为您找到与摄像机如何拍景深相关的共12个结果:
景深一般由三个方面来控制:光圈、镜头长短、拍摄距离。、下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
景深摄影技巧一、光圈越大、景深越浅,光圈越小、景深越长
在拍摄距离不变的拍摄情况下,使用大光圈来拍摄时,因为景深变浅,被摄体的前后景物会变得比较模糊。而使用小光圈时,被摄体前后景物清晰的距离就会变长。
景深摄影技巧二、镜头的焦距越长、景深越浅,镜头的焦距越短、景深越长
在光圈、快门都不变时,拍摄同一个场景,使用长镜头会让景深变浅。而使用广角镜时,景深就会变长。
景深摄影技巧三、距离拍摄体越近时、景深越浅,距离拍摄体越远时、景深越长
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下,拍摄同一场景,离被摄体越近时,景深就会越浅。离被摄体越远时,景深就会越长。
由上面三点我们可以发现景深的长短,主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的,因此在需要控制景深的拍摄场合中,我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片。
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除了曝光和测光的复杂方面之外,摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。接下来是读文网网小编搜集整理的一些景深入门基础知识的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
这是不难理解的,因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话,那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背,而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认,在起初景深似乎像是一个抽象的理论,当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。
后来,我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深,并在每个部分都增加了新的信息。
景深入门基础知识:理解基本理论
通俗地说,景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上,在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来,这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准,在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如:你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上,在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴,还有其身后的树皮,在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时,模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
景深入门基础知识:选择“合适的”光圈
光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说,小口径光圈(由较大的 f/数值表示)比如f/16或f/22,产生广泛的清晰调焦范围。相反,大日径光圈(由较小的 f/数值表示),比如 f/2.8或f/4产生短浅的景深,前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照,光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时,你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意,因为手持相机拍摄,如果长时间曝光,被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法:选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如:在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张,第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f/11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅,导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。(图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头,用 f/5.6,柯达Elite 1OO胶片。)
景深入门基础知识:选择较长或较短的焦距
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反,那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论:在任何己知的光圈挡住上,焦距越长,景深越短。如果你需要较大景深的画面,就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变,这是一个光学事实。不信吗?那么就用一只 35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先,用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄,让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片,你会发现可接受的清晰调焦范围(核对那些花朵)几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的:线条与形状的表现肯定是不一致的,在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉,使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别,使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头,f/16、加偏振镜,维尔维亚胶片。)
景深入门基础知识:在相同位置变换所用的焦距
公平地说,长焦距镜头确实减少景深,而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深,而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。
例如:在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张,都用 f/5.6。检验照片你就会发现,在这几张照片上大厦的门显得越来越大,而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以,长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗?不错,但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
景深入门基础知识:改变相机与被摄体的距离
如同我已提到的那样,景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时,所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时,景深就会更大,而且景深因焦距不同而改变。
提示:拍摄特写照片,比如微距摄影,要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。
你不必使用诸如 f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度,这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处,那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如:你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头,假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌,并从车上抓拍了几张,此时仍嫌它太远,处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰,起码可以辨认得出来;而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上,只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块,而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下,仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记:当你靠近或远离被摄体时,另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同(此点可在取景器上看出来。)
景深入门基础知识:确定“正确的”焦点
作为常识,景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的:景深向焦点前方延伸大约1/3,向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗?那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时,让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的,但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的—一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。
例如:当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车:一辆黑色保时捷车位于前景,一辆红色宝马车处在其后,一辆白色莲花车处在背景中。这时,你发现一位名人靠在最近的一辆车上,他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定:是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深,使3辆车同时都清晰; 还是仔细地把焦点调到前景的人物身上,这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看?
