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很多人问到用D90数码相机如何把夜景拍得更清晰,读文网小编为大家来解答啦!白天拍摄时我们可以所见既所得,而晚上我们就要考虑灯光的影响、景物的虚实配合、相机的稳定等一系列问题,所以夜景的拍摄技巧就显得尤为重要。下面是D90摄影技巧之让夜景照片更清晰的详细方法,希望为你带来惊喜:
夜景的独特魅力就是可以动静虚实结合,动态虚影效果的车流行人和静态建筑的呼应。这些在白天光线好的时候普通数码相机都是很难拍出来的。所以要让“实”的静态景物清晰是很重要的。
稳定的三脚架是很必要的,另外在天桥等拍摄地点,在车和来往行人走过的时候整个路面都会颤动,也会造成抖动而影响拍摄,所以三脚架架设的地点也要考虑。为了防止按快门时的抖动,最好使用2秒自拍或者遥控器、快门线来触发快门。还有就是在风很大的时候,稳定住三脚架也是很难的,所以尽量避免在风大的时候拍摄夜景。在天桥上虽然是一个很好的拍摄地点,但是拍摄经常还会受到车流引起的震动的影响。(如上图所示)配件要齐全
充足的电池,稳固的三脚架和一个具有手动曝光功能的数码相机是拍摄的基本条件,如果相机没有手动模式,至少应该有光圈优先、曝光补偿、长时间曝光的功能(大于1秒的曝光时间),否则很难拍出满意的夜景照片来。拍夜景,最好用三脚架,但如果没有随身携带三脚架,可以就近寻找用来稳定支撑相机的东西,比如路边的栏杆、自行车座等,因为夜景的快门一般都会比较慢,手持拍摄很容易因为手的抖动造成画面模糊不清,所以稳定相机对拍夜景尤为重要。另外如果相机有遮光罩最好也戴上,因为夜景很容易受灯光眩光的影响,干扰画面。 噪点问题
高ISO和长时间曝光很容易产生噪点而影响画面,所以在相机稳定的前提下,一定要用尽可能低的ISO来拍摄。大多数数码相机在长时间曝光的时候都会有降噪的功能,另外噪点通常在中暗部的区域是最明显的,在高光和最暗的地方一般并不是很明显,所以在曝光的时候欠曝一些,保持夜景天空的漆黑,那样天空也会显得比较干净一些,如果噪点严重,可以在后期处理的时候用降噪软件进行降噪处理,但是要注意的是,降噪处理后虽然能让画面看起来更干净,但也会让图像变模糊,损失一定细节。
夜景明暗反差大,光线复杂,会给测光造成不小的麻烦。通常建议采用平均测光,另外为了不让灯光部分过曝太严重,避免凌乱杂光影响画面,在拍摄的时候建议减低1~2档的曝光量。当然如果为了拍摄那种灯火辉煌的效果,也可以不减曝光补偿甚至增加曝光补偿。对于不同的创作意图,拍摄参数的自由度很大,不同的光圈快门组合会得到不一样的效果。在时间充裕的情况下,拍摄者可以多试验几种光圈快门的组合,查看效果。
由于大部分数码相机的LCD显示效果都要比电脑屏幕上明亮,所以如果相机能调节LCD亮度,建议先把LCD调节到与电脑显示的效果相近,这样可以在拍摄回放的时候做出最准确的判断。如图2所示,减低曝光补偿,缩短快门,让高光部分正常曝光,会让画面干净一些。如图3所示,不减低曝光补偿可以达到灯火通明和如丝线般的车流效果,但是亮处的细节会有很大损失(比如广告牌),而且还会造成夸张的星芒干扰画面。
以上小编介绍的方法是不是能帮助您呢?喜欢就收藏吧!
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你以前一定听过这种话:数码相机(以下用DC)无所不能。你只要按下按钮,一张伟大的照片就会变魔术般展现在你面前。相机越好,照出来的照片越好。果真如此吗?当然不是了!跟着读文网小编一起来看看数码摄影到底是怎么一回事。
“曝光”在摄影中是指按下相机的快门键开始拍照时,控制进入相机感光器的光线数量。摄影时需要合理的曝光,以便只允许适量的光线进入感光器。进入感光器的光线过少将使照片过暗(曝光不足)。另一方面,进入感光器的光线过多将使照片过亮(曝光过度)。
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建筑学发展日益加快的今天,建筑摄影也出现在建筑学的视野中,摄影的多样化使得视觉语言也变得多样化。建筑摄影一方面是为了美的方式存在,另一方面是为了给后者提供参考图片。读文网小编给大家整理了有关建筑摄影的技法,分享给你们!
