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音乐理论简称"乐理",包括相对简单的基础理论----读谱、音程、和弦、节奏、节拍等等。还有相对来说比较高级的----和声、复调、曲式、旋律、配器法等内容。接下来,读文网小编为你讲解关于音乐基础——乐谱知识入门,希望对你有帮助!
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较有针对性的记录不同种类乐器的演奏方法的乐谱,列如:钢琴谱、吉他谱、古筝谱、琵琶谱等。
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很多朋友认为自己唱歌不好,也许其实你并不是唱不好,只是不会唱。唱歌怎么入门?唱歌入门需要了解哪些知识呢?下面是读文网小编为大家整理的唱歌入门训练,希望能帮到大家。
唱歌技巧之一:
首先要选择好适合自己唱的歌曲,不要盲目的选择歌曲来唱,要清楚自己到底是适合低音还是高音,节奏快还是节奏慢,为自己选择好适合的个很重要。
唱歌技巧之二:
平时多多听歌,多多唱歌,在听歌的时候仔细的挺好每一个旋律,这样可以培养自己的乐感,能准确地找到节奏,唱歌的时候才能跟上节奏。
唱歌技巧之三:
多锻炼身体,坚持跑步来锻炼自己的肺活量,保证气足,不会在唱歌换气的时候导致气短。同时也要选择好换气的点,找不好点也会导致气跟不上。
唱歌技巧之四:
在唱歌之前要先把嗓子清好,嗓子要干净,不能有痰。还要调整好呼吸保证开唱的顺利。
唱歌技巧之五:
把握好麦克风的位置,在唱歌的过程中要随时控制麦克风和口腔的距离,在换气或者是拉长声的时候要把麦克风的位置放远。
唱歌技巧之六:
唱歌的时侯还要注意姿势,在唱一些低音的时候可以适当弯腰俯身前倾,而到高音的时候可以上仰身体或者是仰头,这样可以让气发的更顺。
唱歌注意事项
要注意保护好自己的嗓子,适当地练唱,发声练习的时间,初学时20分钟一次为宜,以后逐渐地加至半小时或一小时,坚持每天练习最重要,绝对避免用全音量来练习。大声地乱唱,容易使歌唱器官受损。
在没有能力唱高音之前,切勿作高音练习,经常唱一组你最满意的音,选择曲目更要谨慎,不要唱不适合自己的曲目。
每次练习应有新鲜感,精神集中,感兴趣地练习。
练习时要多用慢的、短的乐句作为最初的练习。
声乐训练特别需要时间,奇迹是没有的。“百分之十的智慧,百分之九十的努力”。
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学象棋必须先了解象棋的基础知识文化哦,现在就让小编带你学习象棋入门基础知识吧。
象棋起源于中国。
英国著名学者李约瑟博士在其所著《中国科学文化史》中明确提出,象棋是中国人的创造。他详尽地分析了中国古代游戏-六博与天文、象术、数学的关系,他说:“只有在中国,阴阳理论的盛行促使象棋雏形的产生,带有天文性质的占卜术得以发明,继而发展成带有军事含义的一种游戏。”接着陆续有苏联学者发表文章,批驳印度起源说。1972年南斯拉夫历史学家比吉夫的专著《象棋-宇宙的象征》断定象棋首先出现在公元569年的中国(象戏),然后才逐渐传播开来。
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围棋,我国古代称为弈,在整个古代棋类中可以说是棋之鼻祖,相传已有4000多年的历史。下面读文网小编为大家分享围棋入门布局基础知识,欢迎来阅读。
“中国流”为陈祖德在实战中创造的一种布局。只要下棋,无人不识“中国流”,加藤正夫和赵治勋都是“中国流”的拥戴者。
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围棋起源于中国,传为尧作,春秋战国时代即有记载。隋唐时经朝鲜传入日本,流传到欧美各国。下面读文网小编给你介绍围棋入门布局基础知识和围棋入门行棋基础知识。围棋入门布局基础知识
三连星为在3个星位上连成一线。三连星的布局曾经风靡一时,到今天虽然在职业棋手中已经比较少出现,但在广大爱好者中仍有不少人喜欢。
点三三
点三三多为点角破空的手段,是一种在战斗中常用的技巧。
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大家了解围棋吗?其实围棋起源于中国,传为尧作,春秋战国时代即有记载,那么围棋有哪些入门知识呢?活棋和死棋怎么区分?下面是小编给大家带来的围棋入门基础知识介绍_关于围棋入门基础口诀,以供大家参考,我们一起来看看吧!
▼围棋入门基础知识
▼围棋入门行棋规则
▼围棋入门基本对杀
▼围棋入门活棋和死棋
▼围棋入门基本知识口诀
围棋入门基础知识相关
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在当今激烈的市场竞争中,特许经营战略对于美发企业发展的重要性日益凸现出来。下面读文网小编给大家介绍美发入门基础知识,希望对你有用!