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时,通常你应把焦点调在最重要的地方:人物的眼睛,游艇船舷上的字母,或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制,但在此时景深却已成为次要问题了。
景深入门基础知识:选用超焦距调焦
有一个能够产生最大景深的特殊点——一把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被授体保持足够清晰的最近调焦点,这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小,以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。
例如:你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰,但又无法把光圈收缩到超过f/11(再小的光圈就要求使用 1/30秒的慢速快门,这会使行驶中的汽车模糊)。使用超焦距的办法,你可以把焦点设在30英尺处,这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上,因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片,结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰,即都处在景深之内。
景深入门基础知识:少用无限远调焦
我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦,因为用这种方法,任何前景部分都有可能是模糊的,而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——一它们可以为二雏的照片增添三雏的效果。再者、用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面,而对画面失去实际价值,“浪费”了景深。
然而,在拍摄体育运动、赛车和野生动物时,如果被摄体位于很远的地方,那么,无限远调焦可能是有用的。在这类情况下,你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的—一因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被揭主体。
景深入门基础知识:预测景深
有些单镜头反光相机带有景深预测按钮,它把镜头光阑收缩到所选定的实际”工作”光圈上。这是目测景深所需要的,因为没有它的话,你永远是只能通过现代相机的最大光圈去观看景物。
按下景深预测钮,你就可以看到景物分别在f/8、f/11或f/22时的效果,能够一目了然地评估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虚掉了。调焦屏自然会变暗,在最小光圈时几乎变黑,除非照明极完。你在决定这个控制系统“无用”之前,切记自己的眼睛会随着时间推移而适应较暗的光线。
把光圈调到f/4,然后到f/5.6,等等,缓慢地移动到更小的光圈。这时由于取景屏逐次变暗,而你的眼睛为了改善弱光下的视力,瞳孔就会开得更大。即便如此,在乌云密布的日子,若用f/22拍摄,景深预测可能确实没有什么用处取景屏大暗以至于无法评估可接受的清晰区域。拍摄自然特写照片时,可以用手电筒照亮被摄体作为调焦辅助手段。在一般的惰况下,所用光圈起码不小于f/11,这类预防措施就没有必要了。
但是要记住,任何景深目测都是一种估计而非科学技术。例如,在很小的取景屏上看起来清晰的前景在 16×20英寸照片上就会显得很模糊。然而,特别是在高倍摄影中(用微距或望远镜头),景深预测是一个很有参考价值的装置。尤其是当可接受的清晰范围非常浅短时,在若干挡光圈和调焦点上进行最深预测是很重要的,这种技巧有助于创作出技术上优秀的影像。
例如:当你在一个村庄为一位钉马掌的铁匠拍摄带环境的人像使用一只80-200毫米 f/2.8变焦镜头调至200毫米一端来拍摄,你把光圈设在f/8以获得正确曝光,你迅速地拍摄以抓住锤子敲打钉子的瞬间。当你的照片洗回来后,背景上的绿色越野车的轮廓马上就能认出来,而一只部分模糊的棒球帽插进了前景。在你用f/2.8取景时,这两者都是看不出来的,但是在用f/8拍出的影像上,两者都成为严重分散注意力的东西。
