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随着时代的发展,科技的进步正带给人们越来越多的惊喜,摄影技术伴随着人们艺术追求的提高也在进阶。多重曝光作为摄影技术之一也逐渐进入人们视野并被重视。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之多重曝光拍摄技巧,分享给你们!
你是否常常看到一些如梦如幻的多重曝光照片而惊叹不已?你是否也想尝试拍出这样美丽的多重曝光照片?是否想知道这种多重曝光照片背后的拍摄技巧?那么让我们一起走近多重曝光,了解多重曝光技巧。
多重曝光技巧首先是单纯多次曝光,既同地同景多重曝光,在拍摄照片的过程中,相机和被摄物体都保持不动,对被摄物体不同时间或不同光线照射情况 下进行多次曝光拍摄,这样就可以突出被摄物体的层次感。同景和异景都有实焦与实焦、虚焦与实焦、图像的大与小等多重曝光的方式。通过这几种曝光方法能够产 生多种不同的景物对比和景物重复的效果。这是一种最基本的多次曝光技法,比较适合拍摄夜景。
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多重曝光(Multiple Exposure)是一种拍摄技法,这门摄影技术早在胶片时代便已盛行。多重曝光作为摄影技术之一也逐渐进入人们视野并被重视。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之多重曝光的拍摄窍门,分享给你们!
曝光很多人提到重曝中每次曝光减档的问题,但个人感觉这并不太重要使用是手机测光应用,精确度本来就有限,并且负片宽容度高,加减一至二档曝光没有质的分别。
总结如下;
1. 在均匀环境光之下,每次都正常曝光就OK;
2. 特别光线下,视情况加减曝光,有意减少了二档曝光。反之亦然。
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多重曝光(Multiple Exposure)是一种拍摄技法,这门摄影技术早在胶片时代便已盛行。多重曝光作为摄影技术之一也逐渐进入人们视野并被重视。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之多重曝光的拍摄小窍门,分享给你们!
还有一种多次曝光的方法是遮挡法多次曝光,所谓的遮挡法,就是前文所说的先遮挡镜头的一半拍摄一次被摄物体,然后再遮挡镜头的另一半拍摄一次不同位置的被摄物体,这样就可以将被摄物体同时曝光到一张底片上。
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多重曝光可以让我们得到具有独特视觉效果的照片。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之多重曝光的使用,分享给你们!
为了烘托气氛,我们用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以展现的内容。如绿树用佳能EF 24-70mm F2.8LUSM镜头的70mm焦段拍摄,光圈F5.6能表现出绿树的画面,再适当变焦,将镜头拉近,拍摄屋内的环境,选择的是海口美孝村的传统建筑,这种用火山石搭建的房屋虽然四面通风,却独具特色,即使在白天拍摄,也能营造出暗夜星光的感觉。再次曝光后,最终叠加出与众不同的、如印象派大师莫奈画笔中的欧洲中世纪风光。
也可用定焦镜头:佳能EF 35mm F1.4L,减一挡曝光补偿拍摄,这样可让老屋里的“星光”不至于因为曝光过度而失去影像的细节。多重曝光让蓝天和“星光”这2种景物,浑然天成地出现在一张图片上。
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多重曝光可以让我们得到具有独特视觉效果的照片。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之多重曝光的使用,分享给你们!
有的摄影者在进行多次曝光时,喜欢将2-3个毫无关系的物体“硬扯”在一起组成一个画面,这其实没多大意义。牵强附会的叠加,只能展示相机多次曝光功能,以及证明摄影者掌握了多次曝光用法而已。显然无法体现摄影者对多次曝光的真正的理解和恰当运用,所以务必避免牵强附会地“为多次曝光而多次曝光”处理。在选择拍摄对象时,务必从事物间的逻辑关系,或者是需要多次曝光来强化事物艺术魅力等角度入手,才能恰到好处地
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通常我们拍照的时候,按下快门完成一次曝光,照片即拍摄完成。而所谓多重曝光,顾名思义,就是在同一张底片上进行两次甚至多次曝光,多次曝光拍摄到的不同图像将会叠加在一起,从而产生各种奇妙的效果。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之如何拍摄多重曝光,分享给你们!
摄影者必须明白,在多次曝光拍摄过程中,务必解放思想,在选材和构思方面要大胆,千万不要墨守单次曝光的成规,要在“多次”的表现手法上做文章,而不要怕这怕那,因为只有多实践才能获得理想效果。例如,在拍摄过程中,不要担心曝光不准,不要顾及画面可能有些杂乱,不要害怕某些细节出现失误等。说到底,多次曝光只是相机的一个技术平台,其实也可视作现代化数码相机基本操作功能之一。作为相机的基本功能,用了多次曝光也未必意味着拍摄的就是优秀作品,唯有在实践中多加磨炼、大胆创造、逐步提高才是。
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通常我们拍照的时候,按下快门完成一次曝光,照片即拍摄完成。而所谓多重曝光,顾名思义,就是在同一张底片上进行两次甚至多次曝光,多次曝光拍摄到的不同图像将会叠加在一起,从而产生各种奇妙的效果。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之拍摄多重曝光的方式,分享给你们!