1.挑剪
挑剪是用梳子挑起一片头发,按着发式的要求,挑到一定的长度,剪掉多余的头发。这是剪刀与木梳最密切配合的修剪方法。挑剪时剪刀与梳子要密切结合。梳子挑起一股头发用剪刀剪去露在梳齿外的过长头发,梳一股剪,梳子起引导作用。剪发时剪刀的不动刀刃应与梳子背保持平行,这样容易剪得平齐。修剪时要注意保持段差细腻均匀,避免造成脱节或过分密集。向上推进修剪时,要按各部位需要,依次沿不同方向向前推剪,解决段差和修饰密度。
另外,挑剪时要正确掌握挑起头发的角度。一般讲,挑起头发的角度大则层次高,挑起头发的角度小则层次低。挑起的头发应与头部弧形轮廓相适应。挑剪时应按头部弧形轮廓挑剪,不能平直地剪,这样容易剪出楞角。挑剪的头发不宜过多,要注意上下前后头发的衔接,不能有脱节现象。
2.锯剪
锯剪是使用锯齿剪刀进行剪发的一种技法。锯齿剪刀一片刀刃呈锯齿形,剪发后发梢参差不齐,发量减少。锯剪通常用与头发轮廓的修剪,使整个发型有飘逸感。
锯剪主要是剪刀与头发保持斜线向上或向下剪发,不能平行地剪,而要斜线移动地剪,这样不会形成重叠,影响头发层次。锯齿的部位要事先考虑好,做到心中有数。一般说头发厚的部位要多剪,头发少的部位,特别是短发和头部两侧要少剪。
3.夹剪
夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法,其特点是操作方便。夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起,用左手中、食二指将梳起的头发夹住,随木梳拉直,与发根呈直角,梳到发式所需要的长度,沿着手背或手心徐徐剪切。沿手背剪叫外夹剪,沿手心剪叫内夹剪。
夹剪时注意夹起的每股头发要平直,每股头发还要相互衔接,即要注意夹起每股头发的角度,避免脱节。
要了解剪发角度与层次的关系。层次是指头发有次序的排列,其发梢呈一定的坡度,它是发型结构中的重要组成部分。修剪头发的角度与层次有密切关系。一般平行分片夹剪,形成低层次或一层次(又称无层次或齐叠层次),而垂直形分片夹剪则形成高层次。不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。
顶部头发向上垂直形分片水平形修剪,则形成层次比较适中;如向上修剪则形成低层次,向下修剪则形成高层次。侧部头发向侧面垂直地分片剪,按90°角垂直地修剪,层次比较适中;按45°角向上斜剪,则形成高层次;按45°角向斜剪,则层次低或齐叠层次。
4.抓剪
抓剪是用梳子梳理起一股头发,再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。它与夹剪不同,夹剪夹起的头发成片形,而抓剪抓起的头发通常是一束,基部较大,发稍成尖形。抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。
抓剪中,抓起头发基部的宽度大小,决定剪发后形成弧度大小。一般抓起头发的基部大,剪后弧度大,反之,基部小,剪后弧度小。抓剪时不同部位的抓剪,形成不同的弧度。向上、向后、向前的抓发方向不同,也会产生不同的弧度。抓剪中,抓起头发后剪刀落刀的部位要适中,不要过高或过低,这会影响头发的长度和所形成的弧度。
5.削剪
削剪是削刀或剪刀在头发上快速滑动,切断头发的剪法。削剪后发尖呈笔尖状,有轻盈感和动感。削剪通常用于修理层次、轮廓及削薄头发。
剪刀削发时,剪刀刀刃要略为张开,将手指夹住的头发放在两片刀刃中,刀刃略带斜角,用刀刃在头发上滑动,将头发削(切)断。削剪时手腕用力恰当,过重头发削去过多,过小则削不下头发。削剪时手指夹住头发,要保持一定张力,便于把头发削下。削剪时要掌握剪刀刀刃在头发上滑动的幅度,一般讲角度大笔尖形小、角度小笔尖形大。
使用剃刀进行削剪时要注意剃刀与头发的角度,一般以20至45度角之间为宜,角度大笔尖形小,角度小笔尖形大,角度过小,头发容易翻翘,同时也损伤头发。剃刀在头发上的滑动幅度,决定削去头发的多少和层次的高低。剃刀滑动的幅度大削去头发多,形成的层次高;剃刀滑动的幅度小削去的头发少,形成的层次低。
6.托剪
托剪是用手指或梳子托住剪刀进行修剪的一种基本剪法。一般用于修剪额前头发、鬓发及耳周的头发。
7.刀尖剪
刀尖剪是用剪刀尖端进行剪发的一种基本技法。其方式是用梳子梳起一股头发,用手指夹住,再用剪刀垂直或略带斜度地自上而下进行修剪。使发梢有自然的参差感和轻盈感。
小贴士:剪刀的正确执法
用右手拇指及无名指分别套入剪刀可动柄和不动柄的圆环内,握住剪刀,食指和中指放在不动柄的刀柄上,小指放在不动柄后的小指挂上,以稳定刀身。剪发时,拇指摆动可动柄,而其余四指稳住刀身。
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除了曝光和测光的复杂方面之外,摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。接下来是读文网网小编搜集整理的一些景深入门基础知识的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
这是不难理解的,因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话,那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背,而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认,在起初景深似乎像是一个抽象的理论,当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来,我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深,并在每个部分都增加了新的信息。
景深入门基础知识:理解基本理论
通俗地说,景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上,在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来,这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准,在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如:你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上,在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴,还有其身后的树皮,在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时,模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
景深入门基础知识:选择“合适的”光圈
光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说,小口径光圈(由较大的 f/数值表示)比如f/16或f/22,产生广泛的清晰调焦范围。相反,大日径光圈(由较小的 f/数值表示),比如 f/2.8或f/4产生短浅的景深,前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照,光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时,你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意,因为手持相机拍摄,如果长时间曝光,被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法:选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如:在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张,第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f/11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅,导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。(图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头,用 f/5.6,柯达Elite 1OO胶片。)
景深入门基础知识:选择较长或较短的焦距
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反,那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论:在任何己知的光圈挡住上,焦距越长,景深越短。如果你需要较大景深的画面,就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变,这是一个光学事实。不信吗?那么就用一只 35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先,用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄,让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片,你会发现可接受的清晰调焦范围(核对那些花朵)几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的:线条与形状的表现肯定是不一致的,在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉,使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别,使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头,f/16、加偏振镜,维尔维亚胶片。)
景深入门基础知识:在相同位置变换所用的焦距
公平地说,长焦距镜头确实减少景深,而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深,而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。
例如:在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张,都用 f/5.6。检验照片你就会发现,在这几张照片上大厦的门显得越来越大,而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以,长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗?不错,但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
景深入门基础知识:改变相机与被摄体的距离
如同我已提到的那样,景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时,所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时,景深就会更大,而且景深因焦距不同而改变。
提示:拍摄特写照片,比如微距摄影,要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用诸如 f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度,这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处,那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如:你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头,假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌,并从车上抓拍了几张,此时仍嫌它太远,处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰,起码可以辨认得出来;而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上,只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块,而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下,仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记:当你靠近或远离被摄体时,另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同(此点可在取景器上看出来。)
景深入门基础知识:确定“正确的”焦点
作为常识,景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的:景深向焦点前方延伸大约1/3,向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗?那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时,让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的,但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的—一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。
例如:当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车:一辆黑色保时捷车位于前景,一辆红色宝马车处在其后,一辆白色莲花车处在背景中。这时,你发现一位名人靠在最近的一辆车上,他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定:是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深,使3辆车同时都清晰; 还是仔细地把焦点调到前景的人物身上,这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看?