建筑摄影是建筑的表达艺术。在接受以建筑为拍摄对象的照片时,除对于那类刻意用倾斜线来表达视觉的冲击或追求戏剧性构图的作品外,在大多数情况下人们还是习惯接受绘画中一点或二点透视的效果,即建筑在照片中仍保持垂直,因为这是常人看待建筑、看待世界最常用的视角。
建筑专业使用的照片,其构图十分讲究,特别是摄影中的“透视失真”都应予以避免或用器材校正,以便真实地把建筑的三维空间传递给读者。4×5英寸的散页片型相机和120片幅的透视调整相机是拍摄这类照片的首选器材,而我们在使用35mm(单反相机)相机拍摄则应配置透视调整镜头(比如佳能的TS-E移轴系列,个人推荐其中的17和24两个焦段)以保证所摄影像透视失真。
保持摄影透视真实的另一个简单手段就是保持相机水平。但随着城市高楼大厦越建越高,楼宇的相对间距也越来越窄,建筑的外部环境又不甚理想,仅仅使用普通相机保持水平在地面拍摄高层建筑,在技术上就会有相当大的难度。为此可换上一支视角更广的镜头。在印放的过程中可以把多余的地面部分裁剪掉,使建筑在画面中的位置得到重新安排。这种裁剪画面的代价是损失了底片的有效面积却赢得了透视的稳定感。当然也可以采取超广角拍摄,然后期校正的方式也是一种非常常见的方式(最为方便可控也是我最常用的一种纠正透视的方法)。
拍摄时为了取得理想的效果,升高视点来拍摄的做法也是一种常见的手段,它以尽量避免主体建筑因拍摄视点太仰或太俯而出现的变形,通常情况下,高视点更便于全面展示现代建筑四周地面或水面的环境,让画面内的视野显得更开阔。拍摄还要注意选择柔和的前侧光光线,用以减少浅色建筑楼房与深色环境之间的反差,这样拍出来的片子才会和谐完美。
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建筑学发展日益加快的今天,建筑摄影也出现在建筑学的视野中,摄影的多样化使得视觉语言也变得多样化。建筑摄影一方面是为了美的方式存在,另一方面是为了给后者提供参考图片。读文网小编给大家整理了有关建筑摄影的技法,分享给你们!
摄影是一门想象的艺术,一个具有故事性的照片往往会给人留下更为深刻的印象...故事性的营造可以通过很多的方式,特别的构图,奇幻的光影关系,闪光灯的应用,利用倒影都是非常常见的表现手法。
建筑摄影的技法:色彩构成与感光度
夜色中的中国馆
这是一张主旋律的大片也获得了很多的摄影比赛的优胜(Canon5DII EF16-35mm f:2.8L II USM)构图色彩搭配上都有很多很不错的地方,同样也是50的低感光度,片子细腻而富有装饰性,这也是我非常喜欢的一张片子。
拍摄城市建筑,无论拍摄单个建筑或群体建筑,为了寻找最佳的摄影视点,摄影者一定要事先全方位考虑一下所拍建筑周围所有可能的视点,并锁定一、二个具有代表特色的能使所拍城市建筑产生魅力和个性的视点来进行重点拍摄。
把握当今建筑特征的最好方法就是运用特定季节或气候条件的光线和色彩来造成一种相应的情调,日光的变化能迅速改变建筑物的外貌和色彩气氛,因此,认真选择不同季节,不同时间段的日光照射就可以使拍出的画面创造出一种特殊的气氛来。另外,在拍摄蓝天白云衬托下的建筑物时,拍摄为了突出蓝天白云下的建筑物雄姿,可加用偏振镜,并选择夏季较强烈的前测光光线,这样拍出的片子,主体画面在蓝色基调衬托下将显得层次更清晰,质感更强烈,才能更好达到更好的效果。
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随着传播功能的彰显,新闻摄影正在凸显着越来越重要的作用。摄影自诞生之日起便具有纪实的天然属性,其技术特点就是借助光学的特性逼真地再现现实事物的影响。作为真实地记录客观世界的手段,新闻摄影和纪实摄影仿佛是天然的盟友,读文网小编给大家整理了有关新闻纪实摄影入门技法,分享给你们!