当然,前面提到的只是简单的入门级相机设置及拍摄技巧,而想要拍好多重曝光,以上几点是远远不够的。多重曝光拍摄对于构图的要求更加严格,这就像是中国画里经营画面一样,第一拍摄之前要事先留出以后拍摄景物的位置,并且要前后呼应和配合,突出主题。并且多重曝也有主次之分,尽量避免画面缭乱主体不辨的情况。如果构图和曝光度掌握不好会显得画面过于杂乱。
同时曝光也是多重曝光技巧里面非常重要的一环,一定要理解在不同模式下曝光加减会呈现不同明暗效果。在均匀环境光之下,每次都正常曝光就可以了。而在特殊光线下,视情况加减曝光。多重曝光中明暗是此强彼弱错落显示的,第一次曝光不宜拍大面积高光,这样二曝的内容很难“印”上影像画面,第二次曝光也不宜拍摄大面积高光,这样会把一曝的内容完全覆盖。最保险的办法是,第一次曝拍简洁的、暗部的画面,例如人物、建筑物剪影;二曝拍摄明亮均匀的、多彩的画面,比如花簇、光斑等。
就像一句话不能概括一个人的一生一样,一张照片很难去讲述一个完整的故事。当你想要说的更多的时候,不妨尝试一下多重曝光这种方式,它的魅力在于它神秘且丰富,更有内涵和寓意。
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通常我们拍照的时候,按下快门完成一次曝光,照片即拍摄完成。而所谓多重曝光,顾名思义,就是在同一张底片上进行两次甚至多次曝光,多次曝光拍摄到的不同图像将会叠加在一起,从而产生各种奇妙的效果。读文网小编给大家整理了有关单反摄影之多重曝光技巧分享,分享给你们!
首先,你需要知道COMS收到的光线份量:如多重曝光两次,两次捕捉的光线应该一致。“多云”和“逆光”是两个不错的光线条件。
先说“多云”,在这个环境下拍摄花卉是很好的,花瓣都能够清楚地显现,而且其他部分,如花叶与花茎比较不受光,有助提升最后的多重曝光效果。拍好花卉后,可以同样在“多云”的环境下拍摄远景或建筑物。
至于“逆光”,应该是不少人喜爱的拍摄条件了。光线越充足,融合出来的影像对比度就越高。更出色的搭配,是可以利用到高度逆光环境下的黑影对象,为影像带来丰富、且线条鲜明的观感刺激。下图正是很好的范例照片。
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摄影是人们记录客观世界的一种工具,自1837年作为一门科学技术诞生以来,其在各个阶段的发展进步与人文和科技的完美结合是分不开的,显现出了日趋明显的时代特征,深刻地影响了人们的日常生活,对世界文化艺术的发展也起到了积极的作用。那么零基础的小伙伴就看这里啦,读文网小编给大家整理了有关从零开始学摄影手动曝光知识,希望对你们有帮助!
当你使用手动曝光时,你需要考虑两个问题 :一是你需要多大的光圈(背景虚化程度会由光圈决定),二是快门速度应该为多少。
因为不同的拍摄题材曝光参数完全不同,例如拍摄风光照片需要近处到无限远都足够清晰,此时你就需要使用较小的光圈来保证足够大的景深,此时光圈设置在f/16-f/22比较合适 ;而对于拍摄人像而言,需要主体从杂乱的背景中分离出来,那么你就需要类似 f/2-f/4这类较大的光圈来获得较浅的景深效果。针对拍摄场景设置好光圈 后,接下来就手动设置快门速度完成手动曝光。如果拍摄的题材对快门速度 有一定要求,例如光轨、运动等,就应该优先设置快门速度,然后再根据曝光需求设定光圈值。
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自然界的光照是非常复杂的,虽然现在的相机非常智能化,能应付大多数画面的曝光需求。但是,在一些特殊光照条件下,或者我们需要得到某些特殊曝光的照片时,相机的自动曝光系统就显得力不从心。这时,就需要对相机的测光系统进行修正,曝光补偿就非常重要。读文网小编给大家整理了有关从零开始学摄影之曝光补偿,分享给你们!