为避免这类失误,特别是用望远镜头拍摄时,就要使用最深预测系统。景深预测是有用的——除非是用镜头的最大光圈拍摄,唯有此时说景深用不着预测才是准确的。
景深入门基础知识:查看镜头景深表
说实话,有些摄影师承认目测景深遇到很大困难,另一些人则根本就没有发现这一技术相当可靠或准确。如果你属于其中一类,那就学会辨认镜头上带有这种标志的景深表吧。在当前,许多人不学,而另一些人则发现在有些变焦镜头上景深表设计不当或很差:它们往往让人难以(或无法)判断任何已知焦距/光圈组合的景深。
如果你的镜头上带有合适的刻度,那么先调焦,再决定可能提供足够景深的光圈。现在看一下景深表上所选光圈的两个f/数字,它们表示在最终影像上可接受的清晰距离(近与远)范围。如有必要,可以改变调焦的距离。为了增加景深,还可以把你可能需要用的那挡光圈再缩小一级。
例如:你躺在阳光明媚的科德角海滩,看看你的女儿在10英尺远处靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只挂着五彩风帆的小船正沿着海岸线驶近。你对着沙堡调焦并把50毫米镜头的光圈设在f/16以取得充分的景深。此时景深表显示从7英尺到21英尺的所有景物都将表现得清晰。
遗憾的是,那只小船起码有100英尺远,所以它会有些模糊。不过没问题,你只要转动调焦环使景深刻度表中心左侧的“16”记号(表示f/16) 对准无限远符号就行了。现在再看一下右侧的“16”记号。你会看到它对在距离标尺上的8英尺处。将焦点调到8英尺处并把光圈缩小到f/22作为额外的保险措施。在最终的照片上,孩子将会非常清晰,而小船也应该相当清晰,除非使用了让动体模糊的慢速快门。
用你的手中相机进行这项练习,直到运用自如为止。那么,这项技巧对于任何带有适当标志以便精确控制景深的镜头来说,在任何场合下都是有用的。
在4 X 6英寸的照片上,由于景深大,两座建筑物显得都在焦点上;在8 X 12英寸的照片上,远处的建筑物显得不那么清晰,但仍然能接受;然而把照片放大到 16 X 2O英寸时,画面缺少清晰度就变得非常明显了。(佳能EF20-35毫米变焦镜头,以20米一端拍摄,f/11,富士Super G2OO胶片。)
景深入门基础知识:考虑影响景深的其他因素
首先,景深取决于主观的判断。你可能把影像某种程度的模糊看成是“仍然清晰”的,而一位更挑剔的人则可能认为它是“模糊”的。
认真的微距摄影师应当知道在高倍放大的近摄作品上景深是均匀分布的。在调焦平面的前后景深大约是相等的。
我们所能看得出来的清晰度还取决于幻灯片的投影距离,照片的尺寸和观察照片的距离。可接受的清晰范围随着照片制作得越大而减小。在4×6英寸扩印片上看起来处在焦点上的前景物体在放大到16×20英寸的照片上或者从靠近观看的8×1O英寸照片上就会显得模糊。
本文提到的所有距离都与使用35毫米摄影器材有关。使用大幅底片时其概念是相问的,但是在同样光圈和同一拍摄距离时景深实际上会减少。这是因为较大的画幅需要较长的焦距才能从相同的拍摄位置充满取景框。例如,35毫米相机上的105毫米镜头相当于120相机上的200毫米镜头或4X5相机的 36O毫米镜头。在同一拍摄位置上,用以获得同样像幅的较长镜头就会产生较浅的可接受的清晰区域。
这也是为什么有些用4X5相机拍的风光照片是使用f/32甚至f/64拍摄的一个原因。不过,座机的摆动与俯仰功能可以用来在较大光圈的情况下增加景深。这种性能可让胶片平面与被摄体保持平行,因为镜头可以离开光轴。有些35毫米相机具有透视校正和俯仰/摆动功能的镜头也能运用这种技术。
在一些包括镜头说明书在内的公开发表的材料中,除了超焦距图表以外,你还可以找到完整的景深图表。这些材料能让摄影师在不同的调焦距离上,迅速地预先确定以任何光圈与特定焦距搭配时的景深。
当你把所有这些信息综台在一起时,就能明智地决定在任何具体情况下如何取得恰好是预期的景深。这一景深在一幅肖像中可能很小—一以便把分散观众注意力的杂乱的或次要的成分虚化。或者景深在一幅精典的风光作品中会很广泛——以保持前景的篱笆、中景的马群和远处的雪山都清晰。反复进行实验,做笔记,过后再对照拍出的照片,以确认你做的是对的。
然后,再看一些比较专业的技术书籍。要熟悉“最小弥散圈”、各种拍摄距离的透视差别以及其它“复杂的东西”。如果仅是为了一个原因:控制景深的能力可以把抓拍者与高级摄影师区别开来,那么,这些额外的努力也是值得的。
