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不少人有这个困惑:卡片数码相机如何能拍出好的效果?为了体验卡片机的功能和效果,下面是读文网网小编整合的如何使用好卡片相机内容,希望你的摄影技术更上一层楼。
对于好照片,有这样一个定义,1.好照片要有主题。2.一幅好照片要有一个能吸引注意力的主体。3.好照片画面要简洁。照片实际上是靠拍摄者对构图、瞬间、光线和色彩的把握。说得直白一点,是靠相机后面的那个大脑。从笔者的观察来看,大多数使用卡片机的人却是被相机奴役了。那么,如何用好卡片机?
说到操控性,数码卡片机恐怕是最糟糕的相机了。由于相机太小,许多操作被压缩在菜单里了,这使操作起来异常不便。而且现在的卡片机也设计了许多无关紧要的功能,变焦倍数也是大得惊人。其实这些都没有必要,但普通消费者都以为功能越多越好。
在卡片机的选择上,手动曝光或光圈优先是必须的;变焦倍数应越小越好,最好是定焦。胶片时代的禄来35系列,就一个定焦头,而且是手动对焦,但它曾迷倒许多人。手动曝光或光圈优先都是摄影师最基本的操作,用全自动模式永远难以理解曝光是怎么回事。
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为了尽快回笼资金、为新款DC让出足够的生存空间,老款DC的价格几乎已经抵达最底限。所以,此时入手一款高性价比的老款经典DC,无疑是一个很明智的选择哦。今天读文网小编就来给大家推荐几款值得收藏的经典卡片相机。
之所以称呼这些老款DC为“经典产品”,一方面是因为它们在同类产品中有着出色的性能优势,在市场上创下了不俗的销售成绩;另一方面是因为新款DC在某些性能上还不如老款DC,这主要是因为随着市场竞争的激烈、迫于控制成本的压力而导致硬件配置出现缩水。是后继无人的情况下,这些经典DC因为难得而显得更加珍贵。
奥记μ760:高质LCD光学防抖卡片机
市场参考价:1530元
基本硬件配置:700万像素、3倍光学变焦奥林巴斯镜头、2.5英寸23万像素LCD
在700万像素卡片相机领域,要找一款配备高品质LCD的、或是支持光学防抖拍摄的产品,那绝对遍地都是。即便要找一款同时拥有高品质LCD和光学防抖拍摄功能的产品,估计也不是难事。但是,要在尽量节约成本的前提下,再去找一款拥有高品质LCD的700万像素光学防抖卡片机,那就要好好睁大眼睛啦,而这也正是奥林巴斯μ760的经典所在。
当然,现在要找一款价格便宜的、支持光学防抖拍摄的700万像素大牌卡片相机,倒也不是难事,比如最新报价1550元的索尼W80或是最新报价1400元的松下FX12。 但是,这2款相机相比奥林巴斯μ760的不足正是LCD品质偏低,因为它们所配备的都是2.5英寸11.5万像素LCD。
除了上述优势之外,奥林巴斯μ760在本门产品也有独特卖点,因为它是目前最便宜的、支持光学防抖拍摄的奥林巴斯卡片相机。除了奥林巴斯μ760之外,最便宜的奥林巴斯光学防抖卡片机就是μ780(最新报价1800元),从拍摄像素和LCD品质来看,奥林巴斯μ780和μ760并没有区别,只是5倍光学变焦能力稍微强一点而已。至于最新报价1700元的奥林巴斯μ820,虽然拥有5倍光学变焦能力和更强的800万拍摄像素,但它却不具备奥林巴斯μ760的CCD光学防抖拍摄功能。
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在知乎网站上,有一个关于数码相机和单反相机的讨论,下面是读文网网络小编搜集整理的一些数码卡片相机的运用的内容,希望对你在摄影探索道路上有帮助。
首先我们来分析下数码卡片相机:
知乎网友王帝彼得说,卡片机短板那么多,它为什么还能够存活?
原因一,便宜;原因二,便携。
便宜意味着获得门槛的降低,而便携意味着拍摄条件的简化——也就是说,卡片机是一个能让更多人在更多时候拍摄的东西。
就单反相机与普通卡片机相比,最主要的不同来自机器对弱光的解析。其实现在的普通卡片机已经做得非常好了,当光线柔美明亮时,卡片机与单反的效果几乎相近,而且现在的卡片机也能拍出背景虚化的效果!在接触摄影之前,大多数人会有的错觉是,以为国家地理上的照片只需一部单反足矣轻松拍成。其实多数的亮丽风景照是摄影师耐心等待的结果。
那么卡片相机和单反相机的区别在哪里?