对于多数人来说,判定曝光是否正确的方式都是通过液晶屏回放,直接查看拍摄后的照片效果。这样的方式比较直观,但是未必准确。比较准确的方式是观察直方图。在相机回放照片的时候,可以选择是否显示直方图,如果直方图上的黑点均匀分布,并且没有断层,那这张照片的曝光就比较准确。如果挤在一边或者出现了明显的断层,那你就要注意照片的曝光十有八九出了问题。这个时候,你就需要使用曝光补偿来重新拍摄了。当然,这也并非绝对,比如你拍摄剪影,那就必然会有断层。
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摄影高级曝光技术合适有一定摄影基础和经验的摄影师来学习交流,因为他们本身已经具备一定的摄影基础,对光的控制有一定的实力,学习这个曝光技巧是最好不过的。
初看好像是十分微妙的光照条件,但是实际上却十分简单,一点都不需要别的特殊的曝光设备。这张日落的照片是在苏格兰的Rannoch Moor拍摄的,拍摄者直接通过TTL测光,然后并没有经过任何曝光调整就拍摄了这张照片。这是因为拍摄者十分清楚他的相机能够对天空和水面进行正确的曝光,而以剪影的形式记录下别的景物。这样拍摄者创作出了这幅十分有气氛的照片。
这里所讨论的大多数技巧和方法的实现都取决于读者对于曝光能否有清晰的认识,同时这些技巧能否用于实践,读者是否具有在各种光照条件下进行正确曝光的能力。
现在的相机,特别是单反数码相机,都装有复杂的测光装置。这使得测光和准确曝光比以前要容易得多了。即使是在最基本型号相机上的集成测光系统也具有相当高的灵敏度,并且在大多数时间都能够给出准确的曝光读数。
用数码相机拍摄,可以立即通过LCD看到照片效果、直方图,甚至可以单独显示某个通道的分布曲线,所以,很容易知道曝光是否符合自己的预期,予以及时校正。另外,如果用RAW文档拍摄,即使拍摄中有一级,甚至是两级的过曝光或者欠曝光,最后还是能够得到令人可以接受的照片。这是因为任何曝光误差,后期都可以通过软件予以相应的校正。
尽管相机上的测光系统使得人们在拍摄中犯曝光错误的可能性大为减少,但是它并非是万能的。偶尔你会发现自己所处的拍摄环境中,没有办法依靠现代的技术来解决准确测光、曝光的问题,而只能依靠自己的知识和经验来确保拍摄的成功。这在使用彩色幻灯片进行拍摄的时候显得尤为重要,因为哪怕是半级的过曝光或欠曝光都会导致拍摄失败。
如果你对拍摄环境中哪些场景会导致相机测光系统无侧不太清楚的话,你自然就不会采取相应的控制手段。同样地,如果你对相机的测光系统如何工作都没有基本的认识,那么你就不可避免地要在曝光问题上不断地犯错误。这看起来好像不太重要,毕竟,如果拍摄的照片95%都能够正确曝光,那么又何必在乎那5%不能进行正确曝光的照片呢?可是,要知道那5%的照片却往往是最具有激动人心的效果和最能让人回味的。所以,除非你掌握了如何在这些条件下进行准确曝光的技巧,否则你会错过很多拍摄优秀作品的天赐良机。
器材:Nikon F90x Prof.相机,50mm标准镜头
胶片:Fujichrome Velvia ISO50 曝光:1/60s,f/11
这张在土耳其Pamukalle拍摄的照片,由于其拍摄环境中充满了明亮的调子,所以这是一个典型的能够导致相机的测光系统给出欠曝光结果的环境。为了使拍摄的照片能够具有纯白的色彩,而不是沉闷的灰暗色彩,拍摄者设置相机为光圈优先模式得到一个总的读数,然后在此基础上通过曝光补偿装置增加两级曝光。
也许避免曝光错误的最简单的、也是最有效的方法就是梯级曝光技术。这个技术是首先用你测得的认为是正确的曝光值拍摄景物,然后在这个值的基础上,增加或减少相应的曝光量,并对同一景物进行拍摄。
这么做的最简单的方法是使用你相机上曝光补偿装置,它让你偏离测得的曝光读数而进行拍摄。大多数的单反机都有这项功能,而且最新型号的相机使你能够仅仅通过按下按钮或者转动刻度盘,就可以以1/3档、1/2档或全档为增量,正家或减少至5档曝光。一些相机甚至还有自动梯级拍摄设置,当使用该功能时,相机能够自动拍摄一系列曝光量不同的照片。
进行梯级拍摄的曝光范围屈居于你拍摄环境的光照条件的微妙变化和你所使用的胶片。正如前面所提到的,彩色负片对于曝光错误有着相当高的容忍度,所以对于彩色负片用低于一个全档作为增量来进行梯级拍摄是完全没有必要的。但是对于彩色幻灯片,由于要求很高的曝光准确度,所以最好以1/3档。或1/2档作为增量进行梯级拍摄。
大多数情况下,用三张照片进行梯级拍摄已经足够了,一张用测得的曝光值进行拍摄,一张比该曝光值高,另外一张比它低,采用 的1/3档、1/2档或1档作为曝光增量。当然,如果你确切地知道存在的是过曝的危险,例如所拍摄的是充满暗调的景物,那么你只需要进行减少曝光值的梯级曝光拍摄。同样地,如果存在的是欠曝的危险,例如拍摄的是雪景并具有明亮的背景,那么你只需要进行增加曝光值的梯级曝光拍摄,不许向相反的方向去做。
梯级曝光拍摄毫无疑问是一项非常有用的技巧,但是你还是应该只在必须的情况下再采用,否则你会发现你的胶片会用得非常快。
现在你知道在一张照片中怎样避免由于明亮背景而导致的曝光不足了。但是在一些情况下,可能还会犯错误——例如当你想要创作一幅剪影作品时。
所以,当你掌握了高级曝光的技术和诀窍的时候,不要害怕有时会忽略它,或者至少是根据你的需要采取了几条原则。最终,曝光的目的就是确保能有足够的光到达你的相机中的胶片上,从而创作出你想要的照片。而这只有你才知道如何去做。
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四招测光要领教你精确曝光
对于摄影师来讲,为了获得最好的影像质量,就必须掌握摄影测光技巧,必须先对拍摄场景进行正确曝光,并在此基础上按照自己的主观意志增减曝光量,创作出符合自己审美观的画面效果。如今的相机大多提供了多种不同的测光模式,为了获得相对精确的曝光,就要根据不同的拍摄现场和不同的拍摄物件采取相应的测光模式,以避免失误。
避免测光失误的方法
最为精确的曝光方法是拥有一个 测光表 ,一般来说,它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些,最常在人像摄影和广告摄影中被使用。在没有测光表的情况下,我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效,尽量做到准确曝光,根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。
测光表测光示意图。
正确测光的有效措施
曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响,根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点,实施正确测光的有效措施及要领,大概可以概括为4种方式。