以上是读文网网小编搜集整理的景深入门基础知识全部内容,如果喜欢可以收藏喔。
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在室外人像摄影中,随着人物的肢体动作、表情神态及拍摄环境的不断变换,画面的效果也会风格迥异。接下来是读文网网小编搜集整理的一些人像摄影如何利用环境与景深的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
无论怎样变,都要确保人物在画面中的视觉中心地位。所以需要通过控制景深、使用不同的景别、合理选择拍摄环境以及利用不同的拍摄视角等方式去实现,本章着重讲解室外人像摄影拍摄如何利用环境与景深。
在许多摄影作品里,我们常常可以从画面上看到有些对象是作为画面的组成部分对主体、情节起着烘托的作用,以加强画面主题思想的表现力。作为环境组成部分的对象处于主体前面的,我们称它为前景;处于主体后面的,我们称它为背景。通过前景和背景的合理运用,可以获得均衡饱满的画面效果。
1.综合运用前景和背景拍摄人像
在人像摄影中,通过合理利用前景和背景,可以起到引导画面构思、突出人物主体的作用,综合运用前景和背景有一个宗旨就是前景和背景之间要有某种意义上的连贯性,不能是生硬的叠加,比如例图中前、背景不同颜色的花卉就能够互相呼应,并能塑造出画面的空间透视感,从而引导和反衬人物主体,把人物在画面中的主体地位更好地表达出来。
模特视线看往画面以外的构图,可以让画面更有意境,所谓意在画外,一幅好的摄影作品应该具备让观众产生联想的元素。运用前背景突出人物时,应该将这两者虚化,通过虚实对比突出人物主体。
2.选择简单的背景
简单的背景所指的范围非常宽泛,绿地、墙壁、路面、天空、规则排列的图案等有着统一色调和一致亮度的背景均可称之为简单背景,这类背景的特点在于简洁、不会干扰主体,选择这类背景拍摄可以让观众直接将注意力集中于拍摄主体身上,从而获得主题鲜明的人像照片。
3.选择能够抒发主体情感的场景
在人像摄影的背景选择上,简洁干净是基本的要求,有内容才会更有味道,所以我们可以选择能够对人物情感进行抒发的场景进行拍摄。利用背景展现人物情感,诠释富有内涵的画面语言。这需要摄影者对拍摄对象足够了解,并且具有丰富的摄影想法且能够融合自身的艺术思维进行构思创作。
4.选择有纵深感的背景表现画面的透视效果
照片作为一个平面的媒介,如何将其表现出立体空间感是一个值得拍摄者思考的问题。在拍摄背景的选择上,具有纵深感的背景可以塑造出画面的空间深度感,也就是视线在画面中可以无限延伸,这种透视效果具有很强的表现力,可以让画面更加生动,进而增强观赏性。
以上是读文网网小编整合的人像摄影如何利用环境与景深全部内容,希望各位摄影师会喜欢。
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决定景深的三要素
1、光圈大小
光圈越大,景深越小,光圈越小,景深越大。如果你有看过上一篇关于影响曝光的文章,对于光圈的概念应该是有所了解了。倘若没看,那简单的来说就是,你用大光圈拍摄,背景虚化效果会更明显,小光圈则相反。而所谓的大光圈也就是F值越小的数字,比如F1.2、F1.4、F2.8等等。一般F8以上都属于小光圈了,用小光圈拍摄,景深越大。
光圈大小对景深的影响范围(图片来源于网络)
在人像、静物、花花草草、动物等拍摄中,很多摄影爱好者会选择小景深,更好的凸显被拍主体。而风光拍摄中,相对来说大景深就运用的比较多了。因此小白们在选购镜头时,别落下大光圈镜头,一方面可以灵巧拍出浅景深效果,同时也有助于暗光环境下进行拍摄。
2、拍摄距离远近
主体离镜头越近,景深越小;主体离镜头越远,景深越大。在一些人像拍摄中,过去不少人一味追求很强的背景虚化效果,有时候未必就真的好看。适当的制造一些朦胧感,整个画面灰更有格调,结合光圈镜头焦距改变景深的同时,还可以通过与主体的拍摄远近距离来进行改变。笔者借用此前的一组配图来说明这个问题会比较直观。
主体离镜头远,从照片看景深效果比较大
通过调整距离,主体离镜头近,景深明显更浅了
3、镜头焦距长短
焦距越长,景深越小,焦距越短,景深越大。这里涉及到镜头的焦距长短,简而言之,你用长焦端拍摄,背景虚化效果则越明显;短焦则会带来景深大的效果。虽然这三点对景深均有所影响,但最终深浅效果还是需要结合三者来拍摄。比如你用长焦端,根据光圈大小不同或是拍摄距离远近不同,景深效果也会有所不同的。绝大多数用户入手的第一台单反相机都会配一个中长焦镜头,因为适用性较广,所以在实际拍摄中如果想有浅景深效果,选用镜头的长焦端就好。
