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一说起拍摄人像,懂行的老鸟经常选择或向你推荐50mm、85mm这些用来拍摄人像最经典的定焦镜头,其实各种镜头只要运用得当都可以拍出效果令人惊叹的好片,如何拍好人像、用什么样的器材才能拍出更好的人像,读文网小编给大家谈一下专业人像镜头的选择,分享给你们!
是绝大多数摄影者都会思考的问题。传统人像摄影最好的焦段为85-135mm,美能达(现在称为索尼)、佳能、尼康等光学巨头都有自己专业人像镜头。在数码时代,由于入门级数码单反相机的感光元件都偏小,实际等效焦距都会×1.5倍左右,因此应该选择一些焦距更短、光圈更大的镜头,当然在资金容许的情况下可以选择感光元件尺寸更大的数码单反相机,毕竟很多厂家并不生产专供APS画幅的专业镜头。
传统人像摄影选择镜头,多数推荐定焦85mm f/1.4或者135mm f/2。而在日本,上述两颗定焦头几乎不在他们使用之列,反到是24-70mm使用频率非常高,往往达到66%,而16-35mm f/2.8L这颗广角变焦头使用频率也达到18%。
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
在APS-C尺寸的机身上等效焦距为27.2-88mm
只能用于APS-C尺寸的机身上
EF 70-200mm f/2.8 L IS USM
在APS-C尺寸的机身上等效焦距为112-320mm
EF 24-70mm f/2.8 L USM
在APS-C尺寸的机身上等效焦距为28.4-112mm
有句话说“颜色之美不及体态之美,体态之美不及气质之美”,35mm注重描写人物和环境的关系,可以说是最完美的一个焦距段。首先,35mm近距拍摄可以把女性的诱人尽极地表现;第二,35mm可以达到广角端最好的大光圈虚化效果,虽说35mm跟28mm和24mm看起来焦距差别不大,但同样的光圈下35mm的背景虚化能力确实比28mm和24mm强得多,而且35mm端很容易作出比28mm和24mm更大的光圈;第三,35mm端优秀的光学素质对于不论拍摄什么题材都非常有表现力。
24-70mm这个焦距段更容易表现肢体语言和环境气氛,而85-135mm更容易表现主体,背景的虚化也更加漂亮,其实也就是更容易出效果。所以不太建议初学者直接使用,否则不太容易进步。
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千万不要以为有了一部单反数码相机就能拍出那些迷人的好照片了,除了高超的摄影技巧外,镜头的选择同样重要。选择正确的相机镜头将为你的拍摄提供更大的便利与更为广阔的创作空间。读文网小编给大家整理了有关如何选择镜头的技巧,分享给你们!
一般来说,初买单反相机的摄影爱好者,大都热衷于配齐18-200的全焦段,以求在未来的拍摄中不放过任何一个好角度。事实上,这种观点是一个严重的误会,且不说拍摄中沉重的专业镜头所带来的体力消耗,换镜头时的手忙脚乱,更重要的是变焦镜头所带来思维上的懒惰,使得摄影者忽视对镜头感的培养和摄影语言的提炼,严重影响摄影水平的进一步提高。
根据市场的需求,很多所谓“一镜走天涯”的镜头应运而生,比如18-135mm,甚至18-200mm,似乎轻便又省去换镜头的麻烦,但很多大变焦镜头使用者往往会发觉,使用此类镜头,会感觉自己的拍摄水平一直停滞不前,视觉乏味而难以突破,后果往往是对摄影热情丧失,问题出在了哪里?
50MM,又称标头,非常不招初学者喜欢的焦段,往往因为最接近人眼观看世界的视觉,往往使得拍摄的照片既没视觉冲击力,也没奶油般虚化的背景,江湖上有“标头无用论”相传,要用好标头,确实需要下一番苦工不可。
该从何入手呢,只用50mm镜头的大师布勒松说:“摄影家的眼睛,永远都在评估出现在他眼前的事物。他只须移动1毫米的几分之一,便可以把线条吻合起来。他只须稍微屈膝,便可以将透视改变。把照相机放置在离主体近一些或远一些,他便可以刻画出某一细节——这细节,既可能相得益彰,也可能喧宾夺主。然而,对照片进行构图所需的时间,几乎是跟按动快门的时间一样的短,因为两者同是条件反射而已。”
现实世界如此丰富复杂,在镜头范围里,哪些元素应该出现,哪些应该舍弃,相机轻微的位移会带来怎样的透视变化,按下快门那一瞬间,元素之间的相互关系应该是怎样,这些摄影里需要解决的相当重要的问题,都需要在举起相机取景之前解决。
50mm接近人眼视觉的优势,可以方便地让人在现实世界与取景器之间无缝地切换,以此完成从现实3d世界到照片2d世界的转化,可以更快的培养起这种条件反射下的镜头感。
我一直以为镜头感是摄影师风格最本质的东西,50mm的镜头感,建立在与被拍者者不远也不近的现实距离与心理距离上,形成一种既不张扬也不含蓄的叙述风格,从镜头语言而言,可以比喻为一种宁静的叙述。
最惊心动魄的故事,往往可以用最宁静的叙述完成,而且这种宁静,会让故事更为真实可信,不夸张,不渲染,让观看者回归拍摄内容的本身,也是初学者首要掌握的表现技巧。
个人十分偏爱50mm,经常只带一个50mm晃悠,在这个焦段里,不会有难以忍受的广角变形,也有合理透视空间感。
拍陌生人的时候,50mm还常常被我用来偷拍,很多场景只有偷拍才能保存原有的气氛和意境,50mm虽然不太近,可是也不太远,要偷拍得手,往往要事先做好环境的观察,一旦举起相机,很可能你没有构图和对焦的时间,所以构图要在心里预设好,相机的焦点、曝光、景深也要预先调好,举起相机的同时按下快门,才能称得上眼急手快,此外,拍照前,逃跑路线也要先观察好。
如果你喜欢用相机平静地讲故事,那么我会推荐你用一只50mm镜头。
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买相机哪些参数比较重要?镜头焦段越长越好吗?下面是读文网网络小编搜集整理的一些买相机镜头需要关注什么参数的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