利用参照物测光
相机测得的物体的反光率都是18%的灰,可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边,让其面向镜头的方向,相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光,用得到的曝光值进行曝光,基本可以得到曝光准确的画面。
替代法测光
在没有灰板的情况下,也可以用手臂来代替灰板测光,手臂的反光率在20%左右,基本接近18%的灰板。在拍摄时,先对着自己的手臂测光,用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。
光圈 F4,快门 1/2000s,焦距 70mm,ISO 100,用手臂替代被摄人物测光,曝光值基本一致。
近距离测光
测光时相机尽可能地靠近被摄物体,这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部,有效地排除其他部位的干扰,所以测光结果也更为实用。近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致,可以测得重点部位的亮度值,因此得到的曝光组合也更准确可信。
优先对拍摄物件的重要部位测光
拍摄明暗反差较大的场景或者人物,测光时应以其重要部位的亮度为依据来曝光,例如在拍摄逆光人像时,应以人物脸部的亮度为基准曝光。
光圈 F6.3,快门 1/160s,焦距 35mm,ISO 125。
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拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗?下面读文网网络小编将为你揭开曝光与测光系统的其中奥秘,希望对你在摄影道路上有帮助。
本章你将学到:
•机内测光基础知识
•何时使用何种测光模式
•如何理解曝光直方图
相机的内置测光系统能够为我搞定一切,所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了,难道不是这样的吗?
光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素,而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量,即“反射测光”,然后,相机会根据该测光值确定一组曝光参数,以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式,让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。
风光摄影中曝光与测光系统的分析,反射测光……对此我需要担心些什么吗?
是的,因为在测光过程中,有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则,是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样,是因为一般来说,大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言,这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上,我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林,明亮的雪景,以及白色的天空,等等,这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题,而导致照片看起来太暗或者太亮。
那么,相机的测光系统并不知道”它所面对的拍摄对象是什么样的,对吗?
问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅,或者松林中的一棵树,这对于测光系统来说,处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 :由于是白色背景加上白色主体,这个场景非常明亮,会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点,它仍然会认定,这个场景本身应该是中间调的,只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来,它就会做出降低曝光的决定,以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果,照片就会因此欠曝,雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的,也会发生类似的情况,比如我们之前提到的森林的例子 :这样的场景反射光很少,所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光,让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果,就是让照片过曝,树木看起来很苍白。
那么,应该如何应对这些曝光错误呢?
这时,就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮,同时向左或向右拨动相机的控制拨盘,就能对测光系统所选择的曝光进行修正。
在相机的取景器和显示屏(机顶液晶屏或机背显示屏)上,都有电子模拟曝光显示,即一条直线,等分为多个挡。在直线的中点有一个标志,该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时,在拨动拨盘调节补偿值的同时,你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时,照片会变亮 ;反向拨动拨盘,指示标志则会向“-”号标志移动,让照片变暗。
在从光学取景器中观察场景时,你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是,如果你使用的是即时取景模式,或者电子取景器(EVF),就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿,这是由多个因素共同决定的,比如拍摄对象的色调,光线条件,以及所使用的测光模式(见下)。
什么是测光模式?