视觉冲击力强的照片能够给人留下深刻的印象,这就是常说的“吸引眼球”的效果。想得到这种效果的照片,影友们应该充分利用手中的器材,如广角镜头,把其潜力发挥出来,表现在自己的画面中。
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要精通一样东西,首先你要驾驭基本功,下面是读文网网络小编搜集整理的一些受用一辈子的摄影基本功的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
释放快门的最佳时机也即最稳定的时候是呼气接近结束时。移动到取景点这是一个射手提供的技巧。它利用惯性来抵消抖动,特别适用于长焦镜头。缓慢地将镜头由上往下移动,当移动到你想要的取景点时,迅速按下快门。这项技巧需要较高的快门速度,而且要轻按快门,不可重压。
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对于镜头,不多摄影师对它还是迷糊状态,下面是读文网网络小编搜集整理的一些摄影镜头9个基本知识的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
镜头的马达由超声波的振动力驱动,令操作、对焦更加快速而宁静。
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从事商业人像摄影,作为一名人像摄影师首先我们要了解最基本的器材配置。下面是读文网网络小编搜集整理的一些人像摄影基本器材配备的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
俗话说,正所谓:“工欲善其事,必先利其器”。那我们最起码要知道相机、镜头及器材附件如何选购、灯光器材如何配置以及背景道具的采购等等。
一、相机的选择
选择一款价格适宜、实用性比较大的相机,那么在我们以后的工作当中将会带来事半功倍的效果。在我们商业人像中常常会使用一些高像素、体积轻便的单反数码相机,这些相机具有相对轻便易携带,操作灵活, 方便更换镜头,提高像素等特点。如尼康系列、佳能系列等。下面介绍几款机型以供参考:
佳能:5D Mark III
图像传感器:尺寸为36×24mm的全画幅CMOS传感器
实际像素为:2230万像素
最大分辩力:5760×3840
对焦:61点对焦系统,41个十字对焦点;
ISO感光度:100-25600,扩展模式:50-102400
快门速度:最高快门速度达到1/8000s,闪光同步速度是1/200s
连拍:6张/秒,3张/秒; 最大连拍张数:13张,JPEG大/优:65张,RAW+JPEG大/优:7张
价格:19980左右有
尼康:D800
图像传感器:尺寸为35.9×24.0mm的全画幅CMOS传感器
实际像素为:3630万像素
最大分辩力:7360×4912
对焦:51点对焦系统,包括15个十字感应器(可选51个对焦点或11个对焦点);
ISO感光度:80-25600,
快门速度:30-1/8000秒,B门,X250
连拍:高速连拍:7张/秒,连拍速度:4fps,外置手柄可达:6fps
液晶屏像素:92万像素
参考价位:20300左右
存储介质:SD卡,SDHC卡,SDXC卡,CF卡
二、镜头的选择
镜头的选择对人像外拍很重要,我们要了解镜头的特点和性能,合理使用才能拍出好的外景人像。一般来说,可以分为广角镜头、标准变焦镜头、望远镜头。
佳能系列:16-35mm广角、24-70mm或24—105mm标准变焦镜、70—200mm或80-200mm中望远变焦镜
尼康系列:18-70mm 24-70mm 50mm 85mm 70-200mm
下面给大家介绍几款佳能的镜头:
佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM
镜头定位:全画幅 镜头用途:超广角镜头,广角镜头
镜头结构:12组16片 最大光圈:F2.8
滤镜直径:82mm 卡口:佳能EF卡口
佳能24-70mm f/2.8L II USM
镜头定位:全画幅 镜头用途:标准镜头
镜头结构:11组17片(包括一超级UD镜片,两枚UD镜片,一片研磨非球面镜片,两片非球面镜片)
最大光圈:F2.8 最小光圈:F22 最近对焦:38cm
焦距范围:24-70mm 滤镜直径:82mm
佳能EF 85mm f/1.8 USM
镜头定位:全画幅 镜头用途:中长焦镜头
镜头结构:7组9片 最大光圈:F1.8
最小光圈:F22 滤镜直径:58mm
佳能EF 70-200mm F2.8 L IS II USM 小白IS二代
镜头定位:全画幅 镜头用途:标准镜头,中长焦镜头,远摄镜头
镜头结构:19组23片(5片UD镜片,1片萤石镜片)
最大光圈:F2.8 最小光圈:F32 滤镜直径:77mm
三、灯光配置方案
布朗闪光灯系列
热靴式外拍灯
便携式电子闪光灯
灯光的常用附件
(1)柔光箱,规格:60×90cm、80×120cm、 八角箱。
(2)色片:色片的种类有红、绿、蓝、黄、橙、紫。
(3)灯架:分脚灯架、灯架,另外可用路轨代替。
(4)蜂巢 反光伞、透射伞、外景反光板
(5)标准罩 四叶挡片
(7)束光筒、聚光筒 雷达罩
(8)同步引闪器
四、背景的选购与配置
了解影棚内的常用背景及分类,掌握根据不同拍摄主题而选择背景。其中背景机分4轴、6轴、8轴、一般8轴就够用了,电动遥控的使用方便。
背景
(1)纯色背景:红、绿、黄、蓝、黑、白、灰。
(2)具像背景:沙滩、海边、草地、林荫小道、豪华居室等等
单色背景纸
无纺布背景布
总结:
