测是很重要的,这种技巧有助于创作出技术上优秀的影像。
例如:当你在一个村庄为一位钉马掌的铁匠拍摄带环境的人像使用一只80-200毫米 f/2.8变焦镜头调至200毫米一端来拍摄,你把光圈设在f/8以获得正确曝光,你迅速地拍摄以抓住锤子敲打钉子的瞬间。当你的照片洗回来后,背景上的绿色越野车的轮廓马上就能认出来,而一只部分模糊的棒球帽插进了前景。在你用f/2.8取景时,这两者都是看不出来的,但是在用f/8拍出的影像上,两者都成为严重分散注意力的东西。
为避免这类失误,特别是用望远镜头拍摄时,就要使用最深预测系统。景深预测是有用的——除非是用镜头的最大光圈拍摄,唯有此时说景深用不着预测才是准确的。
景深入门基础知识:查看镜头景深表
说实话,有些摄影师承认目测景深遇到很大困难,另一些人则根本就没有发现这一技术相当可靠或准确。如果你属于其中一类,那就学会辨认镜头上带有这种标志的景深表吧。在当前,许多人不学,而另一些人则发现在有些变焦镜头上景深表设计不当或很差:它们往往让人难以(或无法)判断任何已知焦距/光圈组合的景深。
如果你的镜头上带有合适的刻度,那么先调焦,再决定可能提供足够景深的光圈。现在看一下景深表上所选光圈的两个f/数字,它们表示在最终影像上可接受的清晰距离(近与远)范围。如有必要,可以改变调焦的距离。为了增加景深,还可以把你可能需要用的那挡光圈再缩小一级。
例如:你躺在阳光明媚的科德角海滩,看看你的女儿在10英尺远处靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只挂着五彩风帆的小船正沿着海岸线驶近。你对着沙堡调焦并把50毫米镜头的光圈设在f/16以取得充分的景深。此时景深表显示从7英尺到21英尺的所有景物都将表现得清晰。
遗憾的是,那只小船起码有100英尺远,所以它会有些模糊。不过没问题,你只要转动调焦环使景深刻度表中心左侧的“16”记号(表示f/16) 对准无限远符号就行了。现在再看一下右侧的“16”记号。你会看到它对在距离标尺上的8英尺处。将焦点调到8英尺处并把光圈缩小到f/22作为额外的保险措施。在最终的照片上,孩子将会非常清晰,而小船也应该相当清晰,除非使用了让动体模糊的慢速快门。
用你的手中相机进行这项练习,直到运用自如为止。那么,这项技巧对于任何带有适当标志以便精确控制景深的镜头来说,在任何场合下都是有用的。
在4 X 6英寸的照片上,由于景深大,两座建筑物显得都在焦点上;在8 X 12英寸的照片上,远处的建筑物显得不那么清晰,但仍然能接受;然而把照片放大到 16 X 2O英寸时,画面缺少清晰度就变得非常明显了。(佳能EF20-35毫米变焦镜头,以20米一端拍摄,f/11,富士Super G2OO胶片。)
景深入门基础知识:考虑影响景深的其他因素
首先,景深取决于主观的判断。你可能把影像某种程度的模糊看成是“仍然清晰”的,而一位更挑剔的人则可能认为它是“模糊”的。
认真的微距摄影师应当知道在高倍放大的近摄作品上景深是均匀分布的。在调焦平面的前后景深大约是相等的。
我们所能看得出来的清晰度还取决于幻灯片的投影距离,照片的尺寸和观察照片的距离。可接受的清晰范围随着照片制作得越大而减小。在4×6英寸扩印片上看起来处在焦点上的前景物体在放大到16×20英寸的照片上或者从靠近观看的8×1O英寸照片上就会显得模糊。
本文提到的所有距离都与使用35毫米摄影器材有关。使用大幅底片时其概念是相问的,但是在同样光圈和同一拍摄距离时景深实际上会减少。这是因为较大的画幅需要较长的焦距才能从相同的拍摄位置充满取景框。例如,35毫米相机上的105毫米镜头相当于120相机上的200毫米镜头或4X5相机的 36O毫米镜头。在同一拍摄位置上,用以获得同样像幅的较长镜头就会产生较浅的可接受的清晰区域。
这也是为什么有些用4X5相机拍的风光照片是使用f/32甚至f/64拍摄的一个原因。不过,座机的摆动与俯仰功能可以用来在较大光圈的情况下增加景深。这种性能可让胶片平面与被摄体保持平行,因为镜头可以离开光轴。有些35毫米相机具有透视校正和俯仰/摆动功能的镜头也能运用这种技术。
在一些包括镜头说明书在内的公开发表的材料中,除了超焦距图表以外,你还可以找到完整的景深图表。这些材料能让摄影师在不同的调焦距离上,迅速地预先确定以任何光圈与特定焦距搭配时的景深。