大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 :分区测光,中央重点测光,点测光(这三种模式在不同的相机上会有不同的名字)。这几种测光模式,都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重,因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光,点测光模式是最佳选择。顾名思义,它只对画面中某个很小面积的区域进行测光(一般而言,点测光的目标区域是视野的正中心,但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点)。
中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光,但它同时会默认,拍摄主体的位置是靠近画面中心的,因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统(如佳能的评价测光模式,以及尼康的矩阵测光模式),这些系统会将画面分为多个区域,并对这些区域的亮度进行分别测量,最后,系统会对各区的测光结果进行分析和整合,然后再应用到曝光上。
当你半按快门时,不仅仅是反射光的数量,还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 :自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。
我该应用多少曝光补偿值?
分区测光模式带来的一个问题便是,在相机显示最终的曝光参数建议时,你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 :此时,先进的分区测光系统可能已经识别出来,它所面对的是一片白茫茫的场景,于是它直接决定增加曝光,以保证画面是明亮、雪白的。
但是,如果你并不了解这一点,因而仍然使用了正值的曝光补偿(因为你以为,相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理),那么照片就会过曝。但是,相机也可能并没有增加足够的曝光量,那么,这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿,就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”,了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下,一般是如何反应的,是否有某种倾向性。这样,你便可以事先估测,当前的场景是否会让测光系统“失策”。
如果一个场景中既有中间调,又有明亮的高光,还有非常暗的阴影,我该如何曝光呢?
这个问题的解决方式并不止一种,但是有一点是确定无疑的 :一片死白、全无细节的过曝高光非常难看,而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分,即使有些欠曝了,仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。
因此,我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证,照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”(超过直方图显示范围)。相信我们吧,“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。
测光
在正式拍摄之前对场景的光线进行测定,我们称之为测光。轻轻半按快门按钮,就会激活相机的内置测光系统,它会为我们提供一个建议的光圈快门组合,这一参数组合将被显示在取景器中,或是即时取景模式下的显示屏上。
虽然,你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光,但是在复杂的光线条件下,最好还是使用点测光模式,直接对焦点所在的位置,或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后,你可以按住自动曝光锁定按钮(AE-L)锁定这一曝光参数,或者换用手动曝光模式,后者对于风光摄影更为适宜。
这样,你可以重新构图,并再次对曝光进行微调优化,而不必受到相机系统的影响。
在弱光环境下,即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题,你可以多拍几张试验照片,必要时应用不同的曝光补偿,使其增曝或减曝。此外,也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光,你将得到相近的测光结果,从而更有针对性地应用曝光补偿。
详解直方图
相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合,而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂,其直方图的中间段就会出现一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、树木的剪影,这样一幅画面的直方图,就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态,因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框,就被称之为“修剪”,这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。
相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调,所以直方图的峰值主要集中在中段。
在以正值曝光补偿进行增曝后,场景的亮度被修正了,直方图的峰值发生了右移(变亮)。
手动曝光
如果使用相机的手动曝光模式,那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的,它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。
电子模拟曝光显示的指示线中点,代表了对于中间调的正确曝光,其左右两侧各三挡,也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动,如此来显示,根据其测光结果,拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意,这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的,相机系统并不知道,你真正指向的物体是什么。
将镜头对准中间调的区域,曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样,那么就要相应地调节曝光参数。
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曝光的定义,如果予以科学的解释的话,即是:光线的强度乘以光线所作用的时间。下面是读文网网小编搜集整理的一些摄影曝光入门技巧的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
定义中的“光线的强度”,是指CCD受光线照射的强度,即照度(以I代表照度,单位是勒克司)。定义中的“光线所作用的时间”, 是指感光片受爱线照射的时间,即曝光时间(以T代表曝光时间,单位是秒)。 曝光量的计算单位是勒克司•秒。以E代表曝光量,即可得到曝光公式如下:E(曝光量)=I(照度)×T(曝光时间)依据这一公式,若要取得一定量的曝光量,则光强度愈大,曝光时间愈短;光强度愈小,曝光时间愈长。如果光的强度增加一倍,曝光时间就需减少一半,假如光强度为2,时间为4,曝光量则为8;如果光强度为4,时间为2, 曝光量仍为8。富士S2Pro拍摄,先对水面点测,手动调整到该值,曝光出现剪影效果。
正确曝光的含义简单说来应该是:在适当的时间里让CCD受到适当的光量照射。说到曝光不得不先说说亚当斯的区域曝光。风光摄影的泰斗美国摄影家A.Adams对摄影界最大的贡献之一就是创立了“区域曝光”的概念。不说了其实我自己也没有全部理解,里面的理论足可以写一本书了。但现在我的拍摄都是建立在这部分的理解上。
我们为什么可以看到多变的图像几何结构?