卡片机就是卡片机,单反就是单反;高端卡片会比低端单反卖得贵,但这两个东西还是有本质上的不同。
普通卡片机就像是一柄木佩剑,平日里一招一式地练舞比划,或是小孩子家之间的打打闹闹,都可以;高端卡片可能就像一柄桃木佩剑,附带驱鬼辟邪等功用。而单反则像一把精钢打制的剑——当然有的也是玄铁重剑;平日里剑不出鞘,出鞘必见血……桃木剑能干的玄铁剑基本都能干,无非就是用起来不太得手而已。
卡片机里的欧洲
什么是好的照片?
用纽约摄影教程上的三句话来定义,任何时候都不会过时:
1. 好照片要有主题
2. 好照片要有一个能吸引注意力的主体
3. 好照片画面要简洁
后面,我们来看看将数码卡片相机拍出单反效果的秘籍。
如何把卡片机用得像单反?
限于卡片机感光元件、镜头素质等原因,在一些题材的拍摄,诸如弱光、大光圈虚化等场景下,是无论如何也不能与单反系列相比的。
同时,在很多场景下,卡片机和单反可能是没有太大差距的——光照条件好,近似静止条件。
前期准备:
知乎网友behow说:
1. 一定要正确曝光,这是一切的基础!保证画面里的细节都在,才能谈得上后期的调校。过曝一两档无所谓,后期可以拉回来,但欠曝的话就增加了后期的难度,而且小底相机基本都是jpeg格式记录,一片死黑是很难拉回来的。
2. 尽量把图片拍清晰,即使是特写、近摄也尽量把所有东西拍清晰,避免小景深(背景模糊)的相片。由于小底相机的物理限制,想拍出焦外柔和的特写照片是不可能的,即使出现了所谓的小景深,基本上都是非常难看的焦外。大底相机和小底相机在焦外的差距因此被绕过。
SD6Y474YRI.jpg"> 3. 尽量避免极端情况出现,如大光比、逆光、弱光环境。这种情况下大底和小底相机的差距将会进一步体现,小底相机的画面纯净度、眩光鬼影、低宽容度劣势将完全体现,而且大部份无法在后期改善。因此,最好不在极端情况下拍摄,如果实在需要,可以使用剪影、黑白等手法来拍摄。这时候宽容度、纯净度等差距被绕过。
4. 题材、构图、光影和创意。这是个人修养和审美水平的体现,不能算真正意义上的摄影技术,但如果做到了这些,技术和器材上的劣势会最大限度的被忽略。
由于前期里面的存在因人而异的因素,所以我们现在假设前期的几点已经做到,已经拍摄了一张曝光正确,清晰而且没有极端情况出现的照片。因此可以开始后期处理。
1、善用修图软件,可以使用美图秀秀之类的傻瓜软件,对大多数人来说这是修图神器。省了在ps、lr等软件里面不停的调色彩、拉曲线的麻烦。事实上大多数人也不清楚自己需要哪种风格的色彩、色调、对比度,因此些预设的滤镜能让人轻松的尝试各种风格,而且不会出错。
由于修图软件的帮助,成功加上了一些滤镜,照片已经有了特定的色彩、色调、对比度,这时候宽容度、色彩两个差距已经基本绕过。
2、缩图和锐化。适当锐化后,将大部份照片缩到1200像素(长边),然后以100%的压缩度保存。这时候,由于正确的缩图和锐化,锐度和清晰度进一步提升,进一步减小画质上的差距。(这时候可选择去掉exif信息,让别人看不到你是用什么机器拍的)
3、最后是上传,尽量选用无压缩的图床,少用小区、论坛直接上传的功能;如果是手机微博上传,请选择高质量模式,因为经过之前的缩图,体积已经不大。尽量保证画质不损失。
以上只是个人的一些经验之谈,但总结起来就是绕过或者利用一些后期处理来避免宽容度、纯净度、锐度、焦外、色彩、抗逆光等物理因素造成的画质差距。
优秀照片欣赏:
网友Treee分享:
这些照片基本都有这些特征:无浅景深的构图,避免大光比。
好吧,那么我们再看一组“漂亮的”照片,找自FLICK:
当然,这不是“绝对原理”,有些不那么需要画质细节的照片是可以用大光比的,比如下面的这张:
松下LX5 阴影对比
大致如此,归结起来,还是要懂得如何“避短”,要会讨巧地构图和用光。
总结:
依照惯例,在结尾要进行一些总结。
网友三月维春:用原南周高级记者李海鹏的话说:“最佳照片可以敏捷地抓住恰好出现的瞬息光影,无论是轮胎还是水洼,或者一个跳跃的人,在此时都各得其所,显露出人非比寻常的意义和美”。这个决定性的前提,仍然在光。如果没有这瞬息的光影,再好的景色也难以成像。所以,摄影是用光的艺术。这也是为什么专业的摄影教材重点讲解的是对光的理解,而不是如何使用相机,如何构图,如何后期,这些虽然很重要,但多是一些技巧上的东西。
拍出好的照片没有想象的那么难,只需要两点:尽量多的按下的快门;想一想下次怎样做才能拍得更好。
网友JY huang说:我觉得不应该拘泥于单反和卡片机的感觉上,毕竟这是很不一样的机器。卡片机有单反不能及的,就是随心所欲,真正想拍就拍。有时太过拘泥于“感觉”上的区别,容易消磨按下快门的欲望,君不见很多人买回了单反,却越拍越少么?像森山大道、荒木经惟这类摄影师,就是拿着便携相机(胶卷为多,只能算便携)满大街随便拍,就能出很多有意思的作品。我一直认为,大师们其实都是通过多拍我们一百万倍而成就自己的。
网友王帝彼得认为:
事实上,只有极少的瞬间,是运动的,是变化的,是需要跟焦、高速快门来捕捉的;而更多的时候,值得我们记录的事物和景象就在那里,拿出你的卡片机,想想怎么去记录和表达,然后拍下来。
手机,以及当年的当年很靓很骚很范儿的卡片机,则让摄影这件事儿真真正正地融入生活,成为一举一动一呼一吸,成为生活的一部分。拍得到的拍,拍不好的上单反旁轴和微单,拍不着的就不拍,用眼睛看呗。
我觉得,这是卡片机比单反,还要单反的地方。
以上是读文网网络小编给大家带来数码卡片相机的运用的全部内容,觉得有用处就赶快收藏吧。
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单反有单反的好处,卡片机有卡片机的妙用,若总是拿两者画质来对比,那真是自找没趣。但是,若懂得物尽其用,卡片机同样可以拍出漂亮的照片,而这其中的关键在于掌握拍摄技巧。跟着读文网小编来学习一下吧!
光学变焦功能可能是我们除快门按键外最常使用的功能了,近景、远景只需使用光学变焦功能便可以拍出不同构图的照片,大大提高了拍摄的便捷性和拍摄效果。明基T1260数码相机的光学变焦是通过快门按键前方的变焦拨杆来实现的,在按动快门与进行变焦之间进行切换也非常自然。
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数码单反相机摄影知识与技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的,一般都是内三刀或者外三刀式,为了防止镜头从机身上脱落,都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同,锁定装置的位置及操作方法也略有不同,使镜头的装卸存在差异,例如尼康的F卡口是内三刀,逆时针旋转安装,而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装,而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。
为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式,就像螺丝拧进螺母一样(例如影响范围巨大的M42螺口),随着时间的推移,螺口变得不适应新的用户需求了,比如螺口基本无法实现全开光圈测光,收缩光圈拍摄的需求,而这是卡口单反相机最基本的功能,于是,卡口就应运而生了。
安装镜头的时候要细心操作,在卸下镜头的过程中更要小心,向外拔出镜头时一定要垂直,否则不仅不易拔出,也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位,不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入,按要求的方向旋转到底,并听到锁定的“咔嗒”声为止。
在风沙和灰尘较大的环境下,尽可能不要更换镜头,以免沙尘进入反光镜箱,既有可能沾到CCD上,也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头,那么把机身翻过来,卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入,换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。
数码单反相机摄影知识与技巧二、用好感光度ISO