第一个问题比较笼统,厂商注明的参数很多,如果选购机身的话,需要关注的核心参数是:对焦系统、感光元件面积、像素、影像处理器、连拍速度(最大可连拍张数)、感光度。如果选购镜头,需要关注的核心参数是:焦距、光圈、是否带防抖。
对焦系统,单反相机主要采用的是相位差对焦,最直观的就是对焦点的多少。这里存在一个误区,并不是点多就一定比点少好。关键要看对焦点的覆盖面积和精度,例如十字和双十字对焦点的数量和布局等。另一个关键参数则为对应光圈,例如我们经常会看到描述中央对焦点的一句话是“中央为对应f/2.8的双十字型自动对焦”,这句话可解释为:当使用f/2.8及其以上光圈时,相机中央点对焦点会启动双十字感应;当使用小于f/2.8的光圈时,中央点则只会使用单十字线性感应。
传感器面积,它的大小基本决定了一款相机的成像质量,这就是为什么这么多人选择全画幅的原因,传感器面积大,单位像素在相同时间所采集的信息量就大,成像质量自然就会比面积较小的传感器好,当然这是在绝对的情况下,因为影响画质的因素很多。我们要记得的就是,传感器面积越大画质越好。
像素,这个问题比较有争议,有关高像素无用论的争议一直没有停歇过,所以我这里说的直白一点:一款相机的最高像素等于它所拍摄最大尺寸图片分辨率的长×宽。比如索尼全幅无反A7,它拥有2430万有效像素,所以它能拍摄的最大尺寸照片分辨率为6000×4000。当像素越高,可裁切的余量也就越大,当压缩到我们常看的照片尺寸时,画质在一定程度上就会更好。但是像素越高,对相机的图像处理器、高感、后期时电脑的配置等,都会有较高的要求。所以,不要过分贪恋高像素。
图像处理器,最常见的有佳能DIGIC系列、尼康EXPEED系列等,一款相机可以将光信号转换成数码照片主要就是靠它,相机在工作时的一切运算、操作指令,全部是由它来负责。图像处理器的好坏在一定程度上也决定了画质的好坏,特别是直出JPG格式的照片,以及高感及机内降噪的表现。
镜头的光学素质和传感器的素质就像一盘菜的原材料,至于成品怎么样,大厨的手艺也是关键的部分,这大厨就是图像处理器。每年发布的新款相机基本上都会升级影像处理器,我们需要知道的是,买新不买旧,新的处理器在成像算法、图像优化上会有更好的表现,也会加入一些机内后期优化图像的新功能。
第三个问题“CPU对镜头的好坏影响大吗?”,答案是:图像处理器的运算基本与镜头无关。镜头成像的质量与镜片材质和光学设计有关。举个例子:影像处理器就像一个杯子,镜头则像杯子里的水,喝水这一行为需要二者参与,但不能说杯子的玻璃好,里面盛的水质就好,反之亦然。
连拍速度,当然是越快越好,但是对于连拍参数要格外注意,比如一款相机宣称连拍速度可达到7张/秒,后面一行小字写着:RAW格式约15张(约16张)、RAW+JPEG:约8张。也就是说,如果选用RAW格式,连拍仅支持2秒,之后相机会进入存储状态。所以这样的高速连拍,还有什么意义呢。在查看连拍参数时,一定要注意不同格式的连拍存储张数。无反相机经常玩这类文字游戏,例如奥林巴斯旗舰无反相机E-M1,它的连拍速度可达到11张每秒,存储数量也达到了旗舰级的41张,可是这是建立在单次对焦的情况下,当开启连续对焦,它的连拍速度就降到了约6.5张每秒。
看到这儿可能有些晕,其实还是关于需求,比如尼康的D4S和D800,都是高等级的全画幅机身,D4S牺牲像素换来的是高速连拍,D800则是用速度换来了3600万的超高分辨率。所以拍摄运动题材的朋友要更关注相机的连拍和对焦系统;拍摄风光大片的朋友则要更倾向于像素和画幅尺寸。
在镜头的选择上,我们首先要确定需要什么样的镜头,以此来判断需要的焦段。常用焦段为24-200mm,焦距数值越大,视角越小,适于拍摄远距离景物;反之,焦距数值越小,视角越大,适于拍摄距离较近、体积较大的物体。
除了焦距之外,最大光圈也是一个非常重要的参数,一般定焦镜头可以达到f/1.8、f/1.4的较大光圈。顶级变焦头一般为恒定f/2.8,常用中价位的变焦头则为浮动光圈,比如70-300mm f/3.5-5.6,这实际是说,在70mm端最大光圈为f/3.5,在300mm端最大光圈为f/5.6。大光圈会带来较大的进光量,景深更浅更虚化。
所以针对第二个问题“焦段越长越好吗?”,答案是否定的,它不是越长越好,而是焦距越长,能拍到越远的物体。
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我之前就已经强烈建议过,想玩人像摄影,最好还是使用全幅相机。下面是读文网网络小编搜集整理的一些全幅相机人像摄影镜头选择技巧的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
那么在本节中我将首先谈谈变焦镜头的选择,然后将重点放在定焦镜头上,因为大部分严肃的人像摄影师都会使用定焦镜头。
对于变焦镜头,选择并不是很困难,我在前面也说过,各家的大三元镜头是首选,都是素质很高的,我个人拍人像主要以24-70这个焦段作为主力,事实证明国外很多著名的人像摄影师也比较喜欢使用24-70这个焦段的变焦镜头,这个镜头覆盖了标准广角到中焦人像的焦段,广角端可以不是很夸张的广角拉伸效果,而70端近似人像镜头的焦段,配合2.8光圈在全幅上也可以实现很好的虚化效果。
这类镜头的最近对焦距离也比较小,可以实现比较近距离的特写拍摄。而且这种镜头的畸变控制一般也比较好,虽然比不过定焦,但是也不会出现非常明显的变型现象。
相比尼康和索尼,佳能的24-70一代镜头一直以来被人诟病,主要的原因在于这个镜头年代较为久远,因此各方面素质跟不上现代镜头的发展,全开光圈比较肉,不过拍人像也并不需要刀劈斧削般锐利,所以也很难说这就是缺点。
索尼的24-70za镜头是由蔡司设计制造的,我曾经使用这个镜头,我觉得这个镜头的解像力非常的高。这个镜头的色彩属于清丽风格,同传统的美能达的暖调相比,色调上偏冷一些,由于是蔡司设计,所以镜头成像极为通透,似乎具有穿透空气的能力,如果在天气晴朗空气通透的时候使用,更显威力。但这个镜头反差较大,拍人像时容易出现不太柔和的情况。但是这个镜头的立体感极强,拍摄主体有呼之欲出的感觉,这一点让我也感觉非常的满意。