短焦与长焦端所拍摄出来的景深效果完全不一样
说到焦距还需要说到一个情况,有时候在同一个镜头、焦距、光圈、距离的情况下,你使用的不同画幅的相机,其景深范围也是不同的。原因在于等效焦距(实际焦距)的系数转换,以及物理焦距。
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首先要说,这个标题并不是很严谨。这句话摘录自摄影师Tony Northrup的讲解视频。下面是读文网网小编搜集整理的画幅大小是否会影响景深的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
Tony Northrup说现在的很多小型卡片机,标榜诸如f/2.8大光圈镜头,实际上却拍不到全画幅相机f/2.8光圈的散景效果,所以应该把“等效焦距”和“等效光圈”加入计算,以得出相应细得多的光圈值,让消费者能更方便地比较。这段影片引起了相当多回响,尤其关于物理概念更是值得再阐述清楚,以确切了解有关解释的不当之处。
也许你已经听糊涂了,别着急,我们先来解释一些基本的物理成像概念。
我们了解到为了拍摄一个清晰的影像,拍摄时必须对焦。譬如说我要拍摄一个树林,如果我对焦两米远的树木,两米远的树木便会清晰。如果我对焦四米远的树木,四米远的树木便会清晰。
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首先小编要说,这个标题并不是很严谨。这句话摘录自摄影师Tony Northrup的讲解视频。下面是读文网网小编搜集整理的一些画幅大小与景深关系分析的内容,希望对你在摄影道路上有帮助。
他说现在的很多小型卡片机,标榜诸如f/2.8大光圈镜头,实际上却拍不到全画幅相机f/2.8光圈的散景效果,所以应该把“等效焦距”和“等效光圈”加入计算,以得出相应细得多的光圈值,让消费者能更方便地比较。这段影片引起了相当多回响,尤其关于物理概念更是值得再阐述清楚,以确切了解有关解释的不当之处。
我们了解到为了拍摄一个清晰的影像,拍摄时必须对焦。譬如说我要拍摄一个树林,如果我对焦两米远的树木,两米远的树木便会清晰。如果我对焦四米远的树木,四米远的树木便会清晰。
画幅大小与景深关系分析:什么是景深?
虽说我们对焦时选择一个距离,那个距离的景物便会清晰,但其实实际上在对焦距离近一点和远一点的地方同样都会清晰,这个由近到远的清晰的深度就是“景深”了。举例说,对焦两米,但其实一米到四米的地方都清晰,那一米到四米的距离便是景深范围了。
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相机景深:当相机的镜头对着某一物体聚焦清晰时,在镜头中心所对的位置垂直镜头轴线的同一平面的点都可以在胶片或者接收器上相当清晰的图像,在这个平面沿着镜头轴线的前面和后面一定范围的点也可以结成眼睛可以接受的较清晰的像点,把这个平面的前面和后面的所有景物的距离叫做相机的景深。通俗来讲,景深就是被摄主体背景或前景的清晰程度。景深对照片的视觉效果有重要的影响,了解其原理、掌握其规律,就可以在摄影活动中把景深作为一种创作元素加以利用,控制其成像特点以达到某种视觉上的预期效果,下面是读文网网络小编搜集整理的一些如何有效控制景深的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
主体与背景的间距近,浅景深效果难以显示:当主体与背景都在无限远处,即使是长焦镜头配合大光圈也难以有效虚化背景。如条件允许,相机应尽可能靠近被摄主体,而被摄主体应尽可能远离背景,如此,虚化背景效果才更明显。有时被摄主体位于较近摄距,而背景处于无限远位置,即使用广角镜头配合大光圈拍摄,也可较有效地虚化背景。
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摄影是人们记录客观世界的一种工具,自1837年作为一门科学技术诞生以来,其在各个阶段的发展进步与人文和科技的完美结合是分不开的,显现出了日趋明显的时代特征,深刻地影响了人们的日常生活,对世界文化艺术的发展也起到了积极的作用。那么零基础的小伙伴就看这里啦,读文网小编给大家整理了有关从零开始学摄影景深知识,希望对你们有帮助!