学过素描的朋友会很容易理解,图片无非是从白亮的高光到色彩饱和的中灰到全黑的暗部的连续的过渡。这种过渡让我们分辨出物体的轮廓。最传统的拍摄手法在数码领域依然是最有效的。当你看到一个画面你想要表现什么,也就说你想要它体现最饱和的色彩和最丰富的细节,就对准它点测,然后按照测试值曝光,出来的片子一般就不会让你失望。当然你如果希望其他部分也体现出一点细节,你就必须使用反光板、吸光板来使这些地方控制到你的CCD的宽容度的范围内,或者变换角度和等待光线的变化来减小光比。反之也一样,你如果希望某部位出现纯黑、纯白,那就让这些部位偏离曝光值5档以上,就可以看到你想看到的东西。明白点测和手动对一台相机的重要了吧。
当然实际的拍摄没有这么简单特别是拍摄人像和纪实类的片子,你要限制光线,同时光线也在限制你,除非室内静物,完美的光线可遇不可求。但机会往往稍纵即逝。这时,经验变得很关键。包围曝光是一个有效的手段。但不是万能,至少包围测光不能改变客观光比。布勒松语“你得不停的改变角度”角度的改变不单单是为了改变构图,往往更多的是在改善光线对你的限制。可以利用的东西太多,比如水面的反光,白色的墙壁等等包括许多不可预见的情况,比如薄云可以使阳光变柔。
写到这里我有点写不下去了,还是水平太浅,有许多东西只可意会不可言传,自己的思考还是重要。还是这句老话,关键是相机后你的脑子。
摄影曝光入门技巧:关于等量曝光
我们清楚地了解这样一个浅显的道理:开戾得较大的光圈要比收缩得较小的光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上,较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在CCD上。由此可以演变为以下情况:光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合,和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合, 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作"等量曝光"。
上述三组曝光组合的曝光量是相等的,体现在底片上的密度是一致的,体现在CCD上的影调层次、色调还原与再现是一致的。但是它们三者之间在画面效果上存在着两个重要差别:一是由于光圈的大小形成了不同的景深;二是由于快门速度的高低构成动体影像的不同清晰程度。
由等量曝光的原理使我们知道,不同曝光组合的等量曝光,可以获得底片密度相同的曝光效果。然而,以摄影实践中,应该根据拍摄题材和被摄对象的不同,在可以产生相同密度的若干曝光组合中,选择最佳的一组曝光组合,来表现所拍摄的主题。这就是选择曝光的概念。
一张曝光控制方面比较满意的片子的由来?
那些富有经验的摄影家,从摄影的理论和实践经验中得知,尽管每组快门和光圈均能产生等量的曝光效果,而画面中景深与动体清晰程度却大不相同。具体采用哪一种曝光组合,必须认真考虑。是用较小的光圈去获取较深远的景物清晰范围呢?还是用较高的快门速度去抓取被摄动体的“凝固影像”?或是用极短的景深使背景虚化以突出主体?还是以较慢的快门速度增强动体的动感?等等。
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相机的内置测光系统能够为我搞定一切,所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了,难道不是这样的吗?下面是读文网网小编搜集整理的一些 风光摄影曝光技巧的运用介绍的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
在正式拍摄之前对场景的光线进行测定,我们称之为测光。轻轻半按快门按钮,就会激活相机的内置测光系统,它会为我们提供一个建议的光圈快门组合,这一参数组合将被显示在取景器中,或是即时取景模式下的显示屏上。
虽然,你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光,但是在复杂的光线条件下,最好还是使用点测光模式,直接对焦点所在的位置,或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后,你可以按住自动曝光锁定按钮(AE-L)锁定这一曝光参数,或者换用手动曝光模式,后者对于风光摄影更为适宜。
这样,你可以重新构图,并再次对曝光进行微调优化,而不必受到相机系统的影响。
在弱光环境下,即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题,你可以多拍几张试验照片,必要时应用不同的曝光补偿,使其增曝或减曝。此外,也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光,你将得到相近的测光结果,从而更有针对性地应用曝光补偿。