对于长焦大三元来说,即各家的70-200/2.8规格的镜头,我的态度一直以来比较纠结。这个规格的镜头也是每家必备的,而且素质都相当的高,其中佳能的小白二代达到了非常惊人的素质,全开光圈在全焦段都能实现较高的锐度,而且色彩还原非常好,是非常好的选择。索尼的70-200G镜头也是素质极佳,仅200mm端全开可能略差,由于设计年代较久整体素质没有现代镜头好,但是索尼镜头的强项在于色彩和焦外,这一点可以作为弥补,毕竟当年这个镜头被日本的著名的镜头专家西平评为唯一的满分变焦镜。
但是这个焦段镜头的缺点就在于一个字,重,除了重还是重。外拍mm的时候长时间端此镜头的体验并不愉快,可能会严重影响拍摄时的感觉。长焦领域,选择变焦还是定焦可能会很纠结,我曾经是一种用变焦的,但是现在换成了清一色的定焦。所以如果你除了拍人像之外还需要拍拍舞台啊风景啊之类的其他题材,那么就选择70200绝对没有错,如果你绝大多数的时候都是在拍人像,我还是建议选择专业的人像定焦镜头。最后三家的超广角镜头素质都不错,超广角人像我比较赞同购买变焦镜头而非定焦,在构图上会更加灵活一些。变焦镜头就说到这里吧。
下面我重点来谈谈定焦镜头:
广角端:佳能24L,35L;索尼24za,35G。
广角定焦人像两个主力焦段就是24mm和35mm两种,这两个焦段也是每家高素质定焦头的必备规格。由于索尼的24za素质绝对属于高端,但是光圈只有f2让人不免有些遗憾,佳能的24L二代也是佳能的名头之一,光圈1.4全开即达到极佳的锐度, 24L的神奇之处在于在广角段也能营造比较梦幻的焦外效果,但是相比35/1.4,我还是更喜欢35的效果,因为24镜头尽管虚化能力不俗,但是仅限于背景较为简单空旷的环境,如果背景较为复杂,24L简化背景的能力是不足的。而且24mm对构图的空间感要求很高,很容易将一些不必要的东西拍进画面,因此在广角人像方面,我更喜欢35mm。
谈到35mm,我毫不掩饰对佳能35L和适马35/1.4的喜爱,35L这个头也是我比较推崇的佳能镜头之一(另一个是85L)。35/1.4规格的镜头能够营造出相当梦幻的画面效果,即使是非常平淡的场景经过他的渲染也能化腐朽为神奇,往往拍出来的画面电影感十足。而且我一直觉得这个规格的镜头比较适合于暗光拍摄,在夜晚灯光的渲染下,能够产生让人着迷的光影效果。
佳能35L被称为最具德味的佳能镜头。适马最近推出的35/1.4镜头是取代原厂镜头的一个性价比极高的选择,这个头由于现代设计,所以在锐度方面全面超越了原厂,背景虚化效果也很柔和,所以我现在出掉了35L换成了适马的35。索尼35G在1.4光圈全开时成像比35L要差很多,但是这并不妨碍它对于画面感的营造效果。事实上原厂35规格的镜头都存在年代久远,成像指标落后,紫边严重的现象,但是玩这个镜头玩的就不是指标,而是感觉啊。
标头:佳能50L,索尼50za
佳能50L是一个让人又爱又恨的镜头,全开素质没有85L那么变态,但是这个头玩的就是氛围感,50L拍出来的画面具有一种天生的浪漫气息,焦外如奶油般的划开包裹住主体。但这头性价比确实不高,我曾经在这头和适马50/1.4之间反复犹豫过,最后还是选择了50L,这也是原厂和副厂镜头最大的区别吧,就是原厂的顶级牛头所营造的画面氛围确实不是副厂能够做到的,尽管从技术指标上看,似乎你找不到那么大的差别,所以如果你有原厂情节就入原厂吧,如果是一个实用主义者,那么就选择适马好了。索尼刚推出的50za,由于比较新,我现在也不用索尼系统对了,所以无法评价。
中焦端:佳能85L和135L;索尼蔡司85za和135za
这几款镜头我就不多说了,无论哪一个都是拍人像的上上品,绝对的人像利器。对于索尼用户来说,可能会纠结于购买哪一个比较合适,原则上来说,aps相机选择85mm,全幅选择135mm,如果钱不是问题,我建议两个都收入囊中。对于佳能用户来说,85L是一个比较神奇的镜头,也是无数优秀人像摄影师的必备镜头之一,其焦外虚化效果为三家人像头之首,即使拍摄全身人像也能实现较好的背景虚化效果。
如果说在85mm方面,佳能的85L超越85za,那么在135mm方面,索尼蔡司的135za就无可匹敌了,这个镜头最厉害之处在于1.8全开光圈即接近了最佳的锐度,全开所营造的背景虚化能力,即使全身人像而且人在画面中的比例不大的情况下依然能做到奶油般融化的焦外效果,能够近似达到佳能200L的水准,可是200L的价格大概是2-3个135za的价格啊。不得不说这个镜头充分体现了蔡司的技术实力,不愧是光学大厂的最高成就。一个不会摄影的人用这个镜头也能拍出不错的片子,但使用了这个镜头要小心,因为用了之后就不知道如何去用别的镜头了。
此外,适马也推出了自己的85/1.4镜头,是一个性价比很高的选择,佳能85LII尽管成像一流,但是对焦较慢是一直被诟病的地方,有时候不适合抓拍,但是适马的这个人像头以低于原厂的价格,可以得到基本不输原厂的性能的强大性价比,我曾经拥有过一段时间这个镜头,拍人像能达到85L的90%的效果,仅在氛围感上差于原厂,但是对焦速度绝对是85L比不上的。最让我满意的是,适马85这个头全开也是能用的,个人觉得比50/1.4要好,而且对焦速度超快,基本上抓拍无压力。不得不说,适马黑科技这两年在镜头工艺上进步很大,出了一系列让人刮目相看的镜头,大有想赶超原厂的野心。
以上是我对全幅相机选择镜头的一些小小的建议,当然还有一些不那么常用的,比如索尼的200G,佳能的200L,都是很变态的镜头,但是我曾经用过几次200G拍人像,很快就不再用了,即使在全幅上也要退出很远的距离,太累了。
最后我还想强调的是,镜头的好坏既不是一幅好的人像作品的充分条件,也不是必要条件,要拍好人像,还需要在构图、用光、后期、主题构思方面多加以锻炼,我自己在这些方面也只是略有研究,远远达不到牛人的水平。所以只好把最简单的器材作为话题喋喋不休,而且对于高手来说,这些东西大概也是常识。我个人不是很愿意成为器材党,但是好像就变成器材党了,可是仍然是一个不合格的器材党,文中的观点仅仅是个人玩了几年相机的体会,一定会有技术上错误,希望大家批评指正。我的目的只是希望能够对那些初入单反的朋友,特别是有志于人像摄影的朋友在器材方面有所帮助。谢谢!