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时,通常你应把焦点调在最重要的地方:人物的眼睛,游艇船舷上的字母,或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制,但在此时景深却已成为次要问题了。
景深入门基础知识:选用超焦距调焦
有一个能够产生最大景深的特殊点——一把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被授体保持足够清晰的最近调焦点,这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小,以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。
例如:你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰,但又无法把光圈收缩到超过f/11(再小的光圈就要求使用 1/30秒的慢速快门,这会使行驶中的汽车模糊)。使用超焦距的办法,你可以把焦点设在30英尺处,这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上,因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片,结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰,即都处在景深之内。
景深入门基础知识:少用无限远调焦
我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦,因为用这种方法,任何前景部分都有可能是模糊的,而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——一它们可以为二雏的照片增添三雏的效果。再者、用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面,而对画面失去实际价值,“浪费”了景深。
然而,在拍摄体育运动、赛车和野生动物时,如果被摄体位于很远的地方,那么,无限远调焦可能是有用的。在这类情况下,你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的—一因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被揭主体。
景深入门基础知识:预测景深
有些单镜头反光相机带有景深预测按钮,它把镜头光阑收缩到所选定的实际”工作”光圈上。这是目测景深所需要的,因为没有它的话,你永远是只能通过现代相机的最大光圈去观看景物。
按下景深预测钮,你就可以看到景物分别在f/8、f/11或f/22时的效果,能够一目了然地评估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虚掉了。调焦屏自然会变暗,在最小光圈时几乎变黑,除非照明极完。你在决定这个控制系统“无用”之前,切记自己的眼睛会随着时间推移而适应较暗的光线。
把光圈调到f/4,然后到f/5.6,等等,缓慢地移动到更小的光圈。这时由于取景屏逐次变暗,而你的眼睛为了改善弱光下的视力,瞳孔就会开得更大。即便如此,在乌云密布的日子,若用f/22拍摄,景深预测可能确实没有什么用处取景屏大暗以至于无法评估可接受的清晰区域。拍摄自然特写照片时,可以用手电筒照亮被摄体作为调焦辅助手段。在一般的惰况下,所用光圈起码不小于f/11,这类预防措施就没有必要了。
但是要记住,任何景深目测都是一种估计而非科学技术。例如,在很小的取景屏上看起来清晰的前景在 16×20英寸照片上就会显得很模糊。然而,特别是在高倍摄影中(用微距或望远镜头),景深预测是一个很有参考价值的装置。尤其是当可接受的清晰范围非常浅短时,在若干挡光圈和调焦点上进行最深预测是很重要的,这种技巧有助于创作出技术上优秀的影像。
例如:当你在一个村庄为一位钉马掌的铁匠拍摄带环境的人像使用一只80-200毫米 f/2.8变焦镜头调至200毫米一端来拍摄,你把光圈设在f/8以获得正确曝光,你迅速地拍摄以抓住锤子敲打钉子的瞬间。当你的照片洗回来后,背景上的绿色越野车的轮廓马上就能认出来,而一只部分模糊的棒球帽插进了前景。在你用f/2.8取景时,这两者都是看不出来的,但是在用f/8拍出的影像上,两者都成为严重分散注意力的东西。
为避免这类失误,特别是用望远镜头拍摄时,就要使用最深预测系统。景深预测是有用的——除非是用镜头的最大光圈拍摄,唯有此时说景深用不着预测才是准确的。
景深入门基础知识:查看镜头景深表
说实话,有些摄影师承认目测景深遇到很大困难,另一些人则根本就没有发现这一技术相当可靠或准确。如果你属于其中一类,那就学会辨认镜头上带有这种标志的景深表吧。在当前,许多人不学,而另一些人则发现在有些变焦镜头上景深表设计不当或很差:它们往往让人难以(或无法)判断任何已知焦距/光圈组合的景深。
如果你的镜头上带有合适的刻度,那么先调焦,再决定可能提供足够景深的光圈。现在看一下景深表上所选光圈的两个f/数字,它们表示在最终影像上可接受的清晰距离(近与远)范围。如有必要,可以改变调焦的距离。为了增加景深,还可以把你可能需要用的那挡光圈再缩小一级。