当你把所有这些信息综台在一起时,就能明智地决定在任何具体情况下如何取得恰好是预期的景深。这一景深在一幅肖像中可能很小—一以便把分散观众注意力的杂乱的或次要的成分虚化。或者景深在一幅精典的风光作品中会很广泛——以保持前景的篱笆、中景的马群和远处的雪山都清晰。反复进行实验,做笔记,过后再对照拍出的照片,以确认你做的是对的。
然后,再看一些比较专业的技术书籍。要熟悉“最小弥散圈”、各种拍摄距离的透视差别以及其它“复杂的东西”。如果仅是为了一个原因:控制景深的能力可以把抓拍者与高级摄影师区别开来,那么,这些额外的努力也是值得的。
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舞会舞,又叫大众舞、交谊舞。它与国际标准舞有显著的区别,即步幅小,起伏小,自由自在,轻松愉快。它陶冶情操,增进友谊,深受人们喜爱。下面是读文网小编整理的一些关于交谊舞舞会舞入门知识的资料,供你参考。
舞会舞入门的“钥匙”,即“两步三位左右转”。两步,指进一步与退一步。进退第一步练好了,进几步退几步只是重复而已。三位,指相对位、外侧位、开式位。左右转,指左旋转与右旋转。舞会舞入门,其实就是跳相对位、外侧位、开式位的进退步和左右旋转。但舞会舞又最忌弓腰驼背,摇摇晃晃,而注重腰力上提,上身垂直,膝踝柔韧,脚步敏捷。从而越跳越高,越跳越轻,越跳越巧,而不能越跳越低,越跳越重,越跳越笨。
男士:1、进一退一,退一进一;
2、进三退一,退三进一;
3、进二并一,退二并一。
女士:1、进一退一,退一进一;
2、进三退一,退三进一;
3、进二并一,退二并一。
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在当今激烈的市场竞争中,特许经营战略对于美发企业发展的重要性日益凸现出来。下面读文网小编给大家介绍美发入门基础知识,希望对你有用!
1.挑剪
挑剪是用梳子挑起一片头发,按着发式的要求,挑到一定的长度,剪掉多余的头发。这是剪刀与木梳最密切配合的修剪方法。挑剪时剪刀与梳子要密切结合。梳子挑起一股头发用剪刀剪去露在梳齿外的过长头发,梳一股剪,梳子起引导作用。剪发时剪刀的不动刀刃应与梳子背保持平行,这样容易剪得平齐。修剪时要注意保持段差细腻均匀,避免造成脱节或过分密集。向上推进修剪时,要按各部位需要,依次沿不同方向向前推剪,解决段差和修饰密度。
另外,挑剪时要正确掌握挑起头发的角度。一般讲,挑起头发的角度大则层次高,挑起头发的角度小则层次低。挑起的头发应与头部弧形轮廓相适应。挑剪时应按头部弧形轮廓挑剪,不能平直地剪,这样容易剪出楞角。挑剪的头发不宜过多,要注意上下前后头发的衔接,不能有脱节现象。
2.锯剪
锯剪是使用锯齿剪刀进行剪发的一种技法。锯齿剪刀一片刀刃呈锯齿形,剪发后发梢参差不齐,发量减少。锯剪通常用与头发轮廓的修剪,使整个发型有飘逸感。
锯剪主要是剪刀与头发保持斜线向上或向下剪发,不能平行地剪,而要斜线移动地剪,这样不会形成重叠,影响头发层次。锯齿的部位要事先考虑好,做到心中有数。一般说头发厚的部位要多剪,头发少的部位,特别是短发和头部两侧要少剪。
3.夹剪
夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法,其特点是操作方便。夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起,用左手中、食二指将梳起的头发夹住,随木梳拉直,与发根呈直角,梳到发式所需要的长度,沿着手背或手心徐徐剪切。沿手背剪叫外夹剪,沿手心剪叫内夹剪。
夹剪时注意夹起的每股头发要平直,每股头发还要相互衔接,即要注意夹起每股头发的角度,避免脱节。
要了解剪发角度与层次的关系。层次是指头发有次序的排列,其发梢呈一定的坡度,它是发型结构中的重要组成部分。修剪头发的角度与层次有密切关系。一般平行分片夹剪,形成低层次或一层次(又称无层次或齐叠层次),而垂直形分片夹剪则形成高层次。不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。
顶部头发向上垂直形分片水平形修剪,则形成层次比较适中;如向上修剪则形成低层次,向下修剪则形成高层次。侧部头发向侧面垂直地分片剪,按90°角垂直地修剪,层次比较适中;按45°角向上斜剪,则形成高层次;按45°角向斜剪,则层次低或齐叠层次。