ISO,俗称感光度,在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值,如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通过调节ISO值,可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下(曝光量一定),ISO越高,感光速度越快,曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境,相同快门光圈的拍摄情况下,如果ISO值设定得越高,那么拍摄出的数码照片亮度也越大。
调节ISO
选购好了一款数码相机,现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片,那么就需要根据场景的需要,选择不同的拍摄模式,还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。
1.高感光度的作用
既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间,那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长,手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响,唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说,随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件,要想获得较亮的拍摄效果,最直接的办法就是采用高ISO值,这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。
2.低感光度的作用
但是并不是感光度越高就越好,因为虽然ISO值小的照片亮度最弱,但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显,噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片,尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。
数码单反相机摄影知识与技巧三、选择适当的曝光模式
曝光模式转盘
曝光是摄影中一个常用的名词,是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大,那么照片就显得非常亮,称为曝光过度;如果进光量过小,那么照片就显得非常暗,称为曝光不足。把握好曝光的强度,对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为:
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况,自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式,也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言,一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时,相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间,一般都采用自动曝光。 2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄,以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快,进光量越少;快门越慢,进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态,而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈,然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大,进光量越大,背景虚化的效果越明显,被拍摄的主体越突出;光圈越小,进光量越小,焦点前后的景深越大。一般来说,进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰,细节丰富的图象,常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄,而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置,为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后,相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说,手动曝光模式有一定难度,而且操作稍显复杂,难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中,利用自动曝光或者快门、光圈优先模式,有时很难照顾全面,无法突出主题,达到预期的效果,这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整,这就是曝光补偿(expose value),也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整,用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中,曝光补偿很难照顾全面,容易顾此失彼。
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单反相机设置及小技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1.拍静止的小东西
如花、鸟、虫:用A档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。
2.拍人
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用A档!光线好,iso100,光线不好,iso400以内。
3.拍景
A档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。
4.拍夜景
上三脚架,M档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景。
5.拍烟花
使用快门线,B快门,长时间曝光,可以拍出多烟花重叠的效果。
6.拍运行的东西
光线好的情况:A档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果,可以使用S档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果。
光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍。
7.拍流水或喷泉
使用S档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,使用较快的快门,可以拍出水滴的效果!
8.夜间人像留影
上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;A档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
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普通相机也能照出好风景,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
这种低级错误,你不会犯吧?
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因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物,而结果却爱上了摄影这门艺术。”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机拍摄入门技巧步骤:
1、光圈优先
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4、微距
拍好微距需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
①拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