例如:你躺在阳光明媚的科德角海滩,看看你的女儿在10英尺远处靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只挂着五彩风帆的小船正沿着海岸线驶近。你对着沙堡调焦并把50毫米镜头的光圈设在f/16以取得充分的景深。此时景深表显示从7英尺到21英尺的所有景物都将表现得清晰。
遗憾的是,那只小船起码有100英尺远,所以它会有些模糊。不过没问题,你只要转动调焦环使景深刻度表中心左侧的“16”记号(表示f/16) 对准无限远符号就行了。现在再看一下右侧的“16”记号。你会看到它对在距离标尺上的8英尺处。将焦点调到8英尺处并把光圈缩小到f/22作为额外的保险措施。在最终的照片上,孩子将会非常清晰,而小船也应该相当清晰,除非使用了让动体模糊的慢速快门。
用你的手中相机进行这项练习,直到运用自如为止。那么,这项技巧对于任何带有适当标志以便精确控制景深的镜头来说,在任何场合下都是有用的。
在4 X 6英寸的照片上,由于景深大,两座建筑物显得都在焦点上;在8 X 12英寸的照片上,远处的建筑物显得不那么清晰,但仍然能接受;然而把照片放大到 16 X 2O英寸时,画面缺少清晰度就变得非常明显了。(佳能EF20-35毫米变焦镜头,以20米一端拍摄,f/11,富士Super G2OO胶片。)
景深入门基础知识:考虑影响景深的其他因素
首先,景深取决于主观的判断。你可能把影像某种程度的模糊看成是“仍然清晰”的,而一位更挑剔的人则可能认为它是“模糊”的。
认真的微距摄影师应当知道在高倍放大的近摄作品上景深是均匀分布的。在调焦平面的前后景深大约是相等的。
我们所能看得出来的清晰度还取决于幻灯片的投影距离,照片的尺寸和观察照片的距离。可接受的清晰范围随着照片制作得越大而减小。在4×6英寸扩印片上看起来处在焦点上的前景物体在放大到16×20英寸的照片上或者从靠近观看的8×1O英寸照片上就会显得模糊。
本文提到的所有距离都与使用35毫米摄影器材有关。使用大幅底片时其概念是相问的,但是在同样光圈和同一拍摄距离时景深实际上会减少。这是因为较大的画幅需要较长的焦距才能从相同的拍摄位置充满取景框。例如,35毫米相机上的105毫米镜头相当于120相机上的200毫米镜头或4X5相机的 36O毫米镜头。在同一拍摄位置上,用以获得同样像幅的较长镜头就会产生较浅的可接受的清晰区域。
这也是为什么有些用4X5相机拍的风光照片是使用f/32甚至f/64拍摄的一个原因。不过,座机的摆动与俯仰功能可以用来在较大光圈的情况下增加景深。这种性能可让胶片平面与被摄体保持平行,因为镜头可以离开光轴。有些35毫米相机具有透视校正和俯仰/摆动功能的镜头也能运用这种技术。
在一些包括镜头说明书在内的公开发表的材料中,除了超焦距图表以外,你还可以找到完整的景深图表。这些材料能让摄影师在不同的调焦距离上,迅速地预先确定以任何光圈与特定焦距搭配时的景深。
当你把所有这些信息综台在一起时,就能明智地决定在任何具体情况下如何取得恰好是预期的景深。这一景深在一幅肖像中可能很小—一以便把分散观众注意力的杂乱的或次要的成分虚化。或者景深在一幅精典的风光作品中会很广泛——以保持前景的篱笆、中景的马群和远处的雪山都清晰。反复进行实验,做笔记,过后再对照拍出的照片,以确认你做的是对的。
然后,再看一些比较专业的技术书籍。要熟悉“最小弥散圈”、各种拍摄距离的透视差别以及其它“复杂的东西”。如果仅是为了一个原因:控制景深的能力可以把抓拍者与高级摄影师区别开来,那么,这些额外的努力也是值得的。
以上是读文网网小编搜集整理的景深入门基础知识全部内容,如果喜欢可以收藏喔。
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今天,小编就带你们走入微单的世界。教你们如何使用你刚入手的微单拍出更美丽的效果。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、小东西的特写。(如花、鸟、虫等)
用A档(光圈优先),使用大光圈,尽量当前镜头的最近拍摄距离内拍摄,使背景虚化!另外要特别注意背景的简洁,使主体突出,产生美感!光线好的话,iso100或160,光线不好的话,iso最好400以内。
2、人物拍摄。
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档!逆光人像可以使用点测光对脸部测光根据情况可以用闪补光!光线好,iso100,光线不好,iso400以内。运动中的人使用追拍,体现运动感。
3、拍景。
A档(光圈优先),使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,大广角都有畸变,酌情使用。
4、拍夜景。
上三脚架,A档(光圈优先),f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,用低的ISO,控制好曝光时间,长时间曝光可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!
5、拍烟花。
使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!