今天主要跟大家讲解了摄影器材各方面的配置,包括相机和镜头的选择、灯光及附件的配置以及背景道具的采购,了解这些基本器材配置对于我们摄影来说是必修课,当然在采购这方面的器材时,我们需慎重考虑,根据自己的需求因地制宜,因人而异。
以上是读文网网络小编给大家带来人像摄影基本器材配备的全部内容,觉得有用处就赶快收藏吧。
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之前谈了修炼摄影基本功的方法篇,这次来谈谈“内功心法”的问题。下面是读文网网小编搜集整理的一些修炼摄影扎实基本功介绍的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
其实不仅是摄影,你学习任何一个艺术,任何一个学问那都是如此。 学音乐的只看音符音律,只能闭门造车;学美术的只临摹前人的作品,只能成为没有任何自我的复制机。艺术从来来源生活,也是美化的生活。用摄影的观点来说,这也是虚虚实实,一张照片,全虚了就是废片,就是不接地气,不着边际的。虚虚实实最好看,最有意境,最有想象力,给人流出更多的空间。
如今网络上教程铺天盖地,碎片化信息七零八落的,让很多初学者今天看了一条,收藏,明天看了一条,收藏,最后也不知道哪个好,哪个有用,哪个无用。判断一个东西的是否有价值,有作用首先得你得对这个领域很熟悉,很专业。在没有很了解一个领域之前,最好的学习从来不是去看教程,而是去实际操作,感受,训练。看教程一百篇,不如实际拍一次收获大,这点相信很多朋友都有实际的感受。跟专业老师出去拍一次片子,远比拍几十个教程来的实在。所以,我总建议很多朋友不要本末倒置,学习,先建立思路,先建立思维,否则,大概只能停留在玩玩,自娱自乐层度上,很难循序渐进的走的更高。
先理清楚,你最喜欢拍什么,你喜欢什么领域拍摄。风景,人像,微距等等,很少有专业摄影师是全能的,全能的一般不是骗子就是天才,天才是很少的,大部分人只能在一个或者最多两个领域是专家。你有听过哪个知名艺术家是:摄影,美术,音乐等等全能的吗? 亦或者有听说哪个摄影家是风景,人像,微距,建筑,等等领域通吃的吗?“术业有专攻”,了解你喜欢这个题材的领域,是基础的基础,技术再好,对拍摄题材不了解,只能硬性的记录而已,带入不了自我的理解与感受,片子最后就成了临摹,就很难突破了。我拍时尚类的题材,甚至不如很多90后摄影初学者拍的好看,原因是我对时尚领域不敏感,不了解。
对摄影而言,记录是基础,凭技术就可以。 但摄影中带入的你自己的想法,个性,理解,就是一张片子的魂。没有这个,充其量是认为技术上不错。
总结:
网络时代造就了最便捷的学习工具,但也带来的大量的碎片化信息,毫不客气的说,这些碎片化信息其中不乏大量的垃圾信息。不但不能让人学到东西,还容易把人搞的很焦躁。我只能分享一点我自己的看法与心得,各位只能看看,觉得有用就参考,也欢迎探讨交流。问题不怕交流,交流才能走的更远,只是我不喜欢很偏激的争论,一争论,就不是交流本身了,除了焦躁,什么也得不到。对错都不重要,重要的是交流可以成长。
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这篇是写给零基础的“摄影爱好者”看的。下面是读文网网小编搜集整理的一些摄影的最基本术语介绍内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
左:光圈F2(大)景深小,只有对焦点平面上的图像(图中为第一拍棋子)清洗。
右:光圈F16(小)景深大,整个纵深内的影像都清晰。
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二胡右手弹奏已经成为很多二胡初学者的弹奏方式,那么二胡怎么用右手弹奏呢?以下是读文网小编为大家精心准备的二胡右手技法教学方法。欢迎参考阅读!
椅子的高度以两腿放平,两脚着地为标准。坐椅子的时候,只可坐椅面的三分之二,而不要坐满椅面或后靠在椅背上;两腿应与肩同宽;两脚应平放于地面,左右脚前后相距半脚的距离,一般都以左脚在前,右脚在后。身躯要正直,一定要使上身保持自然、挺拔,肩、肘、胯、膝、踝等部位都要自然、松驰,不可养成驼背、斜肩、歪身、低头等不良习惯。
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有几个朋友提了同样的问题:什么是摄影的基本功,怎么修炼基本功? 接下来是读文网网小编搜集整理的一些入门摄影基本功的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
我们之前分享的,曝光的修炼,构图的训练,文章,讲课等等,反反复复讲的都是基本功。我看见的公众微信按照自己的节奏和新观点不断分享者方法和观点,有兴趣的朋友自己可以翻翻以前的分享课程和文章,无法总是重复老问题,必须向前走。
学摄影,学其他的东西都一样,选学会如何建立学习思路,培养自己的学习思维模式,好的学习思路和模式可以让你走的更快,可以从铺天盖地的教条垃圾信息中脱离出来。 不要总走教条,不要刻舟求剑,学会哲学思维,两面性看待问题,不断总结。比如前面说减法,可能又有人习惯性认为一切都该:“减法”,其实做减法是为了做加法,加上那个最重要的东西。一杯水,你装的满满的,什么也装不了了,倒空之后,就可以装任何东西。这种思想就是:“无为,而无不为”。
技术的基本功和感性的美学人文修养,就和太极图的两级一样,都是相生想绕,缺一不可的。 每次分享,时间,字数都有限,不可能面面俱到,这次重点说修养,但也不代表技术不重要。下次说技术,同样美学人文修养也很重要,所以交流不能偏颇,端正心态很重要。