相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合,而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂,其直方图的中间段就会出现一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、树木的剪影,这样一幅画面的直方图,就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态,因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框,就被称之为“修剪”,这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。
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居住于布鲁克林市的美国纽约艺术家Matt Wisniewski,擅长插画创作,这是其最新的一组合成的视觉创意人像摄影作品。下面是读文网网小编整合的Matt Wisniewski多重曝光创意人像摄影图片欣赏内容,希望你的摄影技术更上一层楼。
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多重曝光摄影技巧,美得不要不要的.下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
我在拍摄时会根据预期的画面感觉来进行曝光和构图,例如左边这幅行走在路上的多重曝光图,当我拍摄模特走在这条具有纵深感的道路上时,道路上映出我拍摄的影子,于是我马上想到把这两幅画面结合起来,通过多重曝光来实现一个非现实的奇异画面。
由于这两个画面都具有可操控性,于是我可以经过多次试验得出最满意的效果,首先我以模特的背影为主体,地平线在下三分之一部分构图得到第一张画面,然后我自己站在路中间,以我的影子为主体,地平线在上三分之一处,并颠倒相机反着进行了第二张的拍摄,这样两幅画面的地平线就能较好的衔接在一起,为了让画面中两个主体都相对清晰,我选择了“平均”模式进行拍摄。
多重曝光拍摄常见问题解答
a.场景叠加的合适契机
由于拍完第一张后往往在附近找不到合适的叠加场景,没有合适的场景就出不来好效果, 所以选择叠加场景会更加谨慎;这点胶片就有优势了,因为底片曝光第一次可以隔很久再曝光第二次, 而数码相机必须在短时间内进行拍摄, 所以我建议在初次拍摄时多尝试不同的画面重曝效果,不要怕拍的不好,多几次拍摄, 就会更快速地找到合适做多重曝光的画面了。
花费15分钟拍摄到的
b.找到两张合适的图做重曝时最长等待时间
最长15分钟,数码相机不像胶片可以间隔很久再拍摄,而是需要很快的找到后面一张快速拍摄,如果短时间内找不到,就需要相机一直运行着,这样会很费电,这也是弊端所在。
重点二:合理构图 打造精致画面
有意识的安排画面
多重曝光这一技法,是一种实现想法的表现方式,是一种创意;所以在科学技术这么发达今天,从技术上能够让我们轻松拍摄多重曝光作品,但在意识上,还是要有创意,有意识的安排画面,这对得到一张成功的作品来说很重要,如右图,这幅多重曝光影像在画面安排上,我把小太阳花和夕阳下的城市景色相结合,因为城市场景的天空较空旷,而太阳花正好填补了这个空白,与夕阳的光线重叠让太阳花更富有生机,色调温暖且饱和,使整幅多重曝光的画面色彩漂亮,丰富却不凌乱,这就是有意识地安排画面。
相机优势
佳能EOS 5D Mark III的多重曝光功能中,设计了多种操控,能对合成方法模式、曝光次数、保存图像范围等进行控制,例如保存源图像范围,能让我们在保留合成图的同时,也留有素材图,使拍摄更灵活更方便。
拒绝杂乱画面效果
多重曝光这一技法在最初开始拍摄时,如果没有想法没有计划,拍摄出来的内容很容易变得杂乱无章,影响视觉感受,那么要拒绝杂乱画面,就要有规划。
想要不杂乱就要有主次,多重曝光这个表现形式主要是表达拍摄者的主观感觉,任何画面都需要有主次,才能说明问题,所以在表达个人想法时,切记思路要明确,不要让画面杂乱无章,缺少主次对比;我们在选择场景时要尽量的简单,虽然多重曝光是加法制作,但画面感觉还是要遵循摄影的减法法则。例如错图中本身杂乱的枯树枝,加上道路围墙,整个画面显得混乱不堪,并且在颜色上也没有区分出主次;而正确图中,我是以在草丛中张开双臂的女孩为主体,排列有序的树干为陪衬,画面主次分明,既能突出主体又能发挥多重曝光制造奇异画面的魅力。
重点解读 后期调节 依然重要
拍摄出来的多重曝光效果一般我还会在后期调节一下对比度和颜色,这样能够强化需要突出的内容,增加画面效果。如下图,是拍摄人物与花的组合,这时在调节对比度的时候要注意不要让暗部饱和度过高丢失层次,而亮部因为叠加会发灰,所以不要调节得曝光过度。