4.抓剪
抓剪是用梳子梳理起一股头发,再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。它与夹剪不同,夹剪夹起的头发成片形,而抓剪抓起的头发通常是一束,基部较大,发稍成尖形。抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。
抓剪中,抓起头发基部的宽度大小,决定剪发后形成弧度大小。一般抓起头发的基部大,剪后弧度大,反之,基部小,剪后弧度小。抓剪时不同部位的抓剪,形成不同的弧度。向上、向后、向前的抓发方向不同,也会产生不同的弧度。抓剪中,抓起头发后剪刀落刀的部位要适中,不要过高或过低,这会影响头发的长度和所形成的弧度。
5.削剪
削剪是削刀或剪刀在头发上快速滑动,切断头发的剪法。削剪后发尖呈笔尖状,有轻盈感和动感。削剪通常用于修理层次、轮廓及削薄头发。
剪刀削发时,剪刀刀刃要略为张开,将手指夹住的头发放在两片刀刃中,刀刃略带斜角,用刀刃在头发上滑动,将头发削(切)断。削剪时手腕用力恰当,过重头发削去过多,过小则削不下头发。削剪时手指夹住头发,要保持一定张力,便于把头发削下。削剪时要掌握剪刀刀刃在头发上滑动的幅度,一般讲角度大笔尖形小、角度小笔尖形大。
使用剃刀进行削剪时要注意剃刀与头发的角度,一般以20至45度角之间为宜,角度大笔尖形小,角度小笔尖形大,角度过小,头发容易翻翘,同时也损伤头发。剃刀在头发上的滑动幅度,决定削去头发的多少和层次的高低。剃刀滑动的幅度大削去头发多,形成的层次高;剃刀滑动的幅度小削去的头发少,形成的层次低。
6.托剪
托剪是用手指或梳子托住剪刀进行修剪的一种基本剪法。一般用于修剪额前头发、鬓发及耳周的头发。
7.刀尖剪
刀尖剪是用剪刀尖端进行剪发的一种基本技法。其方式是用梳子梳起一股头发,用手指夹住,再用剪刀垂直或略带斜度地自上而下进行修剪。使发梢有自然的参差感和轻盈感。
小贴士:剪刀的正确执法
用右手拇指及无名指分别套入剪刀可动柄和不动柄的圆环内,握住剪刀,食指和中指放在不动柄的刀柄上,小指放在不动柄后的小指挂上,以稳定刀身。剪发时,拇指摆动可动柄,而其余四指稳住刀身。
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美发入门知识培养学生系统掌握美发所需要的基本理论、基本知识和专业技能,同时能独立从事人物形象设计、造型、包装等技能的中级应用型技术人才。下面读文网小编给大家介绍美发入门知识,希望对你有用!
①削剪:用左手拇指、食指抓起一股头发,剪刀在头发上上下滑动将头发削下,削剪后头发发梢呈笔尖形,比较柔和,一般用于顶部长发,使头发厚薄匀称。男发削剪一般用锯齿剪刀代替,比较方便。
②刀尖剪:用梳子梳起一股头发用手指夹住,以剪刀尖修剪发梢,使其形成参差形,一般用于顶部长发和额前刘海部分头发。
③夹剪:用梳子梳起一股头发,用食指、中指夹住,用剪刀剪去露出在指背外的头发,一般用于确定头发长短和周围轮廓的层次。
④挑剪:用梳子挑起一股头发,剪刀剪去露在梳齿外的头发,一般适用于确定头发长度和层次。
⑤压剪:用梳子梳理头发后将梳背压住头发,剪刀紧贴梳子,剪去露在梳齿外参差不齐的发梢,一般用于修剪后颈部处头发。
⑥托剪:有手指托剪和梳子托剪两种方法。手指托剪是用手指托住剪刀以剪刀刀尖来进行剪发,一般用于修剪发际线,也用于修剪周围轮廓,修剪时刀尖向下,与托着的手指相垂直,沿轮廓修剪一圈。用梳子托剪有两种方法,一是用梳子衬托自下而上修剪,剪出层次和色调;一是用梳子衬托水平形地自前向后修剪,适用短发的顶部。
⑦锯剪:使用锯齿剪刀剪发,有两种方法。一是用手指夹住头发进行锯剪,一是用梳子梳起一股头发进行锯剪。锯剪后发梢形成长短不齐状,起减薄作用。锯剪时一定要移动地剪,避免剪发过多,造成脱节和重叠。
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电吉他已是人们熟知而喜爱的乐器。它那迷人的音色和优美的独奏、令听众如痴如狂。由于电吉他的出色表现能力、因而成为摇滚乐队中主要乐器,也令众多梦想当一名摇滚电吉他手的青年人所向往。想要自学电吉他,但是零基础要怎么入门呢?以下是读文网小编为大爱精心准备的:0基础电吉他自学的完整教程。欢迎参考阅读!