② 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.
③当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
④当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
⑤拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
⑥拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
⑦当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
⑧夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
⑨阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
6、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
①避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
②地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
③拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
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主次不分
常常看到公园里留影的人们,摄影者与被摄者离得远远的,而使用的相机并不带有变焦镜头,我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的 是什么,是人物,还是风景?从构图安排和主题构思上讲,照片只能有一个主体,而其它内容应以主体为中心,起陪衬作用,并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景照而言,一般有以下两种情况:
(1) 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或是到公园闲庭信步,拍照留影主要作为日后的美好回忆,可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要地位,成为视觉中心,若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质,那必将使其值得永久珍藏!
(2) 以风景为中心,用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像,以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大,以表现古代文明之伟大成就;再如杭州太子湾公 园,春天草坪养护期间,圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山,再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝,形成绝妙的人造自然景观,在构图中把绿色作为 主体,人物点缀其生机,以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到90度 侧光的照射,一半黑,一半白,这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果,若作为生活摄影就不太合适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面,倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像,最好是适当加以补光,比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。初学者往往不注意光线在整体构图中的作用, 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线,所以难以提高。先了解光线的基本知识,再动手实践,勇于突破,才能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点,一不小心,很容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上,仿佛从头上长出来一样,使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候,稍加留意变换角度就可以避免。
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人们所有的人之所以踏上摄影之路,几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇,使我们如获至宝,珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦,然后一按快门,“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了! 甚至,不管单反相机多么昂贵,我们总是心甘情愿地增加投入。因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
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数码单反相机拍摄技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时.
光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用,满足我们不同情况下的拍摄要求。
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二、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
三、怎样拍好微距
拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
四、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。
那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
普及型单反新旗舰 佳能700D数码单反相机
五、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
1、避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且 CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
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上学的时候,就常常凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。还喜欢看网友和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
人像拍摄首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。怎样拍好微距拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机曝光补偿的使用按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
关于单反相机拍摄入门技巧
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍
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单反相机拍摄技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫:
用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!