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对于很多初学者,或者对人像摄影感兴趣的朋友来说也是一个颇为让人头疼的问题。下面是读文网网络小编搜集整理的一些摄影初学者如何选择合适的人像摄影镜头的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
当然由于我目前使用的是佳能EOS系统和宾得645D,所以我的器材介绍的主要侧重点会集中在EOS镜头群,也曾经很长时间用过索尼的阿尔法系统,所以也会重点推荐,尼康的相机也有段时间接触过,所以可能不会重点提及,当然由于各家镜头群都越来越类似了,理论上基本上可以举一反三啦。当然一些优秀的副厂镜头我也会重点提及。因为在人像摄影领域,我个人还是比较推荐使用佳能的系统的,这或许是由于佳能的成像风格更适合于人像的拍摄,当然这更多的只是一种习惯,没有门户之见,用尼康拍出来的好的人像照片也是数不胜数呢。
在进入正题之前,我还要特别向各位强调一点,那就是在人像拍摄中,好的创意策划和模特的素质永远是最重要的,一个好的想法加上一个好的模特在一定程度上可以弥补你技术上的缺陷,很多大师用手机也能拍出相当厉害的作品出来。记住好的镜头只能给模特锦上添花,所以在你花大价钱升级器材的同时,不妨花点钱去请一个好的模特,好好的琢磨下拍摄主题和模特造型。
那么这篇文章中我想首先谈一下aps系统下的人像拍摄,然后再论述全幅系统上的镜头选择。尽管我个人认为全画幅拍人像自然具有先天的优势,但是我想对于大多数的人来说,第一台购买的单反相机很多都是apsc系统,也就是所谓的半幅,即所有的镜头焦段都需要乘以1.5的系数(佳能系统需要乘以1.6)。
由于aps系统先天的缺陷造成的,比如长焦镜头焦段上会变得更长,你需要离模特更远的距离,不利于沟通;比如镜头焦段和镜头的视角关系不匹配,aps上的人像镜头的视角关系依然是全幅上的标头水准;再比如背景虚化能力减弱,相同的镜头如果人物在画面中的比例相同,apsc在背景虚化能力上要比全幅缩水。但是如果我只谈论全幅的镜头选择,肯定很多人马上就会把这篇文章关掉了。
对于大部分朋友来说,拍人像仅仅是旅游时的留念而已,当然有一部分朋友可能不会满足于到此一游照,希望能帮自己的美女帅哥朋友们拍点艺术写真,一方面朋友很高兴,另一方面自己也会有不小的成就感。那么如果你的需求仅止于此,我强烈推荐使用apsc相机,因为已经足以满足你的所有需求了,在此我不具体推荐机身,因为任何一部数码单反相机都可以完成这个任务。那么在apsc系统中我们应该选择什么样的镜头呢?
如果你未来并没有升级到全副的打算,那么我强烈不推荐在aps相机上使用全幅牛头(当然如果你钱多那是无所谓的),原因在于aps相机无法完全发挥全幅牛头的威力,就像一辆十吨重的火车,可是你只给他配了一个能拉五吨的引擎,那么你这个货车剩余的运载能力就完全浪费了,而这些浪费的不仅仅是镜头,而且是你的血汗钱,谁都不希望自己花高价钱买了一个牛头可惜大部分性能都用不上。一个牛头之所以牛,不仅仅是因为性能的提升,更重要的是在拍摄时对于氛围的营造,而这些在aps上将大打折扣。
如果说拍人像我只有一个镜头的话,那么我一定会选择近似50mm的标头,这个焦段已经被证明为最为经典的焦段了。那么在apsc相机上,原厂镜头,我比较推荐35/2这样规格的镜头,佳能新推出的35/2IS是个不错的选择,折算过来正好差不多标头焦段。副厂适马的30/1.4也是不错的替代标头的选择,算是数码时代的标头了。
之所以推荐适马这个镜头的原因在于:
第一、具有1.4大光圈,性价比高;
第二、这个镜头是一个特别适合拍摄人像的镜头,据说这个镜头是专门为拍摄人像进行过优化的,我自己也用过这个镜头,搭配在我的索尼a200机身上,效果是不错的;
第三、这个镜头全开素质不错,我曾经在我的索尼a200上用过,光圈全开对于拍人像来说是可以信任的。当然对于适马来说,找一个不跑焦的镜头还是至关重要的。
那么接下来我要谈谈标头,也就是50mm焦段,这个焦段在aps上折算为75-80mm左右,比较接近传统上的人像黄金焦段。不过问题就在于,很多人纠结于到底是选择原厂的50/1.4还是选择50/1.8,我的观点是,这取决于你的预算。
如果选择50/1.4,我个人推荐副厂适马的而非原厂,原厂的50/1.4由于存在设计年代较久,往往全开成像不令人满意,紫边色散都较重,但是有一个优点就是轻便,而且如果缩光圈使用,素质都很完美。
索尼的50/1.8镜头比佳能的小痰盂略贵一些,但是由于这个头是经过现代改良设计的,性能绝对比佳能的好很多。所以如果你要选择50/1.4,那么我强烈建议你抛弃掉所有的原厂标头,选择适马(佳能的50L除外,等会会具体再说),我对适马这个标头的印象极好,正如我也推荐了30/1.4一样,在我的a900和5d3上,这个适马标头表现出了极高的水准,全开光圈画质稍软,但是焦外如奶油般化开,焦外成像超越了原厂的感觉。所以在这个镜头上,我从不掩饰对适马的喜爱,是坚定的适马党。
再谈完标头后,接下来要谈的就是传统意义上的人像黄金焦段镜头了,主要就是指85-135mm之内的镜头。
选择这个焦段的镜头不会有什么很困难的事情,原则上如果你钱多就选择原厂的比如佳能85L和135L,索尼蔡司85za和135za,选择什么都没有错,这些镜头我将在下节谈论全幅时重点介绍,这里我还是那个观点,如果你完全没有升级全幅的打算,那么其实没必要去买这些镜头,每家都有一些廉价的人像头,那些是更适合的选择。
索尼之前是没有廉价人像头的,比如佳能有85/1.8,索尼也发布了廉价的85/2.8全幅廉价人像镜头,不过可惜的是光圈比佳能的85/1.8要小了一点,不过如果上市价格能在1000多,那还是相当超值的,还是那句话,aps上虚化的差距远没有全幅上来的大。