我认为,看待照片至少三个层面才能说你欣赏了一张照片,而不是一味研究锐度或者技术。技术层面看,就是曝光,构图,白平衡;艺术层面看就是色彩,表达,取舍。人文关怀层面看,就是思想含义。
学习的第一步是学会如何学习,交流的意义是借鉴取舍,而不是评判对错。国内摄影圈一直弥漫一种极端化的思潮,要么:毒,大片,大师,大神。 要么就是烂片。只有少部分人能理性分析一张照片,哪里好,哪里不好,从技术与艺术以及人文关怀的多个角度去理性分析找出更多的学习思路与方法。
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摄影是一门技术,同样也是经验的积累。接下来是读文网网小编搜集整理的一些新手数码单反摄影拍摄技巧要点的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间,一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大。一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置,为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后,相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说,手动曝光模式有一定难度,而且操作稍显复杂,难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中,利用自动曝光或者快门、光圈优先模式,有时很难照顾全面,无法突出主题,达到预期的效果,这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿(exposevalue),也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼。
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隶书由小篆演变而来,由原来较整齐的长方形、均匀圆转的线条变成结体方折、横画留有 蚕头燕尾 的近代书体,据说这种字体是当时下层小官吏、工匠、奴隶日常使用的文字,故称 隶书 。下面小编带给大家的是钢笔隶书书法,希望你们喜欢。
一、因字立形,隶书的总体势为扁方形,以左右八分取势,波磔分明,舒展自然。但并不是所有的隶书都必须写成扁的,也就象楷书所有的字并不都是方块形状一样。汉字的笔画有多有少,要写得顺乎自然,就必然有长短大小的变化,这便是因字立形。如汉摩崖《石门颂》中的颂、定、谷、受、以、更、铭、石因其笔画较少,加上波挑,波磔的夸张和变化,所以横势扁方特点较突出而鲜明。如图所示。但象书、晏、骂、事、阳、躬、隆、域等字,笔画较多,横画亦多,所以写得较窄而长,八分势不明显。还有《石门颂》中的命,升等字,竖笔写得更长更夸张,有趣味性。因字立形不只是《石门颂》古朴夸张之结字特点,而且是所有汉碑的结字特点之一。
二、各自成形,隶书结字不但要求每个字的重心平稳,而且要求每一个字中的偏旁均能独立存在,而不欹斜。这是由于它是从篆书独立偏旁演变而来的缘故。如下图中的请,动、输、鲜、计、职、君、意等字,其上下左右偏旁都各自成形,而楷书则不具备这一特点。一个字若上下左右都能独立成形,这样组合成一个字就要平稳了,这正是隶书的端庄、朴素、典雅的特点。
三、偏旁错落,隶书的偏旁既能独自成形而又错落有致,丰富多变,给人挪移生动之感。如《石门颂》中的者、必、义、节、截、毒、屈、空等字,错落变化,生动有趣。如者字,将波挑断开,位置错开,这一移便增添了一份生气。如必字,波挑和波磔对应交叉,三点随意点下,颇有趣味。义字变异大,却不换原形,节字,缩上放下。截字自然随意,毒字亦缩上放下,正斜映衬,令人爱之。屈字上展下缩,左包之势显明。空字将宝盖展开,完全盖尽,有篆书之意趣。
四、形断意连,汉字每个字都是由点画的连续书写而成,因此,在书写时就产生运笔的笔势,点画与点画之间呼应相顾,血脉贯通。隶书的点画呼应和楷书一样,画断而意连,似断还连,形断神连,虽没有象草书那样的牵丝,但精神意趣是紧密相连的。笔画间毫不孤立,呼应相顾,配合默契。所以,在临习隶书碑帖时,一定要注意笔势的往来,注意笔画间的呼应关系,做到形断意连,形神兼备。
五、点画避就,要使每个字写得都具有不同的形态、活泼、生动、优美,就要讲究点画之间的避就关系,要主次分明,轻重有别,隶书中点画避就有较多表现,有的收敛,有的放纵,各有意趣;让一点,进一点,穿插呼应,配合密切。上部首字收敛,下部的走车放开,用波磔表现,修长而舒展。至字,上小下大,下部的土字,第一横收用短平横,第二横放用波磔横。其字,上大下小,第二横长而下部点宜缩,子字竖弯向左伸展而横收敛,则字左下而右上,上下错开,而趣味生焉。清字三点水敛而靠左上,以让右部之青字。功字左部之工字缩以让右部之力字。拾字提手旁让右部之合字。
六、变化生新,隶书结字又善用笔画的增减和字形的变异来变化,结字奇特,耐人寻味。朔字变两点为横。直字上下断开,中下部用点相连,罔字左右变为对应直画,垂字省上—横,下部变为山字,其字上部多加一竖画,年字中间变化为—横一点。在字省去左竖。师字省去左上一撇,右上又多加一点。弘字右部变厶为口。原字上部多加一点。