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星空摄影曝光技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
星空摄影曝光技巧
入夜后的世界依然美丽!除了可拍摄灿烂的星空外,尚有流云、星轨、或灯火通明的夜景可以入镜。如果想要拍出美丽的星轨,最佳的拍摄地点均离多光害的都市较远处,像是高山、乡村、海边等偏僻的地方。所以,一般人拍摄星空、夜曝等题材时,大多选择在郊区或山上进行;反之,高山星空夜曝也是登山爱好者时常拍摄的题材。
一般说来,星空摄影是指不使用赤道仪追星,而只用三脚架之固定长时间曝光拍摄者;由于地球自转的关系,拍摄之星星会有轨迹移动之现象,俗称星轨。
以超过海拔三千公尺的高山拍摄环境而言,最怕的就是强风和低温。强风不仅常造成脚架晃动,有时甚至相机连同脚架都会被吹倒;而严酷的低温,更令人在夜晚拍摄环境下难以久待。即使是夏天,山区夜晚的温度也常在十度以下,冬天夜晚的气温更只有0度左右。强风加上低温,使得在高山拍照更是辛苦,除了重要的保暖装备、强健的抗寒决心和体力外,还要能适应高山的稀薄空气和克服高山症发生。
既然在高山上拍夜景如此辛苦,为什么还要千里迢迢、“忍辱负重”地上山去拍呢?原因无他,爬得越高,看得越远,拍得越美!由于海拔高度决定大气层的能见度,且爬得越高、人越少,星星的可见数量也越多;所以若想拍出令人赞叹的美景,还是得辛苦一些才行。
基本星象辨认能力
由于地球自转的缘故,位于北半球的我们仰望夜空时,除了北极星外,所有的星星都会明显移动,因此拍摄前,必须先学会辨认北极星的位置。若将镜头中心点对准北极星进行长曝,拍出的星轨会成为同心圆;朝东或西方会拍出斜线状的星轨,向正南拍则为看不见圆心的弧线。由于地球每小时自转15度,所以曝光时间不同,就会影响星轨的长度。
相机须设定为B快门,并搭配快门线,才能准确掌握曝光时间并确保拍摄品质。由于曝光时间长,相机电池续航力、噪点等问题都要特别注意。镜头焦段以广角镜、标准镜为佳;脚架须稳固,不宜过轻;此外,要特别注意云台的长时间承载能力是否足够。
地形勘查与拍摄位置
夜间山区视线不佳,最好能事前于白天勘查好预定拍摄地点的地形、地貌,并决定夜间的拍摄方向及取景构图。找好拍摄点后,设置脚架时须确定其稳固性,并视当地风力调整配重,增加其稳固性;而架设脚架处有时非平坦地面,如草坡、箭竹、雪地等,设置时须确定脚架是否确实触地;若是在崖边、岸边等地面有高低落差之处拍摄,须特别注意自己的拍摄安全。山上气候多变,应随时注意温湿度、气候、风力等因素,并作好机身防潮、防低温措施。如果天候状况太恶劣,千万不要勉强拍摄,记得山是永远在那儿的。
同晨昏摄影技巧的构图测试,先以盲拍的方式测试构图。为节省曝光时间,可先将ISO值调至最高、光圈最大、手动对焦(MF)、B快门曝光,预先试拍几张以取得最佳构图,并可视拍摄地形准备补光器材(如头灯、车灯、手电筒...等),对前景作适当补光。另外,由于夜晚不易构图,建议可使用水平仪帮助水平校正。
测试好构图后,接下来就是实际拍摄。ISO值越低画质越好,但相对的曝光时间也要拉长,高ISO值则不利于长时间曝光,易引起更多的噪点,建议设定在ISO100~200即可。光圈值的大小决定轨迹的粗细,一般我们以F5.6为基准进行拍摄;B快门曝光时间约在30分钟以上即有漂亮的星轨。
避免其他光源的干扰
夜间长曝时,要随时注意周遭环境,若有其他光源进入画面,可用黑卡暂时遮挡镜头暂停曝光,但不能遮太久,以免星轨遭破坏无法连续。拍摄期间若有流云飘过,也会遮挡住星光而干扰画面;流云太厚或是停留时间太长,影响也就越大。
使用NR功能
NR即为相机的“去噪点”功能。一般说来,拍摄时我建议关闭NR,因开启NR时,相片拍摄时间有多长,则相机需要多一倍的时间去除噪点,此时相机完全不能做任何动作(包括预览及相机操作)。若是单张拍摄且电力充足时,为求更好的画质,可开启NR功能;而连续拍摄数张不间断的星轨时,就不容许有间断的情况发生。
关闭防手震功能
防手震功能仅适用于手持相机拍摄时,但在以脚架配合长时间曝光拍摄时,必须关闭防手震功能。
月亮的影响
月亮对影像画面的影像
拍摄星空时,月亮圆缺、明亮度等状况,也会影响天空的亮度及地景补光值,天空太亮则星光失色,不利于拍摄星空及星轨。反之,月光也有补光的效果,若是不拍星轨,适当的月光可以山景、云海、流云等画面增添一些颜色效果、缩短长曝时间,间接提高了相片画质。此外,和太阳一样,月亮也有月出及月没时间,详情可以上气象局网站查询。
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下面是读文网小编为大家整理关于多重曝光人像摄影作品的相关资料,供大家参考!
多重曝光人像摄影作品图片1
多重曝光人像摄影作品图片2
多重曝光人像摄影作品图片3
多重曝光人像摄影作品图片4
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