光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。
2、拍人:
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档!
光线好,iso100,光线不好,iso400以内。
运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!
3、拍景:
Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。
4、拍夜景:
上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!
例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净!
5、拍烟花:
使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!
6、拍运行的东西:
光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果!
光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍!
7、拍流水或喷泉:
使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
8、夜间人像留影:
上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式:
1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。相机的档次有高有低,档次高的,测光就比较准确,低的则偏差也会加大。如果是传统相机,胶卷的宽容度是比较大的,曝光的偏差在一定范围内不会有大问题,但是数码相机的CCD宽容度就比较小,轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。
注:
佳能说明书上的光圈是指F数值,光圈越大,景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径,和F数值成反比,光圈(孔径)越大,景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样,是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF,这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点,让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半,而且af 锁定完成时,焦点会被锁定。
EV-曝光值,通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度,感光度每差一档,相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
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数码相机拍摄入门技巧方法/步骤
1光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3人像拍摄。首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4怎样拍好微距。拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5曝光补偿的使用。按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
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卡片相机虽然时尚、便携,但由于其“先天不足”(镜头、CCD等),因此卡片相机成像一般,拍摄的局限性也较大。不过,如果能掌握一些小技巧,充分挖掘卡片相机的潜力,我们同样能拍出非常成功的照片。卡片机的镜头是很一般的,想要拍出好照片,后面的人头远远比镜头重要。
卡片机摄影技巧1.仔细阅读说明书
大多数人都不喜欢阅读繁琐的产品说明书,在选购数码相机的时候,往往只是经过销售人员的简单介绍,知道了怎么拍照、看照片和导出照片后,就沾沾自喜了,以为傻瓜相机就这么简单。有些人甚至连半按快门进行对焦都不知道,这样拍出来的照片自然不尽如人意。