另外一个非常值得选择的就是各家的百微镜头,如果你想拥有高水准高素质的人像头可是又囊中羞涩,那么百微无疑可以成为最佳的替代品,我在购入85G之前也曾使用过一段时间的美能达百微镜头,绝对可以让一直使用狗头的人在主观体验上有一个飞跃。
但是需要说明的是,由于百微头先天是设计用来拍微距的,因此近距离对焦的成像质量要远大于远距离对焦的成像质量,而且由于微距头的特点就是锐利无比,在拍mm的时候记得千万不要给mm看原片啊,套用网上某人的话来说,“六宫粉黛无颜色,君王从此不早朝”(这些话同样也适用于各家的50微镜头,可以成为标头段高素质镜头的最佳替换选择)。
一个比较廉价的代替百微的方案就是选择副厂腾龙的90微,这个镜头也是腾龙的看家头之一,素质和原厂不会差很多,但是价格要便宜一大截,不过腾龙黄似乎还是么有完全去掉。
另外有一些比较冷们的人像头选择,那就是各家的百二镜头,即100/2,这个焦段的镜头曾经非常的流行,但是现在普遍已经被85和135取代了。我曾经使用过佳能的100/2,全开的成像质量比85/1.8要好,而且色彩也优于85/1.8,不过数码时代色彩已经变得不是那么重要了。百二这个头价格低廉,但是能在一定程度上同时替代85和135的感觉,也是极具性价比的选择。
前面基本上谈论的是定焦镜头,那么变焦镜头又该如何选择呢?
首先把那些变焦狗头从你的装备中丢弃吧,所有光圈在f3.5-5.6之类的变焦镜头,你就拿他当成旅游头拍拍到此一游照好了,除非你是大师级人物,否则基本上大部分人都是用不好这样的镜头的。
那么接下来问题就好办了,到底是选择副厂的大光圈变焦镜头还是选择原厂的大三元大光圈镜头呢?还是那句话,如果你完全没有升级全幅的打算并且手头并不宽裕,那么就选择副厂的,比如腾龙17-50/2.8;如果你将来打算升级全幅,那么佳能24-70L和蔡司24-70za是你的最佳选择;如果你不屑于买一个副厂半幅头,可是又买不起原厂大三元,那么副厂大三元倒是绝佳的选择,比如适马的24-70/2.8和腾龙的24-70/2.8。
佳能的2470L这个头比较老,现在推出了二代,但个人还是比较喜欢一代镜头,尽管素质相比索尼尼康两家要差些,但是对于拍人像来说更为柔和,焦外似乎也比二代柔和些,二代更为锐利一些。
长焦镜头方面,有人会困扰于到底是购买小白级别的还是小小白级别的,我的意见是如果预算充足还是选择2.8的小白吧,f4的小小白镜头虚化效果也要差很多,更适合拍风景而非人像。当然如果你没有原厂情节的话,副厂的腾龙和适马都有70-200/2.8的选择,当然我觉得用到这个档次的镜头基本上选择原厂的比较多,有时候只是一个面子上的问题,当然原厂镜头的高素质绝对是有保障的,比如is小白兔,全焦段全开光圈都是可用光圈,用来工作的话是值得信赖的。值得一提的是,索尼用户有比较廉价的长焦小三元选择,那就是美能达二手的70-210/4,这个镜头素质尽管没有佳能小小白好,不过胜在色彩和焦外,有一点点莱卡镜头的味道。
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几个推荐原则:初学者不推荐购买二手机,水太深,没熟人作保容易被骗。下面是读文网网络小编搜集整理的一些一定预算内选择相机建议的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
4A:佳能70D+18135STM套机 = 7700元
4B:尼康D7100+18105套机 = 8500元
4C:尼康D7100+18140套机 = 9000元
4D:佳能70D+18200套机 = 9499元
佳能70D+18135STM套机
ET之前撰文对比过D7100和70D,前者其实更像是专业摄影师的备用机,而后者则能照顾从准专业到摄影爱好者的广泛群体。一般来说,没有特殊要求的,购买70D+18135STM套机已经很够用了(不推荐18200套机,同价位可以70D机身+腾龙18270PZD镜头)。
那么D7100适合那些用户呢?ET认为主要还是拍摄动物、体育等运动题材,或者作为D800、D4用户的备机(替代D300S)。ET纠结的D7100的缓存不够大,开RAW格式时连拍张数太少了。
再贵的还要说么?其实到全画幅级别,镜头比机身起的作用更大一些。3万元预算以内,ET会选择尼康,因为新的一批1.8G镜头性价比不错。3万元预算以上,那还是佳能靠谱,无论是2470II还是70200II,都是同类镜头中的翘楚。
关于购买时机的问题
经常有朋友问ET,什么时候买机器更好?唉,ET真的没有负责订价格的内线,所以这个问题实在不好回答。通常来说,刚发布的时候买肯定最贵,但是早买早享受,用得多倒也无所谓;新产品上市的时候,老产品肯定会有价格调整(比如D5200、60D),觉得新机型升级不明显或者自己不太需要的,这时候买肯定会好一些。
原则上,数码产品没有最便宜的时候,只有最需要的时候。
以上是读文网网络小编给大家带来一定预算内选择相机建议的全部内容,觉得有用处就赶快收藏吧。
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如果把数码传统兼容镜头和数码专用镜头都加起来,阵容可谓庞大。下面是读文网网络小编搜集整理的一些4个选择摄影镜头原则的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
面对如此之多的镜头到底怎么选择、根据什么选择,这个问题可能是很多数码单反用户面临的一个问题。为便于用户选择镜头时有所参考,日本摄影家马场信幸认为,购买镜头时主要依据焦距、最大光圈、近摄能力和表现力四大方面来选择。
镜头的近摄能力是仅次于焦距、最大光圈的另一个选择重点。这一点无论是对广角镜头、标准镜头还是望远镜头都一样。那么,近摄能力到底多大才算合适呢?