6、拍运行的东西。
光线好的情况:A档(光圈优先),光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;想拍很有动感的效果,可以使用S档,快门控制在1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍。
7、拍流水或喷泉。
使用S档(快门优先),1/20左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
8、夜间人像留影。
上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100(160)- 400;A档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,被摄人物要配合不要乱动,这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
还等什么,赶紧拿起你的微单试一试吧。
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享用美食前,大家都喜欢先拍个照发个朋友圈,虽然按下快门很容易,但并不是人人都能拍出好相片。同一桌菜,同一部手机,有人拍出来是美食,有人却是黑暗料理。所以问题到底出在哪里?!快来看看这8个美食摄影入门小技巧,以后朋友圈的美食照片一定分分钟获得大家的点赞!下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1自然光是美食摄影的关键
充足的自然光下,就算没有长枪短炮,手机也一样能够拍出非常色泽饱满又清晰的照片,由于是阳光的作用,因此画面明亮得来又自然,而且更能呈现出食物最原始的色彩。
用餐的地方灯光昏暗,又无法坐在靠近窗户光线最好的位置吗?那么不妨使用大光圈来拍照,或者请朋友用手机帮忙补补光,虽然肯定不如自然光的效果好,但还是有助改善画面。
不过有一点是最最忌讳的!那就是设备内置的闪光灯!确实提亮了,但光线生硬惨白,同时也彻底坏掉了整个意境。
2设定好画面的焦点
如果想在一桌子的料理中凸显出其中一道,那么你一定要找到一个光线最充足的位置,把主角置于亮处然后再进行拍摄,光线的聚集会让人的视线自然聚焦在这。
如果能做到前方的主角在亮处,而其他背景、道具、料理在后方,略模糊,那么会让画面更有立体感。
3漂亮的食器是加分点
食器是一张漂亮美食照片的灵魂,没有好看或者说是恰当的食器衬托,那么整个画面的质感都会受到影响,甚至毁了这道菜美美的摆盘。
在外用餐,虽然食器大多不会非常特色,但相当一部分的店家在餐具方面都会最安全百搭的基础款,但如果你是自煮一族,那么有能力的话,不妨入手一些特色食器备用。
4注意光线的方向
充足的自然光是拍到漂亮照片的关键之一,但这并不代表有自然光的情况下怎样拍都可以。
如果光线是直勾勾对著食物照射,那么画面会太过明亮,而且层次感会减弱,所以不妨把食物移一下位置,尝试一下其他光线的方向出来的效果,其实逆光或者是侧光所打造出的视觉也是非常棒的。
5巧用道具做点缀
除了食器之外,对于美食摄影来说,道具也同样重要,餐巾、桌布、装酱料的容器,还有桌板、托盘、植物等等。
甚至是你的电脑、杂志,以及你的手和美腿,都可以让视觉变得丰富,而且有助于打造出意境。
6丰富的色彩让画面更饱满
没有人会喜欢寡淡无聊的相片,尤其是在拍摄美食的时候,背景、食物、道具颜色都差不多,自然没什么亮眼之处可看,所以建议大家适当为画面增加多一点色彩。
比方说,如果你想要拍摄餐盘中的牛扒,那么碟子裡最好有对比色的食材做衬托,如新鲜翠绿的蔬菜等等,一点点的反差就会让整个画面鲜活起来,变得更加饱满。
7从正上方往下拍
什么角度拍过去都感觉不满意的话,不妨试试狠一点,从上往下拍,让满桌的美食一起入镜。
餐桌上的食器、花艺摆设、桌布,甚至是用餐人士正伸向美食的「魔爪」都可以让画面看起来更加丰富和有意境,让观者有种想要加入其中的衝动。
8把最漂亮的角度正对镜头
再棒的厨师,做出来的料理也不一定能三百六十度无死角,可能烤鸡某一侧的鸡皮看起来不够饱满酥脆,可能这片刺身显得不够新鲜,色泽有点暗沉。
所以在拍摄之前,首先应该把餐盘旋转观察一边,取最漂亮的一侧来面对镜头,否则也无法挑起人食欲。
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在熟习拍摄静态相片例如风景、人像后,各位同学可能也会想挑战拍摄一些野外生物,当中拍摄飞鸟为比较容易找到的动物之一。但这种摄影题材对器材和拍摄技巧也有一定的要求,以下为9个拍摄鸟类的基本技巧,学习后再多练习,一定可以拍出满意的作品!下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
在第二和第三点我们知道光圈不要太大,快门又要快,那么要让鸟有正确曝光我们便要提升 ISO了!在大白天使用高ISO不会对相片质量有着重大影响,而且现在相机内置或后期软件的除噪点功能也很成熟,因此不要害怕使用高ISO啊!按当时的环境光线来调节适当的ISO 值,ISO800、1600等便足够让你使用高速快门了!