因为对景深的掌控会直接影响你所拍摄画面的艺术效果。说实话,除了构图跟光线的运用,你对画面的掌控只能通过景深来实现了。大多数时候你都必须要决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出全部清晰的画面。而这一切的基础都是你对景深有一个深层次的认识。
举个很简单的例子,我们经常能够看到拍摄花、昆虫等照片时,将背景拍得很模糊(称之为浅景深)来突出主体。但是在拍摄集体照、风景等照片的时候我们就需要把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰(称之为大景深)。
如果你不知道这些,那么你的照片不仅仅会缺乏艺术性,还可能会非常不恰当,比如拍集体照的时候用了浅景深,结果只拍清楚了第一排的对象。
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就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时,则景深越来越短,景深外的景物其也更加模糊不清,而正确对焦到的主体,主体生动而清晰,而吸引人们的注意,前后的杂乱景物,而美化朦胧,这种朦胧富有优雅而柔和的光彩,就像被渲染的彩墨,使得色调更加浅薄,能营造出相当程度的气氛,和景深内的主题产生分离的透视感,具有衬托出主体的特色,因此常用在人像摄影上,模特儿的背景模糊,而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上,
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怎样利用手头有的器材(即使是新手级相机或套装镜头)去拍出漂亮的相片,希望各位能于5分钟内对「景深」的运用有所了解,更能善用现有的器材,拍出漂亮相片!下面是读文网网小编搜集整理的一些景深的应用技巧的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
虽然全自动模式不能调较光圈,但你可以试试:
开启「微距模式」;
把相机尽量靠近主体拍摄;
找一个角度,让背景离主体远一点。
这样的相片应该也会有浅景深效果啊!
利用相机的微距模式,加上靠近主体可以拍出浅景深效果。
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喜欢单反相机的读者恐怕有99%都是被其明显优于消费类DC的拍摄效果所吸引,而这其中又有99%的读者恐怕会认为这里所说的“拍摄效果”就是指的“背景虚化效果”,下面是读文网网络小编搜集整理的一些决定景深四大因素的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
那么,单反相机为什么会比一般DC更容易拍摄出背景虚化的浅景深照片呢?相信很多人的第一个答案都是“大尺寸的传感器”,然而这其实只是所有能够影响景深的4大因素之一,换句话说,想要拍摄出跟单反一样的浅景深照片并不一定需要单反相机。
上图既景深计算公式,其中完全没有提到成像原件尺寸的问题
接下来,我们就将从一般DC以及数码单反的实际拍摄样片出发,向大家解释影响背景虚化效果的4大因素。
1.光圈(F)
光圈的大小可以决定景深,这是稍微有些摄影知识的读者都知道的道理,要问为什么可以查看第一页的公式,我们在这里仅给出两张在不同光圈下拍摄的样片来展示其效果(注:下面两张照片除光圈外,其他拍摄参数完全一样。,而为了保证主体在画面中所占比例不变,因此对二张样片进行了剪裁以方便对比):
光圈F2.0
光圈:F8
由于大光圈在营造背景虚化效果上具有先天优势,同时也是因为更大的光圈可以提高快门速度,因此一般拥有超大光圈的镜头均价格不菲。不过,目前消费类DC市场上也出现了不少拥有超大光圈的产品,如三星的EX1、理光的GR-D III、松下的LX3等。
2.焦距(f)
一支变焦镜头其在广角端和长焦端能够拍摄出不同的景深效果,长焦端更容易使背景虚化,这一点在第一页的公式中也显得很清楚。以下是两张不同焦距下拍摄的样片(注:以下样片除焦距不同外,其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变,因此对二张样片进行了剪裁以方便对比):
焦距:6mm(35mm等效为28mm)
焦距:18mm(35mm等效焦距为84mm)
可见长焦镜头在营造背景虚化效果上同样具有明显的优势,而且一支70-300mm焦段的长焦镜头可以很便宜,如尼康的70-300D、70-300G等。同时,目前市场上还有很多拥有超望远能力的长焦DC可供选择,如富士的HS11、奥林巴斯的SP8000UZ、佳能SX10 IS等。
3.对焦距离(L)
对焦距离越近景深越浅,这一点通过以下样片可以非常容易的看出来(注:以下样片除对焦距离不同外,其他拍摄参数完全一致。而为了保证主体在画面中所占比例不变,因此对二张样片进行了剪裁以方便对比):
对焦距离近
对焦距离远
4.传感器尺寸
前面已经提到,传感器的尺寸并没有直接影响相机的背景虚化能力,那为什么单反的虚化效果却要远远优于一般的消费类DC呢?