事实上说明书并非只是告诉我们怎么拍摄照片,而是使用最简单的语言告诉我们这部机器具有什么功能,可以怎么用。就像驾驶一辆赛车,只有充分了解赛车的性能后,我们才有可能创造好的成绩。相机亦是如此,如果我们连如何设置白平衡、如何选择场景模式等功能都不了解的话,那么这部相机与手机摄像头并无太大差别。只有充分了解自己手中的器材,才有可能拍出满意的照片。
最基本拍照方式是:相机要半按下快门不要松开,等到对上焦,听滴滴声的合焦成功提示音,绿灯持续亮时,再完全按下去完成拍摄,多练几次就习惯了(很多人根本不知道这一点,都是非对焦手机摄像头害的)。
卡片机摄影技巧2.正确的姿势
卡片相机的个头很小,难以稳定,如果把握相机的姿势不正确,那么在拍摄时就不利于稳定相机,拍摄质量也就无法保证。
站着拍摄是我们最常遇到的情况,标准的姿势是我们使用左手来支撑机身,而右手则负责稳定机身和按下快门的动作。不要拱肩或耸肩,可双腿微张,让身体重心落于双脚之间。
虽然目前很多卡片相机都具备了光学防抖功能,但在光线不足的环境下,正确的拍摄姿势还是可以大大降低糊片的几率。特别是拍摄夜景时,单纯依靠相机本身的防抖根本无法完成一幅成功的夜景图片拍摄。我会在下面的帖子着重提到夜景拍摄的一些小技巧。
卡片机摄影技巧3.用好三脚架
想要拍摄大画幅的风景照片和美丽的夜景照片,就一定不能少了三脚架。不要想着三脚架有多贵,贵的三脚架是单反机爱好者用的,卡片机er们完全可以用不到50元的价格买到一款适合卡片机用的轻便三脚架,甚至用3-8元就可以买到一个八爪鱼脚架。
在拍摄风景的时候,为了加大景深,提高照片的通透度,我们往往需要缩小光圈,这样就会增加曝光时间。如果不能将相机固定下来,那就很难拍出清晰的照片。把相机装在三脚架上,然后用相机的延时自拍功能进行拍摄(以防按快门的时候造成机身抖动),无论曝光时间多长,照片都不会模糊不清。
在拍摄夜景的时候也是一样道理,要在在光线不足情况下取得合适的暴光量而且还要控制好画面的噪点,必须要在相对低的感光度经过长时间的暴光才行。此时,脚架的作用就尤为重要。
卡片机摄影技巧4.熟练运用场景模式
很多卡片机都不能自己调整光圈快门和ISO值的组合,也就是没有完全手动模式。针对这个缺陷,厂家都提供了更加简单实用的场景拍摄模式,例如风景模式、夜景模式和人像模式等等,不同的模式对应不同的参数组合。
活用好不同的拍摄模式也能达到很好的拍摄效果,比如用阴天模式来拍摄日落,就会令红光效果得以加强,拍出来的日落的色调会更饱和,更符合人的审美观。
卡片机摄影技巧5.设置好白平衡
白平衡这个概念是伴随着数码相机而产生和推广开的。白平衡就是数码相机感光元件在不同情况下定义白色的标准。数码相机的场景模式中很多场景也是以不同的白平衡为基准的。比如,阴天、晴天、下雪这些场景就是以白平衡的基准不同来区分的。
平时我们在使用数码相机的过程中,很多时候会拍出色彩还原失真的照片来。这是为什么呢?其原因其实就是白平衡的设置不正确。虽然数码相机本身带有自动调节白平衡的功能,但并不十分准确,这种情况在专业的数码单反上也存在。因此,要拍摄出色彩逼真的照片,就必须设置好白平衡。所以当遇到照片拍出来的效果偏向于某种颜色,就拿出一张白纸或者其他纯白色的物件,利用数码相机的自定义白平衡对准白纸来进行校对设置,这样你拍摄出来的照片色彩还原就会很逼真了。
卡片机摄影技巧6.多拍摄、多尝试、勤思考、多交流
摄影是一门大众艺术,人人都可参与,人人都是摄影师。
拍摄技术不会一下子提升,也不是依靠闭门造车的模式来提升自己的。既然热爱摄影,就应该多去创作,多去拍照,在拍摄的过程中与不同风格、不同理念、不同经历的“大众”交流。勤能补很多东西的。
在多拍摄的同时,吸收一些理论性的东西在拍摄的过程中做尝试,在拍摄中有计划地实验一些技巧性的方法。不但要会拍,还要会学;不但要敢尝试,还要勇于尝试。不必在意旁人的目光,很多时候你出去拍东西的时候别人都认为你异类,其实你都不用管,坚持自己的计划和信念。我也有曾经流连于女性时装街拍橱窗被全条街女性认为是傻子的经验...
还有每次出去拍摄,回来最好做一个总结,最好就是针对照片写一些心得。好的方面也好,坏的方面也罢,写下来,边写边问下自己为什么。然后拿着自己的照片也好,或者其他什么作品也好,找三五个人出来交流下,让别人评判下,大家讨论讨论...
接着去参加一些摄影作品展和摄影讲座、论坛,最好是某某大师或者是某某省、市的讲座活动。从更高的目光来审视自己,明确自己努力的方向,有了目标才是更容易进步的。
拍摄夜景的一些小技巧
拍摄夜景手要稳,被摄景物光线要好,不能用闪光。并且要适当减少曝光补偿值来保证照片过曝,情愿欠曝也不要过曝。欠曝后期还可以靠软件补救,过曝就失去细节,修补都不理想了。