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6个潜水拍摄入门技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
潜水拍摄入门技巧一、强制闪光
如果拍摄对象在3-4英尺内,你需要打开闪光灯,设置成强制闪光而不是自动闪光。闪光灯会表现被摄物的色彩,不开的话,那便是一抹蓝色。
强制闪光拍摄
潜水拍摄入门技巧二、熟悉对焦距离
很多时候,当你要用到微距拍摄模式时,先要把这个模式吃透,了解最近对焦距离,一般相机在1cm以上。太近的话你不能拍出清晰照片。
潜水拍摄入门技巧三、白平衡调节
不要采用阴天、水下模式拍摄
在使用内置闪光灯时,选用自动白平衡,不要用阴天模式或者水下模式,这样照片可能会呈现红橙色。
潜水拍摄入门技巧四、广角拍摄
尽量使用广角端拍摄,这样你的对焦会更简单,靠近被摄对象使得拍摄对象变大,而不是用长焦。
潜水拍摄入门技巧五、平视拍摄
视线与拍摄物持平
你的视平线尽量和拍摄目标保持在一个水平线上,捕捉那些它们面对你的镜头。
潜水拍摄入门技巧六、巧用道具
当你离那些被摄对象较远时,由于并不需要闪光灯,白平衡的调整就很重要,用自定义白平衡,潜水手写板是最好的白平衡标准选择
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隶书是我国书法发展中一个承上启下的重要字体,是中国书法发展史上的一个丰碑。下面小编带给大家的是钢笔隶书书法,希望你们喜欢。
俗话说:万事开头难。书法入门如何走,是喜好书法的人们普遍关心的问题。
一般人们习惯于从楷书入手。有人把学书法喻为学步。楷书是走,行书是跑,草书是奔,不会走路何谈奔跑。把学楷书喻为唯一的入门途径,这种说法,过于简单,失之偏颇。
沿着汉字书法历史的长河,溯源而上,就会发现汉字演变是从商代甲骨文开始,经过周秦的篆文、汉代的隶书再到魏晋的草书、魏碑、行书、楷书等走过来的。可以说魏晋南北朝是我国书法发展史上的一个里程碑,也是各种书体相继诞生的繁荣期。楷书的出现晚于甲骨文、篆书、隶书和章草。当然学书入门也不是要按序排定,不过在楷书出现之前,照样出现一大批功成名就的大书法家。
公元前211年,秦始皇统一六国后,颁布了一系列诏书,其中就有“书同文”,即统一文字,以小篆为官方字体。时位丞相李斯功不可没,整理、推广成为一代书家,现存《泰山刻石》、《琅琊山刻石》传为李斯所书。
楷书入门之说除了官方导向先入为主外,还有就是形态通俗,易接受,再加上当今印刷文字楷体出于楷书,且成印刷书刊之主字体,人们潜移默化中形成一种既定概念。人们常说书法有晋韵、唐法、宋意、明态,其中唐法就是专指楷书法度之严谨。楷书看似容易其实很难,入门后出门更难。以我多年学习书法的经验,书法入门先学楷体,容易走向死板和呆滞。直接从草书入手,我个人并不赞成这种方法,除非你天赋特别好、悟性特别强。如湘西奇才黄永玉,未入艺术之殿堂,凭悟性和勤奋成了当今一代书画艺术家,这是不多见的。因草书是书法的高级阶段,是笔法、字法、章法变化最为丰富的阶段,是书法爱好者追求的终极目标,是充分展现个人风格和情感的载体。如果你功力不够,容易走入歧路,尤其是青少年。学书入门与选择何种碑帖,十分要紧,它与人的个性、喜好、审美有着内在的联系。我虽然推崇初学书法者从隶书入门,但也只是我的一孔之见。
汉代是中国隶书发展史上的第一高峰期,行书和楷书是从隶书演变过来的。史书记载汉末已经出现了行书和楷书的雏形,其代表人物为刘得升和王次仲,只是传世墨迹未见,故楷书之祖还推魏国的钟繇,相传是刘得升的学生,宋《淳化阁帖》中有其楷书《宣示表》《荐季直表》和《雪寒帖》。从其帖中看,其笔势以中锋为主,讲究骨力,点补敦实,笔锋多内敛而不露,捺笔的安排、结构呈现扁态,隶书体势之意尚浓。
相比较而言,学习隶书就显得活泼些,虽然它也讲究蚕头雁尾的套路,但它的结构、章法要宽松得多,其有一定的自由度,对于初学者来说容易进入,其线条的波澜起伏,婀娜多姿,沉厚大气,更能展现人的禀性,从艺术的角度来说,能够充分表现作者的情感思想。
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守望先锋这款游戏并不是传统的FPS游戏,而是一款FPS+MOBA游戏,那么新手要怎么快速掌握这款游戏的玩法技巧呢?下面是读文网小编分享的守望先锋入门小知识,就随小编一起去看看吧,希望能够有所帮助。
《守望先锋》创造性的将射击和“英雄”结合,每个英雄都拥有自己标志性的武器和技能。游戏中的英雄来自不同的国家,人设风格既有美国漫画风格又有英雄所在国家的民族风格。
一、技能
技能是《守望先锋》英雄们的独特武器,用技能来击败对手、保卫盟友或是进行快速移动——合理应用技能就是赢得比赛的关键。最常用的就是主武器的自动射击(鼠标左键)。不论你的武器是短距武器、长距武器、冰霜喷射枪还是投射武器,你都不需要为其寻找弹药,只需要使用装填(R键)就能保持输出。有些武器有第二种攻击模式,这时就需要使用另一个射击按钮(鼠标右键)。不同的英雄具有的移动或支援技能也完全不同,譬如有些能放置光子哨戒炮,有些能使用音乐加速、有些能使用短距离传送。很多技能都具有冷却时间,一次使用后必须等待一段时间才能再度使用。
二、近战攻击
每个英雄都可以使用近战攻击(V键),近战攻击是一次快速的短距离攻击,不需要消耗任何弹药。可以使用近战攻击来终结濒临死亡的敌人或者在弹药装填的间隙继续造成伤害。
三、终极技能
终极技能(Q键)是威力强大的技能,可以改变比赛的局势。随着比赛的进行,终极技能会缓慢充能,当你造成伤害或承受伤害时也会获得充能。只要你不改变英雄,即使死亡后你的充能进度也不会消失。
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守望先锋是一款6V6的团队协作游戏。如果想取得游戏的胜利不仅仅是个人操作,还要讲究团队协作。那么下面是读文网小编整理的守望先锋游戏入门知识,就随小编一起去看看吧,希望能够有所帮助。
车推不动怎么办?换英雄。点占不了怎么办?换英雄。对面防守太过严密怎么办?换英雄。
守望先锋里的战术和配置从来不是一成不变的,或许你会被几个堡垒和炮台打的焦头烂额,但是转眼换出几只猩猩就迎刃而解了。你的队伍被迫压回了某个点,你的敌人在疯狂通过他们的辅助回血,而你有没有觉悟放弃你的数据去打个辅助帮助队友取得胜利?