首先说拍摄风景用的广角镜头,近摄能力对广角镜头来说几乎没什么关系,但是当拍摄以广阔风景为背景的花卉景色等题材时,常常要把昆虫、花卉拍得大一点,在类似情况下广角镜头的近摄能力就显得很重要。
现有的50mm标准镜头近摄能力都在45cm左右,基本满足使用。但是,大口径标准镜头在使用最短摄影距离时,由于镜头伸出,往往存在较大像差,从而引起画质低下,购买和使用时对这一点要有思想准备。望远镜头如果用于拍摄风景的话,对近摄能力也没有什么太大要求。但是,如果用于拍摄人物或花卉等,镜头的近摄能力则非常重要。
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不少人发现胶片照的质感后,就自然会深深爱上,因为数码摄影确实依然无法取而代之,下面是读文网网络小编搜集整理的一些购买老相机及镜头的注意事项的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
即使iPhone App有无数的滤镜特效,但还远不及使用不同胶片相机所带来的真实感动;再者,其实很多不错的胶片相机物美价廉,二手巿场也一直有供有求,所以喜欢玩不同相机与镜头的朋友,其实胶片老相机是一个很好的选择。
问题是,我们购买二手相机,有什么地方需要留意?以下几点需要留意,先从镜头说起。
能检查的话就检查吧,有些镜头会提供按钮,让你关闭光圈叶,另一些则提供景深预览按钮,做同样的事。如果镜头叶上有油,尤其是严重情况,影响光圈开合的速度甚至功能,就可能需要付费处理了。
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新手往往对相机和镜头选择出现疑虑,下面是读文网网小编搜集整理的一些新手如何选择合适的相机和镜头的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
初学摄影时,结交了很多商业摄影师。当时曾拜托一位专业拍娃的摄影帮我家宝贝拍摄。结果被这个摄影师拒绝了,他说,“我拍的再好,也不如你自己拍。因为用心程度根本不一样,你在用爱拍摄,而我仅仅只是工作而已。”
于是我信了,这两年来跌跌撞撞,亲手为儿子拍摄不少照片,甚至也接拍一些儿童照,算是略有小成。
工欲善其事,必先利器,所以摄影器材的选购,自然是拍娃的第一要务。可是市面上琳琅满目的器材,哪一个才能符合自己的要求,那一个才符合自己的预算,哪一个对初学者更友好,这些都是令人头大的问题。其实,只要掌握器材的核心划分及区别,这些问题统统都迎刃而解。
画幅的分类:
这个应该算是最本质的区别吧,不同画幅之间价格截然不同,成像效果及特点也有所差异。所以选器材的第一个考虑的问题,就是选画幅。
所谓画幅,就是数码相机的成像的感光元件,早期数码相机感光元件用CCD,而现在大部分是CMOS。
而画幅的分类,一般以感光元件的面积大小来分类。
按照画幅大小划分,大概可以划分成这7类。简单的来说,就是越大越好。只是到底多大够用?可是中画幅这么大,不够壕也买不起。所以大部分用户真正纠结的地方,还是选半幅与全副之间的选择。
其余其他画幅,这里也简单介绍一下。
1/2.3英寸:曾经主流卡片机用的尺寸(6.16×4.62mm),现在为了追求画质,部分厂商已经开始用更大的尺寸。比如索尼的黑卡,RX100 M3就用了1英寸(13.2×8.8mm),在有限的卡片机体积下,实现了最好的画质。
CX画幅:尼康1系列微单采用的画幅,外观时尚,画质凑合。尼康试水微单市场的一款产品,市场反响不太好。
4/3画幅:主要有奥林巴斯、松下在做的微单产品。该画幅曾经独霸微单市场,可惜随着SONY asp-c画幅微单的崛起,已经渐渐没落。
APS-H画幅:佳能早期1D系列机型采用的画幅,1DX之后一起彻底被打入冷宫,基本可以不用考虑了。
前面那些都是铺垫,简单了解一下就好,重头戏在下面:
APS-C画幅:俗称半幅,涉及的厂商就太多啦。一般说的入门机就是指这个画幅。而大多数非专业人士也在纠结这个半幅到底够不够用?到底有何区别?区别大不大?是否需要咬咬牙直接上全画幅?其实两者价格差蛮多的,机身只是一部分差价,镜头才是无底洞。
全画幅:这个厉害了,毫无疑问,这是目前画质最好的画幅。(中画幅除外,太壕了,不讨论。)当然价格也是半幅的两三倍以上。所以这也正是普通用户纠结的地方,这个看似超牛逼的专业器材,花了那么多银子,如果不能充分发挥性能,拍的像半幅一样,岂不浪费?