拍摄夜景的时候最好用三脚架,并且最好将ISO值调至200-400范围内,控制好噪点。没有三脚架也要找样依托物靠住来拍,如果找不到依托物,要么蹲下拍,要么可以曲肘贴胸顶着自己上腹部,甚至借朋友的肩来用一下。控制好呼吸节奏,在按下快门瞬间到卡片机显示拍摄完成期间屏住呼吸。相机有稳定的依托物时,可以用自拍功能,等听到快门咔嚓响过后,并且卡片机提示拍摄完成再去移动相机。
对于完全没有夜景拍摄经验的同学,可以利用相机的P档甚至是夜景模式来进行拍摄,此时只要注意将曝光补偿减0.3-0.7,对比度和清晰度+1就能有较为满意的照片了。运用卡片机的P档来拍夜景,测光要看实际情形选择点测光还是评价测光来保证主体曝光的准确,ISO也要控制在400以内。另外,P档拍摄时,曝光补偿-0.3是比较准确的,但对于富士和松下的卡片机来说,可以不减。
另外,无论是用A档还是M档的情况下,想要保持好一定的景深,光圈大小最好要控制在f4.5-f11之间。高于f4.5,焦外容易模糊,不适合大场景;低于f11,灯光的光源容易出现星光效果,除非你是可以追求星光效果。
夜景拍摄之传说中的月亮法则
拍摄月亮有一个类似拍摄太阳的“月亮11、8、5.6法则”。这个法则告诉我们:拍摄月亮的时候,如果是满月,用F11,如果是月缺,用F8,如果是月牙,用F5.6,而快门速度就用感光度的倒数即可,比如感光度ISO100的话,就用1/100S快门。
这个法则也适用于同学们手中的卡片机,卡片机的最少光圈为F5.6或F8,运用月亮法则时,比如用F5.6光圈,ISO用100,快门速度就是1/100S。拍摄的时候,用M档,然后,测光方式用点测光,用点测光主要是让测光的点在月亮上以保证月亮拍出来有18%的灰度,从而准确地拍摄出一个清晰的月亮。18%灰度这里涉及一些理论性知识,我就不详细说了。
不相信的话可以尝试下不用点测光对准月亮,让相机将灰度平均分配到整幅照片而不是分布在月亮上,看看拍出来效果是不是天空是灰的,月亮是一个白斑。如果用点测光对准月亮测光的话,周围的天空就会被转化成很黑很黑的颜色,月亮也不会过曝,很多月亮上的纹理就会显现出来了。
焦点平移的技巧
焦点平移是日常在使用卡片机拍摄人像的时候经常用到的技巧。
比如,在拍一个人时相机默认的是中央对焦,但按你的构图方案人物却在中央之外。这时候怎么办好呢?很简单,利用焦点平移的方法,把焦点对准所要拍人的脸,然后半按快门,等听到“滴滴”声的合焦成功提示音后,就按原来的构图方案移动相机,然后按下快门。这样拍出来的照片既保证人物的清晰,又让构图符合审美。
A是你构图的方案B是人物位置
先对B对焦,合焦成功后移回A点按你预先的构图按下快门
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白平衡如何设置?下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
现时数码相机的自动白平衡模式,已能提供相当准确的色温,不过在室内的灯光环境下,影像仍会经常出现偏色,摄影人应透过使用相应的白平衡模式矫正色温,例如在钨丝灯光源下,便应使用钨丝灯白平衡模式拍摄;在光管光源下就使用光管白平衡模式;现时数码相机的选单已提供相关的图示,例如钨丝灯白平衡模式就会以钨丝灯泡图示显示,摄影人可看图知义。
校正白平衡前,画面偏黄
校正白平衡后,画面变回正常
如果摄影人发现效果仍不理想,可透过手动白平衡模式即场校正,摄影人一般可以将灰色或白色物体放置于最终拍摄的光源下,利用相机测量;由于每部相机的手动设定白平衡的方法或有不同,摄影人可参考个别相机的说明书。
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无疑,当今是彩色摄影的时代。但仍不乏有许多摄影家执着于黑白摄影的艺术创作,一个基本原因是我们比较喜爱黑白摄影的高度抽象能力。没有了色彩的干扰,画面的线条、结构、光线等因素就能产生更强烈更深刻的表现力。懂得利用这些视觉元素来突出画面视觉中心,是拍好黑白摄影作品的关键。今天小编列举了八个方法,教会你如何把握画面视觉中心,让你的黑白摄影作品更扎实、更有深度。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
下面这幅照片,给照片增色的不只是滑板少年的优美动作,还有他周围全神贯注的人们。所有观众都把注意力投向了他,连地上的罐头盒也指向了他。他的身影很大,位置近于画面中心,而且推车少年和计时员还为他搭了一个画框。
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70d佳能摄影功能有哪些,小编跟你一起来探讨一下!