相信了解单反的朋友都知道“焦距转换系数”这个东西,比如APS-C画幅的DSLR,当一支300mm的镜头安装在它身上后,它的等效焦距就变成了450mm,而如果安装在全画幅DSLR上则还是300mm,这是否意味着此款镜头在APS-C机身上就具有更好的背景虚化能力呢?非也!
EOS 5D MARK II配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄
EOS 50D配合70-200mm F2.8在200mm下拍摄
上图可见,同样的镜头在全画幅和APS-C单反上的背景虚化效果是一样的(两台机身拍摄参数完全一样,而为了保证主体在画面中所占比例不变,因此对二张样片进行了剪裁以方便比较)。
在第一页的景深计算公式中,f(焦距)指的是镜头的物理焦距,不能用等效焦距与镜头的实际焦距进行对比。现在,你可以再仔细观察一下目前市场上的消费类DC(主流产品一般都会在相机镜头上标注物理焦距),它们所搭载的镜头物理焦距其实非常非常小,这就是为什么一般情况下消费类DC的背景虚化能力不及单反相机。
理光GR-D III的镜头等效焦距为28mm,但实际上镜头的物理焦距仅6mm
说到这里,大家应该明白景深的问题其实归根基地还是由镜头来决定的。对于消费类DC而言,由于传感器很小,所以“焦距转换系数”就会很大,这使得要想得到28-120mm这样等效焦距比较实用的产品,其镜头的物理焦距就会非常小,而这就是消费类DC背景虚化能力在很多情况下不及单反的根本原因。
消费类DC也能拍出媲美单反的背景虚化效果
看完以上的说明,大家一定很想知道,究竟消费类DC能不能拍摄出和单反一样的背景虚化效果吧?下面,就让我们来看一组没有标明产品型号的样片,你能分辨出那些是一般DC拍摄。
看过答案之后,相信大家都应该明白一个道理,那就是景深效果的形成与拍摄器材的硬件条件固然有很大关系,但它也并非决定一张照片背景虚化效果的全部,使用者如何将手中器材的潜力完全发挥出来同样是决定景深的关键因素。因此,我在这里最后提醒一下那些正在为追求背景虚化效果而准备购买数码单反相机的读者,在你一掷千金之前,最好先问问自己“你是否已经把手里的小DC发挥到极致了?”而对于那些已经购买了数码单反,但还拍不出上一页中消费类DC样片效果的人,一边儿惭愧去吧。
以上是读文网小编分享的是决定景深之四大因素全部内容,欢迎阅读收藏!
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镜头在全画幅、APS-C和M4/3相机系统上,会有什么样不同的拍摄效果呢?下面是读文网网小编整合的各画幅景深视角差异分析内容,希望能对你在摄影修为上更上一层楼。
摄影玩家们应该经常听到一句话,就是全画幅相机拍出来的景深比较浅,这个论点是否正确呢?外国摄影师Tony Northrup在搜集多方网友的疑问之后,自己亲自拍摄一段示范影片,并以各种不同画幅相机进行测试,向大家说明全画幅、APS-C画幅与M4/3系统的实际拍摄效果与相异之处。
总体来看,在100mm镜头焦长下,M4/3系统能把画面拍得更加紧凑,但若以相同视角为前提,全画幅需采用更长的镜头,才能拍到类似的构图,但散景效果会比较明显,这是因为全画幅用的是实体焦长较长镜头,背景压缩感与浅景深效果也会更加显著。
最后,我们可以得到一个结论,视角取决于画幅大小,而浅景深效果取决于镜头实体焦长(同光圈值,望远镜浅景深效果比广角镜更加明显),那么在相同构图视角前提下,例如:全画幅+200mm F2.8对比M4/3系统+100mm F2.8,全画幅浅景深会明显许多,算是比较正确的观念。
厘清各画幅视角换算后,可开始观察并比较背景的散景效果
在同样视角前提之下,全画幅单反于200mm端,M4/3系统于100mm端,景深效果也有所不同。从实拍图来看,M4/3系统的F2.8散景约等同于全画幅系统的F5.6散景效果
摄影师Tony Northrup认为,APS-C画幅搭配56mm F1.2镜头,与全画幅的85mm F1.8拍摄效果相当。
以上是读文网网小编整合的各画幅景深视角差异分析全部内容,希望各位摄影师会喜欢。
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