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后现代文化繁荣发展时期正是数码时代产生的时期,与其他艺术门类一样,作为新兴摄影流派的后现代摄影同样表现的精彩纷呈。在表现手段上风格多变,在创作手法上也突破了单一的局限,并与其他媒介相联姻,艺术家张扬个性、表达个人内心情感和大众传播所需要的影像逐渐代替了摄影传统的社会记录性影像。特别是随着近年来数码摄影技术的发展与普及,数码照相机自动化程度的提高,这就使很多艺术家都可以在相当短的时间内熟练掌握摄影这一表现形式,尤其记录属性本身就是摄影的基本属性,很多艺术家顺理成章的就把它作为创作和表情达意的一种非常重要的手法。和在绘画中使用的画笔、颜料一样,摄影成为了表情达意的一种重要的创作工具。其实,记录属性仅仅是摄影最基本的属性,表现性才能更加凸显它的艺术属性。
摄影的发展初期,摄影图片仅仅是被当作一种记录媒介,此后很长一段时期内摄影艺术家们试图使摄影由记录提升为创作。在新的艺术思潮以及当代电子文化的影响下,摄影不再仅仅是一种纯记录手段,而是发展成可以直接表达艺术家创意思想和艺术观念的一种新的表达形式,摄影在艺术方面的属性也就逐渐被表现属性所替代,现代摄影也就发展成一门可以直接展现艺术家构思想法的一种艺术门类。这种转变也就预示着摄影在创作的观念上的本质性的转变,摄影自此有了与以往完全迥异的观念诉求。再就是当代很多艺术家的创作活动都与摄影艺术有着千丝万缕的关系。
也就是通过这种和前沿观念艺术的紧密联系,才使得摄影在艺术创作中的位置显得越来越凸显,越来越重要,也使得摄影逐渐发展成一门独立的摄影门类--观念摄影。在这种环境下诞生并迅速发展起来的观念摄影有几个非常必要的发展条件。首先,数字技术的发展和应用为观念摄影提供了必要的条件,是观念摄影的出现成为了可能;其次,在发展过程中与其他艺术形式的互通有无也为观念摄影的发展提供了广阔的天地。观念摄影正是在这种环境下发展起来的,是摄影艺术发展与数码时代摄影技术的产物。
所谓观念摄影强调的是作者观念意识的传达,它可以利用其他多种艺术形式创造特殊艺术效果,这就使摄影以其他艺术形式产生新的联结。许多后现代摄影家,不再注重到现实世界中寻找素材,而是寻求与其他艺术形式的新的联结。他们把其他艺术形式中的元素与自己的想法相结合,然后利用摄影的表现手段表现出来,继而创造出观念摄影的作品。
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相机的测光原理并不复杂,最重要的是我们要明白,相机的测光系统(或测光表)是以何为测量基准的!通俗地讲,就是相机在测量一个场景的光线时,它怎样“想”自己看到的东西? 下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
小窍门:数码拍摄中,合理测光的几个小技巧:
① 拍雪景,你可以先对着你的手半按下快门,也就是对自己的皮肤进行测光,然后再对种你要拍的雪按下快门,那么雪就是白颜色了。同理,拍摄穿黑衣服的人像,也应先对脸部进行测光,然后再构图拍摄。)
② 当拍摄明亮物体时,应采用比测光表推荐的指数高1~2档的光圈,而对阴暗物体则要适当减少曝光量。
③ 在阳光很充足的季节拍照,将使照片产生很大的反差,所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光,并以两者的平均曝光指数进行拍照。
大秘诀:记住下面的一些物质,它们的反射值接近18%,也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用:
① 草(割后的草地!),但注意,不是墨绿、特别绿或发黄的草;
② 大部分浅绿的树叶或植物叶子;
③ 有些、但不是全部树干;
④ 旧的、修复的柏油路和混凝土(这个非常有用);
⑤ 长期放置、没有刷油的木材;
⑥ 红/棕色的砖,包括水泥墙;
⑦ 干树叶。
下图是根据测光原理,用DC拍的两张PP,以便通俗地说明问题。
同样,黑暗的背景也可能骗过相机的测光,造成错误的曝光,下面两幅照片对比说的就是这个道理。(上图,正确的曝光;下图,曝光过度。注:两幅PP引自相关书籍。)
需提醒大家注意的是,在一个复杂的场景中拍摄,评价曝光是否准确还需视拍摄主题及我们想要突出的拍摄对象而定。除逆光时剪影拍摄外,一般要求,拍摄主体的曝光尽量准确,细节清晰。
㈠、平均测光模式
这种测光模式最容易出现错误(庆幸的是,只采取这种测光模式的数码相机越来越少了),因为测光系统对每一个物体的测量,都假定为18%的灰。
为了防止错误地曝光,拍摄中可以考虑采用以下控制测光的方法:
1、现在不少数码相机具有“曝光锁定”功能,它的工作方式是,当我们用相机对准拍摄场景中的某一特殊部位(这部分的反光应该相当于10%灰)测光,得到正确的曝光数据后,用曝光锁定控制固定这个曝光条件,然后重新构图,按自己的画面要求取景,最后按下快门。
2、对于没有“曝光锁定”控制,但具有“手动控制”功能的数码相机,在这种测光模式下,同样也可按此方法拍摄:即靠近现场合适的拍摄主体,让它充满取景器,或者让相机对准反光值相当于18%的其它部分,按这时的曝光值设定光圈和快门,然后回来重新构图、拍摄。
注:当我们靠近拍摄物体去测光时,不要让自己挡住光线,而且要认准这部分被测光的景物反射值接近18%灰!还有,当测光物体与镜头的距离和被摄主体与镜头的距离不一致时,要注意控制好焦距。
㈡、中央重点测光模式
中央重点测光比平均测光模式更准确,但仍然经常出现上面类似的问题,所以,仍然可以参照前面的测光控制方法和拍摄技巧。
㈢、点测光模式
点测光模式能较好的计算曝光量。我们在拍摄中需要记住的是,寻找取景器画面中光线反射值相当于18%的那些地方,读取曝光量,最好用曝光锁定控制保持住,直到重新构图(如果需要的话)、按下快门。
注:数码相机在自动拍摄模式下,可先调整镜头准确测光后半按快门,然后移动相机构图、按快门!