(一) 使用钢琴调音: 在钢琴上依次弹出吉他之六个空弦音
E (第一弦) 高八度Mi
B (第二弦) Si
G (第三弦) Sol
D (第四弦) Re
A (第五弦) La
E (第六弦) 低音Mi
(二) 使用音叉调音:
轻轻敲击音叉的一端,即可发出一音高为440Hz 的A (La)音, 意即吉他第一弦第五琴格的音。
弹奏的力度与消音力度
矛盾具有客观性和普遍性,解决了矛盾中的各种因素,在此方面也就获得了大成.用力和放松本是一对矛盾,但在古典吉他中却表现得非常重要.比如:左手手指按弦的时候,我们如果很用力地按弦固然能把弦按实,但移动起来就不会很方便.反过来,轻轻的按弦能得到迅速移动的效果,却把弦按不牢了.用力适度虽是解决矛盾的方法,但必须得法.大家应该都有这样的经验,我们在与人打架的时候,一拳挥出去如果把力用在小臂上打人是不会疼的,但如果我们把力用在拳面上,就一下放翻对手.(如希望进一步了解,请与霍力非尔德联系)弹琴也是这样,把力用在了指面上,又用力又放松.(注意左手按弦要到位--左手手指按在靠近品格的地方).
另外,放松有两重含义:一种放松是指正在使用中的手指要用一定的力度,而其他所有不用的手指都要放松.另一种放松指当手指用完力之后就要立刻放松.
消音---古典吉他演奏中,极为重要的也是最容易被忽略的技术是消音技术.
古典吉他的消音从概念上来讲应当分为两种:一种是消除不必要的乐音,一种是消除乐音以外的噪音,也就是杂音.世界著名的乌拉圭吉他大师吉他教育家阿贝尔?卡雷巴洛曾经说过一句值得每一个吉他手深思的话:"在古典吉他上,能在任何时候终止一个音和发出这个音是同等重要的."
一. 消除不必要的消音动作有下面两类.
1.直接消音法:用拨弦的右手指或按弦的左手指直接消音.(1)用拨弦的右手指尖的肉垫按住琴弦(拇指食指中指无名指均可做消音动作);
2.用左手正要结束按弦 的手指果断地瞬时放松,浮在琴弦上,用按弦手指触弦的部分来消音.
2.间接消音法:用正在拨弦和按弦手指以外的其他手指或手掌部分来消音.
(1)转动右手的手掌,用右手的右侧掌边(弹琴时以右手掌面向琴身的左右方向为准),或者称之
为"右手掌外侧"捂住琴弦.
(2)转动右手手掌,用左侧(由右手大拇指起到腕关节这一部分)又称之为内侧按触琴弦.
(3)用右手拇指的侧面指肉部分消音.
(4)用左手 任何一个正空闲着的手指指肉部分来迅速按触琴弦,但不要僵直.
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国际标准交谊舞(International style of Ballroom dancing),简称国标舞,来源于各国的民间舞蹈,是在古老的民间舞的基础上发展演变而成。由于国标舞对舞姿,舞步要求非常严格.所以,出现了要求相对低一些的交谊舞,它保持了国标舞各种舞种的风格,但比较随意.尽管如此,交谊舞依然有自己的要求,这样,才能体现各个舞种的风格,才能洒脱自如.下面是读文网小编整理的一些关于交谊舞入门基本知识的资料,供你参考。
交谊舞早在二四年的时候,便传入了我国当时的几大城市和通商口岸.到了解放初期,五六十年代,交谊舞在我国还是很流行的,“”中止后,进入八十年代,交谊舞又重新为广大人民群众所接受,但与世界国标舞水平已经有了很大的差距.交谊舞,由于受到宫廷舞的影响,其风格为:舞姿庄重典雅,舞步严谨规范,颇具有绅士风度,因而被称为欧洲学派的社交舞.十九世纪初,由于美国的兴起,原来流行在欧洲的社交舞随欧洲移民而传入美国,同时非,拉丁美洲的大量移民也带来了具有浓郁的热带地区风格的民间舞,它们直接来自于民间,没有受到宫廷舞的影响,形式更为自由。
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大家了解围棋吗?其实围棋起源于中国,传为尧作,春秋战国时代即有记载,那么围棋有哪些入门知识呢?活棋和死棋怎么区分?下面是小编给大家带来的围棋入门基础知识介绍_关于围棋入门基础口诀,以供大家参考,我们一起来看看吧!
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