半幅与全幅的区别到底有多大?是否全画幅就一定全面碾压半幅?不要着急,且听我细细道来,相信你会找到自己的答案。
焦距差异:半幅焦距要乘以1.5(佳能是1.6),等效全画幅的焦距。所以有“半幅赚长焦,全幅用广角。”也因此很多打鸟人士喜欢用半幅机+长焦镜头的组合,来利用半幅赚长焦的优势。而风光摄影师则喜欢用全画幅+超广角来争强画面视觉冲击力。这也的确是有一定的道理,至少半幅机并不是那么不堪。
对焦区域差异:全画幅由于COMS太大,所以对焦区域的覆盖都不会很广,这点上,反而半幅机更优秀,有的机子甚至做到全屏覆盖对焦点。
全画幅5DMARKIII的对焦区域分布不如半幅7D Mark II的覆盖区域。(配图来自佳能官网)
提到半幅对焦区域,必须得专门提一下这个黑科技:SONY ILCE-6000!史无前例的全屏覆盖对焦点,而且对焦速度以及追焦性能还非常给力!除了它只是一家半幅机这个缺点意外,堪称神机!(配图来自索尼官网)
连拍速度
以佳能产品线为例:
旗舰机1DX连拍速度14张/秒。
全画幅5D MARK III 连拍速度却仅有6张/秒。
半幅机7D MARK II 有10张/秒。
佳能 7D Mark II
所以连拍速度旗舰全画幅占优,但是半幅机也不会差很多,但是价格就便宜很多很多了。(配图来自佳能官网)
虚化能力
前面说的那些,都是非常硬性的技术参数。之所以我不先说虚化能力、画质之类的,因为这些更主观一些。
所谓虚化能力就是指超薄的景深,以及牛逼的焦外虚化,糖水片必备技能。
这个毫无疑问全画幅占优,而且还牛逼的不少。
网络上有各种牛人测试,有兴趣的可以自行百度专研一下。
这里我就容我偷懒一下,不展开详细测试了。
虚化对比
同一只FE70-200F4 G,在同样的200焦段,同个场地相似构图在A6000和A7上的表现。可以看到右图A7虚化效果更好一些。不过我这里放的两张图并不严谨,不太能说明问题。只是我手头实在找不出一致性更高的场景对比了。
高感差异
一般情况下,半幅的高感远比全画幅差两三档左右。这个太明显了。夜晚光线不足的时候,就靠高感了。此外宽容度也是全画幅占优。
画质对比
毫无疑问,画质肯定是全画幅占优。但实际上这个优势也不是那么明显,至少大部分人士很难一眼从一张照片判断出全幅还是残福。比如上面这两张拍娃照片,能分辨的出来吗?
画幅选择小结
回到原点,仅仅只是从拍娃这个角度出发,其实半幅机更加实用。因为对焦广,连拍快,画质也不错。
但是如果更看重画质,以及如奶油般柔和的焦外,还是选择全画幅吧。
当然,核心原因,还是在于银子。个人建议一万以内预算半幅机,两万以上预算全画幅。
在能力范围内,选择最贵的机器。不用纠结,贵的肯定好,贵的有道理。
摄影就是100%的投入换来20%的收益。就看你是否愿意为这20%买单。
品牌选择:
佳能、尼康、索尼随便入一个都OK。都能很好的完成拍娃任务。(宾得、富士、奥林巴斯等等就不展开讨论了,说多了你也看不下去。哦,还有三星?请容许我选择性遗忘。)
机身方面佳能贵一点,尼康、索尼便宜一点。
镜头方面三家价格都差不多。
如果一定要说优势的话,那就看看身边朋友用哪个牌子的朋友多,就入哪个。毕竟同个牌子借镜头更方便一些,可以让你花更少的钱,玩更多的镜头。
如果更侧重轻便的话,索尼的微单是个不错的选择。特别是半幅微单A6000,真的是黑科技,良心价。而且EVF所见即所得,对新手入门真的友好的太多太多了。
色彩。佳能的色彩以及液晶屏确实更讨巧一些。
推荐机型:
半幅系列:佳能 7D MARK II,7D
尼康 D7100
索尼 A6000,A5100
全画幅:佳能 6D、5DMARKIII
尼康 D750、D810、D610、DF
索尼 A7II、A7S
从拍娃的角度来讲,追求瞬时的画面捕捉,所以对焦肯定要快、准、狠。最好追焦性能还足够优秀。半幅机首推:A6000、7D MARK II、D7100。其他半幅机对焦性能略渣,不推荐。
同理,全幅机首推:5DMARKIII、 D750、A7II。其他诸如6D、D610、5D MARKII,对焦性能略渣,但是如果具备一定的操作熟练度依然可以追焦。DF、A7S高感机,拍娃相对不太实用。D810、D800E、D800,像素太高,拍娃党的硬盘一般都很吃紧。
镜头选择:
套头(俗称狗头)一定要入一个,再烂的狗头,好好拍摄,也是有潜力可以挖掘的。何况套头这么便宜,买入一个不痛不痒。何况善于拍摄的人,即便套头也可以拍出很不错的照片。
半幅套头型号:
配图来自尼康、佳能、索尼官网。
全幅套头型号:
配图来自尼康、佳能、索尼官网。
当然,仅仅只有套头,还远远不够。拍娃,特别是1岁以下还不会走路的婴儿而言,再入一只定焦镜头是非常有必要的。更何况大光圈除了虚化之外,还可以再弱光时候提供更快的快门及更低的感光度。此外定焦头更容易培养镜头感。
定焦选择:
半幅推荐35定、24定,全幅35定、或者50定均可。想要景深薄如空切割机的也可以考虑收入一只135定。虽然不如200定那么震撼,但是胜在便宜。特别是佳能的135L,性价比超高,良心头!