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数码单反相机摄影知识与技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的,一般都是内三刀或者外三刀式,为了防止镜头从机身上脱落,都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同,锁定装置的位置及操作方法也略有不同,使镜头的装卸存在差异,例如尼康的F卡口是内三刀,逆时针旋转安装,而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装,而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。
为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式,就像螺丝拧进螺母一样(例如影响范围巨大的M42螺口),随着时间的推移,螺口变得不适应新的用户需求了,比如螺口基本无法实现全开光圈测光,收缩光圈拍摄的需求,而这是卡口单反相机最基本的功能,于是,卡口就应运而生了。
安装镜头的时候要细心操作,在卸下镜头的过程中更要小心,向外拔出镜头时一定要垂直,否则不仅不易拔出,也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位,不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入,按要求的方向旋转到底,并听到锁定的“咔嗒”声为止。
在风沙和灰尘较大的环境下,尽可能不要更换镜头,以免沙尘进入反光镜箱,既有可能沾到CCD上,也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头,那么把机身翻过来,卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入,换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。
数码单反相机摄影知识与技巧二、用好感光度ISO
ISO,俗称感光度,在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值,如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通过调节ISO值,可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下(曝光量一定),ISO越高,感光速度越快,曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境,相同快门光圈的拍摄情况下,如果ISO值设定得越高,那么拍摄出的数码照片亮度也越大。
调节ISO
选购好了一款数码相机,现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片,那么就需要根据场景的需要,选择不同的拍摄模式,还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。
1.高感光度的作用
既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间,那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长,手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响,唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说,随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件,要想获得较亮的拍摄效果,最直接的办法就是采用高ISO值,这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。
2.低感光度的作用
但是并不是感光度越高就越好,因为虽然ISO值小的照片亮度最弱,但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显,噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片,尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。
数码单反相机摄影知识与技巧三、选择适当的曝光模式
曝光模式转盘
曝光是摄影中一个常用的名词,是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大,那么照片就显得非常亮,称为曝光过度;如果进光量过小,那么照片就显得非常暗,称为曝光不足。把握好曝光的强度,对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为:
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间,一般都采用自动曝光。 2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大。一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置,为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后,相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说,手动曝光模式有一定难度,而且操作稍显复杂,难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中,利用自动曝光或者快门、光圈优先模式,有时很难照顾全面,无法突出主题,达到预期的效果,这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿(expose value),也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼。