售价 5200-7800RMB
70d佳能摄影功能双核CMOS对焦
EOS 70D搭载的Dual Pixel CMOS AF(全像素双核CMOS AFCMOS传感器)凝聚了EOS全新科技,当启用液晶监视器进行实时显示拍摄时,将带来CMOS像面高速相差检测自动对焦,很大程度上提高了对焦速度,降低反复寻找焦点的可能性(也就是我们常说的拉风箱现象),可获得与使用取景器拍摄接近的对焦速度,并且具备了比取景器更宽广的对焦范围,使液晶监视器成为第二个"取景器"很大程度上的提高对焦速度。这项技术将改变对实时显示拍摄的传统认知。
70d佳能摄影功能触控
70D是佳能第一款采用触摸屏的中端单反,触摸屏的规格与700D相同,高精细的3.0″电容式触控面板。只需用手指触摸画面就能完成多项功能控制,实时显示拍摄和短片拍摄时可以直接选择自动对焦点。触摸画面内想拍的位置即可对焦拍摄。另外,如果关闭触摸快门功能,还可以使用触摸对焦功能进行对焦。通过触摸操作可迅速改变设置或选择菜单,因此相机丰富的功能都能轻松调出,使用起来更熟练。直观的操作使初学者也不再为操作而烦恼。根据被摄体和拍摄场景分别使用不同的自动对焦方式,轻松简单的触摸操作也能拍出理想的照片。通过触摸屏还能像智能手机等那样用手指对回放图像进行"图像跳转"、"放大/缩小"、"移动放大位置"。可以说EOS 70D可利用智能手机般的简易操作拍出专业级的照片。
Wi-Fi
70D还内置了Wi-Fi功能,在智能手机中下载安装免费的专用程序EOWIFIS Remote( Android OS:2.3.3 及以上版本),连接智能手机后即可遥控实时显示拍摄,可在最大约30米的范围内遥控操作。在拍摄留念照时能和同伴一起查看智能手机画面并释放快门,或在观察动物动作的同时拍摄。
利用智能手机还可以遥控EOS 70D在不同拍摄模式下可相应设置光圈、快门速度、ISO感光度和曝光补偿等。根据设置还能进行最终图像模拟。通过Wi-Fi连接智能手机和相机后,可显示缩略图画面。在平铺显示和列表显示间可进行切换。无需从包中取出相机就能通过智能手机对相机内的照片进行浏览、评分和删除。与朋友家人分享喜爱的照片也是摄影的一大乐趣,EOS 70D通过Wi-Fi功能可将相机内的图像轻松传输至智能手机,共享数码单反相机的高画质图像。
快速把握快门时机的捕捉力、简单易用的操作性、多样的拍摄领域和丰富的表现力,将先进的技术和拍摄者对相机的需求紧密联系在一起,便更接近数码单反相机的理想形态。EOS 70D凝聚了佳能自主研发的革新技术和EOS孕育的多种先进功能。实时显示拍摄时可高速自动对焦的Dual Pixel CMOS AF(全像素双核CMOS AF)、最高约7张/秒的高速连拍、提升操作性的触控面板和可旋转液晶监视器、内置Wi-Fi、强大的降噪处理、精确的被摄体识别能力、以及激发拍摄者创造力的HDR模式和创意滤镜等图像编辑功能,EOS 70D旨在成为数码单反相机的新标准。
在忽然出现快门时机的一瞬间,拍摄的成败取决于能否迅速精确地对焦。EOS 70D搭载的Dual Pixel CMOS AF(全像素双核CMOS AF)凝聚了EOS全新科技,当启用液晶监视器进行实时显示拍摄时,将带来CMOS像面高速相差检测自动对焦,可获得与使用取景器拍摄接近的对焦速度,以及比取景器更宽广的对焦范围,使液晶监视器成为第二个“取景器”。这项技术将改变对实时显示拍摄的传统认知。而利用传统取景器拍摄时,引以为傲的中央八向双十字全19点十字型自动对焦系统,能够准确捕捉到精彩瞬间,不论是发烧友还是专业摄影师的要求都能得到满足。现在 ,用户可以根据场景的不同,区分这两种“取景器”的优势进行使用。拍摄风格的范围将大大扩展,可拍摄出之前难以实现的照片。 Dual Pixel CMOS AF或将改变数码单反相机的使用方式。
细腻平滑的成像能呈现动人心魄的作品。EOS 70D搭载了约2020万有效像素的CMOS图像感应器,配合卓越的DIGIC 5+数字影像处理器,能细腻表现被摄体细节,展现丰富层次。常用感光度为ISO 100-12800,可扩展至ISO 25600。在高感光度下也能拍出低噪点高画质的图像,能轻松拍摄多种场景。
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