适马35 1.4 ART 接近人眼视觉的焦距 原厂之外最佳选择
佳能135L 奶油般化开的焦外 空气切割般的浅景深
有了套头和一两只定焦是不是就足够了呢?不够不够!大三元想要,24定、85定、200定。单反穷三代的节奏就来了。
不过还是要量力而行,实在要入的话我推荐70200 F4或F2.8。变焦头抓拍娃确实更方便。其他的量力而行吧。实在忍不住想要再入镜头的时候,就问问自己,手头这几只镜头是否都用的炉火纯青了。
最后再上几张渣器材拍摄的美照吧,为手中器材不好的拍娃党们增加一点信心。
总结:
拍娃最看重的就是器材的对焦性能,所以在有限的预算内选择对焦最好的器材才是选择的核心。即便预算不充裕也不要紧,器材是死的,人是活的。善用手边的工具,一样能为宝贝记录每一个美妙瞬间。下一篇将系统介绍相机操作的各个参数!
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总是收到不少喜欢摄影的朋友问到入门级单反相关的问题,在这里读文网网小编也抽空定期整理一些常见的情况和问题给大家参考,欢迎随时交流:
A:以入门级佳能单反为例子,镜头能达到的效果及选择建议,如果只打算入一个镜头,可选择EF-S 18-55 IS STM套机镜头,满足日常生活拍摄记录、也是最经济的组合;
如果想要更好的拍摄人像、静物、风景,除了变焦镜,可以再搭配一颗定焦镜做拍摄,因为定焦镜的光圈较大,在室内拍摄时可以获取更多的进光量。不过要学会控制好光圈大小,如果在室外拍摄,也可以考虑使用18-105mm 变焦镜头,取景构图会有更大的弹性,旅行中建议选择两个镜头根据不同场景搭配使用。
1、体积小巧的EF 40mm f/2.8 STM饼干头是随身机的最佳定焦组合,适合拍美食、静物、人物、宠物,大光圈也容易出虚化效果。
2、想要拍摄特写或大范围远景、风光,EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM是支焦段覆盖广泛的旅行头;
以上是针对入门级单反相机在预算有限的情况下的一些分享,其实对相机熟悉后再加上对光的运用和构图的结合,相信任何设备都可以发挥自如的,如果还是觉得不够用,那恭喜你,可以进阶到全画幅相机及红圈镜头了!
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十年前,对于普通摄影爱好者来说数码后背还是商业摄影领域里高不可攀的器材,但近几年可以看到有部分玩家已经加入到数码后背的行列。下面是读文网网小编搜集整理的一些中画幅相机摄影入门的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
这里面一个很重要的原因是,中画幅相机与高端全画幅单反间的价格差距正在逐步缩小,入门级数码后背价格已在10万元上下,加之中画幅相机优秀的成像素质,这些都已成为刺激用户购买数码后背的潜在动力。
从现在开始,我们将按难易程度,分阶段向大家介绍数码后背的基础知识、基本操作、工作流程作以及各种不同类型的数码后背产品。
例如,与飞思IQ或部分P+数码后背搭配时,利用镜间快门可实现频闪和1/1600秒高速闪光同步功能。与施耐德LS叶片式快门镜头配合时,如果设定快门速度超高过镜间快门最高速度,相机将自动切换到焦平面快门。
此外,焦平面快门的最高速度可以达到1/4000秒,对于中画幅相机来说已经非常高。在仲夏时使用最大光圈拍摄时,高速快门的优势是不言而喻的。
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一般来讲,追求全焦段,更大的原因是不知道自己需要什么,不知道买相机是为了什么,而这也成为购买设备最大的浪费。下面是读文网网小编搜集整理的一些在不同摄影题材中如何选择镜头的内容,欢迎大家阅读。
想要打鸟,先买大炮。想要涉足这个题材,一切都会是最顶级的,顶级机身,大炮镜头。有人问我我买一个EF 400mm f2.8 L IS镜头和一个450D带手柄的机身不就好嘛,还带无损1.6的边倍镜呢。我的解释是:450D有能看清楚50米开外的取景器吗?再有,即使450D有1D的对焦系统,就450D的双电池并联(手柄)能够及时驱动428巨大的USM马达和IS防抖单元吗?450D和1D的功率相比呢,即使是做的功相同,所用的时间呢?我用1D Mark II 、24-70mm f2.8、550EX在云南八天,拍摄1300余张照片,用了一块电池的一半电量,而我用同样的机身,用EF 600mm f4 L IS镜头,也就是多半天,一块电池就没电了。当然这个题材我尚未涉及,可介绍的经验也几乎没有,就不在众未炮团的大侠面前班门弄斧了。
以上是读文网网小编搜集整理的在不同摄影题材中如何选择镜头全部内容,觉得有用的朋友可以收藏喔。
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主次不分
常常看到公园里留影的人们,摄影者与被摄者离得远远的,而使用的相机并不带有变焦镜头,我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么,是人物,还是风景?从构图安排和主题构思上讲,照片只能有一个主体,而其它内容应以主体为中心,起陪衬作用,并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言,一般有以下两种情况:
(1) 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步,拍照留影主要作为日后的美好回忆,可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位,成为视觉中心,若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质,那必将使其值得永久珍藏!
(2) 以风景为中心,用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像,以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大,以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园,春天草坪养护期间,圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山,再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝,形成绝妙的人造自然景观,在构图中把绿色作为 主体,人物点缀其生机,以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射,一半黑,一半白,这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果,若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面,倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像,最好是适当加以补光,比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用, 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线,所以难以提高。先了解光线的基本知识,再动手实践,勇于突破,才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点,一不小心,很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上,仿佛从头上长出来一样,使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候,稍加留意变换角度就可以避免。
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数码相机拍摄入门技巧方法/步骤
1光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3人像拍摄。首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4怎样拍好微距。拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5曝光补偿的使用。按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
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因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物,而结果却爱上了摄影这门艺术。”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机拍摄入门技巧步骤:
1、光圈优先
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4、微距
拍好微距需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
①拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
② 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.
③当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
④当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
⑤拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
⑥拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
⑦当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
⑧夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
⑨阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
6、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
①避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
②地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
③拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
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人们所有的人之所以踏上摄影之路,几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇,使我们如获至宝,珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦,然后一按快门,“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了! 甚至,不管单反相机多么昂贵,我们总是心甘情愿地增加投入。因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
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上学的时候,就常常凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。还喜欢看网友和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
人像拍摄首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。怎样拍好微距拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机曝光补偿的使用按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
关于单反相机拍摄入门技巧
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍
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