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不过在去海边拍摄的时候,我们务必做好准备,比如小心相机进水,设置合理的白平衡,带好三角架等。下面小编为大家介绍几个基本的小技巧,相信会让你在海边拍摄的照片变得更加迷人。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
拍摄美丽的海景更能让人兴奋。无论是毫不起眼的沙滩、在海风吹佛下起伏的波浪、峥嵘峻峭的岩石...海滩美景总是不乏丰富的色彩,总是能给摄影师提供充足的拍摄机会。
本文先为大家介绍5个拍摄海景风光照片的技巧,希望你的下次拍摄能得到满意的结果。
一、寻找倒影
任何时候,只要你在拍摄水面,就应该尝试利用倒影来增强画面。拍摄日出或日落时尤其应该这样,阳光会在水面上形成非常壮观的倒影,粉红色及橙色会在你面前展现出极端美丽的一面。
二、关注细节
在海边,你往往会被壮观的海景所吸引,所以很容易忽略脚下的风景。海滩上有着大量更小的拍摄机会——潮水退去后的贝壳、沙滩上动物留下的足迹、岩峰中顽强生长的小花等等。花些时间仔细观察身边的细节吧,另外别忘了带上微距镜头。
三、增加前景
拍摄海景照片最容易出现的情况是乏味(比如照片上一半是天一半是水或沙滩)。解决这个问题的方法之一是寻找有趣的前景。你可以从不同高度试拍一些照片—— 有时降低拍摄高度带入更多前景比较好,有时则从较高的位置拍摄更佳。要记得此时需要用小光圈拍摄,以获得足够的景深。
四、慢速快门
另一个避免照片乏味的方法是降低快门速度,使运动物体虚化。这样拍出来的海面更加朦胧,仿佛地毯一般。 当然这时候需要使用三脚架拍摄,保证相机绝对地静止。
五、地平线
谈到地平线,这里有2个问题。首先,一定要保证地平线是水平的。没有什么比地平线倒向一边的照片更糟糕的了。如果你想打破这个法则,就要做得漂亮,明显地表现出你是刻意而为的。第二,要避免把地平线安排在画面正中。根据想要更多的天空或是海面,将地平线安排在靠下或上三分之一处。当然,这个法则也是可以被打破的,但是你的脑中一定要有保持画面平衡的概念。
将天空和大海拍更蓝 带上好玩偏振镜
当面对广阔无垠的大海,是不是先要来个深呼吸,然后再端起相机构图按快门。
为你的镜头加上一块偏振镜
我们在拍摄大海时,往往会觉得拍的天空不够蓝,大海也不够蓝,总觉得差那么点意思。这个时候,你可以考虑为你的相机(单反)添加一块偏振镜。偏振镜,也叫偏光镜,简称PL镜,是一种滤色镜。
偏振镜可以令大海和天空颜色更蓝
偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除或减轻光斑。因此在面对大海拍摄时,可以将大海和天空的颜色拍的更蓝。
以大海为背景 也玩逆光人像和剪影效果
在面对夕阳西下的美景,相信你会忍不住拿起自己的相机,按下快门,将这美丽的瞬间定格下来。而当背景是夕阳时,往往适合拍摄逆光照片。
在拍摄夕阳时,如果你带的是卡片机,可以选择“夕阳模式”拍摄,会让光线更暖,整个色调偏黄,非常具有夕阳的美感。而至于逆光时,也可以选择卡片机的“逆光模式”拍摄。
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数码单反风光摄影的色彩,下面就让读文网小编带大家一起赏析下。
色彩主要分为暖色与冷色两类。冷色有绿、蓝、青等色,暖色有红、黄、橙等色。冷色给人收缩、安静的感觉;而暖色给人扩张、热烈的感觉。两者有鲜明的对比,利用此对比手法能更好地突出画面的主体,营造画面气氛。
这幅图就是运用了色彩对比的方法,黄与紫、暖和冷的对比使画面看起来很生动,有情趣。
数码单反风光摄影的色彩色彩的和谐
色彩和谐效果就是色彩的亮度上、色相上互相邻近而产生的。因为这样的颜色缺乏强烈的对比效果, 给人和谐、安宁的画面气氛,让人感觉很舒服。例如红色与黄色、绿色与黄色、绿色与蓝色, 等等都是和谐的色彩。
色彩搭配非常和谐,给观赏者舒服、安静的视觉享受。
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星空就像是一块纱,大大小小,星罗棋布的镶嵌着钻石,这纱又撒上了钻石粉末,然后铺在天空上。要将这美景保留下来就需要你更为高超的摄影技巧。
1、相机设置:首先关闭长时间降噪设置,因为相机的降噪时间和曝光时间一样长,如曝光60分钟,相机降噪时间也同样需要60分钟,合计耗时2个小时,一般机载电池单节难以支撑,中途断电,后果很严重,所以就不要冒险了,把降噪工作放到后期解决吧。
2、镜头设置:使用大光圈,拍摄的星迹越粗,小光圈星迹越细,光圈设置要尽量大些;f2.8——f4为佳,保证足够的进光量,获得显著的星迹。
3、曝光时间:曝光时间越长,轨迹越长。亦可以分次短时间曝光,后期多张合成,若你的相机不支持长时间曝光,或你有足够的后期制作能力,可尝试多次曝光。
4、多次曝光:你首先需要一根能自动控制曝光时间、拍摄数量、拍摄频率的快门线,设置为间隔1秒自动拍摄一张;每张曝光时间2-4分钟,拍摄张数为30张,同样可以获得一张曝光总长度60分钟的星轨作品,必须记住的是ISO设置要提高500-800,原因就不说了,你失败几次就知道了。
掌握了星轨拍摄,银河星云的拍摄就是小儿科了,有一台高感能力好的相机就无所不能了,推荐CANON 5D2(现在的5D3更好)。
1、使用与拍摄星轨同样的装备和附件,ISO设置为1600-3200或更高,曝光时间控制在50秒-30秒之间,曝光时间越短,获得的星云越清晰,当然需要你的相机有更好的高感噪点控制能力。
拍摄银河星云与拍摄星轨,曝光参数配合是相反的,高感是为了缩短曝光时间,曝光时间长了,会出现明显的轨迹,银河就雾化了,所以曝光时间越短越好。
2、拍摄银河星云,对大气的通透度和环境黑暗程度,要求更高,本文样片都是在高海拔地区或草原等,远离光和空气污染的地区拍摄完成。
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