你问我想表达什么?
是的,我想说的是:
这个游戏是一个团队游戏。
换英雄的建议,这是半个月以来我个人的一些看法,或许能给你带来帮助
1.正常情况,优势时候是不推荐你换英雄的,因为你的队伍可能相性不错。或者对手苦手你的队伍配置,
2.在你大招蓄满的情况下,不推荐你换英雄,因为你可能用这个与敌人再打一波消耗,甚至依靠自身大招的时机进行突破。
3.进攻方需要考虑更多的因素对英雄进行更换,因为我们不管是推车还是占点都需要持久的在一个地方进行战斗,是用肉身抗还是用技能打,敌人的复活路线和技能情况。都是进攻方需要考虑的问题。
4.四个类型中,辅助的变更大多在占点成功后或者推车出现极大问题时才更换。不是辅助作用不大,而是辅助的基本功效在那,根据特殊情况调整更方便实用。
5.四大类型中的肉盾类和进攻类应该是变换最频繁的,因为进攻的时候需要考虑对方防守的软肋与突破口,某些英雄的大招在团战中会让你们站的更久或者获得更多对敌人的控制,从而打赢团战。
6.进攻时防守类英雄只有某些非常好用,比如梅。其他的,只能说一般。当然也看个人技术。
7.防守方的辅助要求更加严格,根据地图和阵容选择可能让队友的能力更容易发挥。
8.大多数地图的第一个防守点都不如最后的防守点容易进行防守。所以在开始的A点防守发现漏洞时,尽快在死亡后更换更容易配合地图据点的英雄才是上策。
9.进攻方多肉盾多突进怎么办?没办法,因为这个战术非常无脑,属于一波又一波的冲击防守方阵地的打法。如果防守方的阵容配置输出不够或者过于笨重。很容易被猩猩群加卢西奥加速直接冲散,我不是没遇到过这种打法,实话说这种打法在占点图,尤其是地图不大,防守方刚被打了一波团灭而对方开加速直冲B点,防守方几乎没办法再次展开防守阵型。即使占不下来,也很容易偷到两段的占领值,是非常吃亏的。这时候就需要防守方同样用多的肉盾配合狂鼠法拉等aoe输出强行清场,或者配合梅这种近战克星反击。当然如果你们的炮台堡垒能找到不错的位置进行输出也是不错的,方法不止一个。
10.防守方对于防守类英雄的需求并没有想象的那么大,因为不管是你架炮台还是堡垒,都是在据点内防守,那么之前的路线基本就没有人防守了,所以说少量的进攻型英雄对其后方进行骚扰是必要的。
11.切忌觉得稳了最后都放弃据点出去浪,这游戏是有overtime的,只要有人在机制附近,就会触发和回复。我相信玩到现在的人都有或多或少的被这样翻盘的时候。
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想快速学会摄影技巧入门,读文网小编为您整合。
摄影技巧入门一、大光圈的好处
如果你对摄影曝光有基础认识,你便会知道光圈越大,在同一时间内进入的光线便越多,这样可以让你子啊低光的环境(如室内、晚上等),手持拍摄时不用提升ISO也可以保持相片清晰,令相片质素更高。
除了能有效提升快门速度外,大光圈也有另一个众所周知的效果——浅景深了!浅景深便是「前清后朦」的效果,不但可以突出主体,漂亮的散景也可以令相片充满诗意,若果加上一些小技巧,更可以利用大光圈拍出心心(或其他形状)的散景效果,在节日时拍摄非常有趣!
摄影技巧入门二、定焦镜头(Prime lens)是好是坏?
很多同学一看到「定焦」二字,第一时间便想定焦镜头不能zoom-in zoom-out,是很不方便的,无疑不能变焦会带来某程度的不便,但如果环境许可,靠身体作移动不但能做到变焦的效果,而且更能让你养成多思考、多找角度的习惯,令技巧更进步。而另一个好处便是体积和重量了,一般而言,定焦镜比变焦镜做工较简单,因此很多定焦镜重量轻和体积小(如50mm的标准定焦镜),而且成像锐利,质素很高。定焦镜头一般变形很小,免却后期修复镜头变形的麻烦。
因此在性价比、体积和重量的因素下,大光圈定焦镜对与新手来说是很适合的,特别是那些价格不高的定焦镜,建议同学们可以考虑入手,享受大光圈带来的乐趣!
摄影技巧入门三、拍摄时的技巧
1.小心对焦
在光圈全开时景深很浅,需要小心对焦,稍一有移动便有机会令主体变模糊了!
2.选择合适的题材
大光圈有着浅景深的特性,拍摄时不妨选择一些可以利用浅景深的题材,如人像、特写等,拍摄风景相片时可以试试用物件(对焦)来衬托风景(散景),增加拍摄的题材。
3.不要滥用浅景深
虽然大光圈浅景的效果很吸引,但不要滥用,像拍摄旅行人像时,若果景深太浅,背景会变得模糊,令读者根本不知道拍摄时所在的地方,便失去意义了! 当光圈全开时,景深会变得很浅,读者未必能知道相中的主体是什么,因此不要滥用大光圈。
4.多移动找角度
因为定焦没有变焦般方便,因此拍摄时可以多移动、多利用你的摄影眼去发掘有趣的角度和事物,这样对你的摄影技巧也很有好处的呢!
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书法艺术的经典是难以摧毁的,它的生命力在传承过程中经历了历史的检验,特别是中国书法艺术,经历两千多年。下面小编带给大家的是钢笔草书书法,希望你们喜欢。
许多朋友喜欢草书,苦于不知从何入手,看到古代草书大家的作品非常激动,却不知从何下笔临摹,下面提出几条途径供大家参考:
先学章草
有一种字帖是一行楷书,一行是草书,这样可以对照着,便于认字、记字。先学草字的草法也是学草的基础。这个帖很容易帮助辨清每个字和每个笔画的来龙去脉。
由小草到大草
有些大草是无法学的,那是神灵附体,《千字文残石》只可欣赏或分析局部临摹,所以可先学小草。小草重理性、共性,把基本的字法形式、笔法搞清楚,再扩充到大草,作为将来写大草的资源,使将来大草的创作合乎法度,要字字、笔笔有来历处,万变不离其宗,固好根和本。比如像王羲之的《十七帖》。
参看《草诀歌》
《草决歌》只可把它当做参考工具来用,而不可长期临摹,就像有的人,拿着字典临摹一样,是不可取的。
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爵士舞入门基础知识
爵士舞即美国现代舞,是一种急促又富动感的节奏型舞蹈,是属于一种外放性的舞蹈,不像古典芭蕾舞或现代舞所表现的一种内敛性的舞蹈。爵士舞蹈最初是非洲舞蹈的延伸,经被贩卖作为奴隶的黑人群体带到美国本土,而在美国逐渐演进形成本土化、大众化的舞蹈。
1.POWER JAZZ 是种力量型的很注重力点和力的爆发以及控制,跳起来很劲爆!力量爵士是一种动作很快、停顿分明、表现非常有力度的舞蹈。
2.MODEN JAZZ由芭蕾舞蹈演变,很绅士很幽雅的舞种也是其他舞种的基础舞种之一!
3.***Y JAZZ很性感,在MODEN的柔软基础上加上一些***Y的素材和演变!
4.FUNKY JAZZ比较类似POWER JAZZ也是力量之一,但是他注重力的点和过程的结合运用,跳起来相似于HIPHOP中的PUNKY!
5.STREET JAZZ是由POWER JAZZ和FUNKY还有部分HIPHOP元素组成!可观性较强!
6.RAGGAE 目前最受欢迎的女孩子舞种!结合了***Y JAZZ和HIPHOP的NEWSCOOL的感觉!他的原始就是PUP里面的钢管舞。
现在的爵士舞,可大略分为以下几种:
1.古典爵士(CLASSICAL JAZZ):传统的爵士舞,在歌舞剧里面常见。
2.爵士芭蕾(BALLET JAZZ):就是融合芭蕾舞。但是这种爵士,并不是由爵士乐来的,而是因舞蹈潮流而结合在一起。因爵士舞本身较芭蕾有爆发性,像是pose的定格,跳跃,踢腿等,是芭蕾所没有的。
3.新潮爵士(NEW JAZZ):就是现在我们一般在跳的爵士,pose点比较多,以前可能是有了舞蹈,再找音乐,但是新潮爵士则是有音乐,再配合去编舞,像各式音乐MTV。NEW JAZZ早期是在美国纽约由芭蕾所演化过来,但是它是透过JANET JAKCSON的「IF」MTV中,才逐渐让人发现芭蕾融合HIP-HOP的街舞魅力。NEW JAZZ的特色可以说是JAZZ加上HIP-HOP的一种舞蹈,可是NEW JAZZ并不归类于HIP-HOP里的其中一门。它的特色是:身体的延展。NEW JAZZ的每个动作都有固定的角度跟摆的方式。我们国内的jazz dancer多是女生, 跟舞者在跳NEW JAZZ的妩媚感觉可以说有很大的关系。但是实际上在国外是没有这样子分的,我们在很多音乐录像带里头都可以见到跳new jazz的男舞者。舞蹈本来就没有性别之分,没有什么舞蹈是专门给一个性别跳的,所以大家学舞的时候不要设限喔!
4.funky jazz 这种据说是融合了有氧舞蹈的一种。是介于hip-hop及jazz之间,有hip-hop的感觉但却缺少了它的律动吧。
5.hip hop jazz 这不用说啦,当然是有hiphop律动在里头的爵士舞。
6.africa jazz 我想是beat比较重,动作大而比较俐落,追求力道的美感吧。通常会有甩头的动作。
7.Latin jazz 其实这个流派是分的很不明显的,但是拉丁爵士,一开始是跟国际标准舞有关,像是森巴什么的。不管男生女生,跳起来都有一种热情奔放,充满诱惑的感觉。
8Be-bop house和jazz结合的一种舞风。BE-BOP这种舞风它算是HOUSE跟NEW JAZZ的混合体,因为它跟HOUSE一样充满了许多脚步的动作,但是在作动作的同时还必须将身体做出跟NEW JAZZ一样的延伸的感觉,所以也有所谓的BE-BOP JAZZ. 在台湾几乎没有一个专攻BE-BOP的DANCER.
其它还有acid jazz,是和爵士乐里面的该曲风有关;street jazz则也是和街舞融合的一例。早期跳jazz风比较盛,后来跳hiphop的人比较多,所以jazz要求新求变,最快的路就是像新潮流学习。要说hiphop jazz 和 street jazz有什么不同可能有点难,但总之就是时代的产物啰!
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