为您找到与单反夜景拍摄技法相关的共200个结果:
很多人去旅行时,都会选择到世界各地的雪国朝拜一下!在雪地拍摄有很多需要注意的地方,下面是读文网网小编搜集整理的一些数码单反雪景拍摄技巧的内容,欢迎大家阅读。
白天拍摄雪景时,地面反光情况很多时都会影响相机测光的准确度。一般情况如没有作任何调整,曝光都会偏向不足令画面会偏暗,原本眼前白色雪地会变成灰暗。其实雪地拍摄不是想像中般困难,当中也没有一套固定的方法去拍得好相片。正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。由于雪是白色,大片雪地会令相机的测光功能未够准确,在这时候就需要调教机身内的曝光值,以得到理想的光暗。一般情况下,+0.5 - 1.0 EV已可得到理想效果。难得到外地一游,当然希望得到满意照片,各位可参考下列提示:
相机的LCD并不足信,尤其在阳光下相机的LCD看的相片都似是曝光不足,所以建议参考直方图信息,如相片过曝或曝光不足时可立即补拍。但要记着直方图并不是每张照片都要遵从的资料,只是一个参考。最重要的,是按自己需要的感觉去决定照片是否合适。
数码单反雪景拍摄技巧:避免使用闪光灯
遇着下雪时,避免使用闪光灯,因为雪花会在画面形成光点,不够美观得来也影响相片主题。另外,建议在下雪时用较慢一点的快门去拍摄,让雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感。
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无论是初学摄影还是拍了很多年,人像相片 始终是一门很深的学问,看似简单,但其实内里有很多技巧,拍得久了便会发现很多相片也是差不多,只是模特换了而已,那么新手入门拍人像有哪些技巧可以学习的呢?让小编带你们来看看一起看看这10条简单易明的人像技巧吧!
「离机闪光灯」是一门高深的学问,在距离、角度、闪灯出力等也需要一定的技巧,初学者要多一点练习和尝试。
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尼康单反实用拍摄技巧下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
尼康单反实用拍摄技巧分享一些ET使用尼康相机时的经验感受和小技巧。可能不适用于每一台尼康单反,具体操作请参考相机说明书。
保持最佳分辨率
3600万像素的D8x0,建议快门速度在1/320秒以上,开启防抖时也不要低于1/160秒。2400万像素的若干机型,建议快门速度在1/200秒以上,开启防抖时不要低于1/125秒。没有特别的公式,就是一个经验。
镜头防抖性能方面,尼康做得比较诚实,老镜头也追加了CIPA标准的测试数据。其中,老80-400D VR、16-35/4 VR的防抖效果只有2-2.5挡,表现一般。
D810上三脚架时建议可以使用电子前帘快门以降低机械震动。具体方法是在自定义菜单里找到【d5.电子前帘快门】设置为开启,然后将释放模式切换到MUP(反光板预升)。这时候按第一下快门对焦、升起反光板和快门幕帘;按第二下快门直接拍摄,没有其他机械震动。
单手控制曝光参数
尼康的ISO按键位于左手区域,如果手持长焦镜头或其他笨重的镜头拍摄,则需要将相机放下以后才能调整感光度,比较麻烦。
对于D90、D7x00、D6x0、D7x0、D8x0等双拨轮相机来说,在自定义菜单【d.拍摄/显示】一类找到【ISO显示和调整】可以将相机调整为直接用后拨轮调整感光度(此时无法使用简易曝光补偿功能)。D4、D4S可以在【f.控制】一类中,将动画录制按钮设置为【ISO感光度】。
D4/D800及此后发布的双拨轮相机,按住ISO键时,后拨轮选择感光度,前拨轮开启/关闭【自动感光度】功能。并且后拨轮设定的感光度就是自动感光度的下限(上限需要在菜单内设置)。对于D7000等早期产品,我们可以在我的菜单里添加一个【自动ISO感光度控制】选项,并让它位于第一项;然后将FN或景深预览按键设置为【访问我的菜单中首项】。
尼康单反实用拍摄技巧复杂场景下的白平衡
最简单的办法是选择NEF,也就是RAW格式存储,然后后期设定白平衡。追求拍摄效率或者JPG直出的朋友,则需要在前期做更多准备——D4S、D810、D750、Df、D7200、D7100支持【点白平衡】功能。具体操作是:
切换到实时取景模式
按住WB按键转动拨轮,将白平衡切换到【PRE】
松开WB按键,然后再长按WB按键直到画面中心变成一个黄色方框
用方向键移动黄色方框到白色物体上,按OK键完成白平衡设置
避免误格式化照片
尼康单反相机默认只回放本台相机拍摄的照片。比如,你的存储卡曾经在A相机上使用过,然后再插到B相机上(B是尼康的,A是任意品牌的,且A和B不相同),那么只能看到B相机拍摄的照片——这往往会给人误导,认为卡里没照片,格式化之后就追悔莫及了。
所以ET拿到尼康相机后,第一件事是在【播放菜单】里,将【播放文件夹】更改为【全部】。
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夜间拍摄怎么办,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
一、选取的景物线条装饰性要强,色彩要明快。夜景的审美表现,是以色彩和线条流畅为核心的。拍摄夜景与一般风景摄影的区别在于,风光摄影的精髓在于发现,也就是在变化万千的大自然中,摄影家要以独到的眼光发现美。而夜景摄影是在已有的景物中进行选择和提炼。所选取的景物线条、造型、色彩等都要具有吸引人的视线和可表现出美的要素。
二、在繁杂的景物中,提炼主题。拍摄夜景往往会被眼前五彩缤纷的景色所迷惑而求多、求全,这时你要保持头脑冷静,有取有舍的选择可以形成出色图象的景色,尤其要避免把那些看上去五颜六色,却又没有实际内容的东西拍进画面。
三、拍摄夜景要善于掌握色温的变化。夜景照明的色温千变万化,由于人眼对色温的适应性很强,往往会造成视觉假象。这时,要充分考虑到被拍摄景物的实际色温,把握好最终的图象色彩效果。
四、恰当控制多次曝光。进行多次曝光的夜景拍摄时,事先要做周密的安排,甚至进行试拍,确定最佳的多次曝光组合。对初学摄影的人来说,多次曝光拍摄的原则是宜简不宜繁,曝光次数越少,拍摄失败的几率越小。
五、合理使用效果镜。一定要根据创意的需要,恰当选用效果镜,效果镜用得好、用得合理,会为照片增色,反之,会画蛇添足。
多次曝光, 是在一次曝光不能完成拍摄工作情况下, 在同一张底片上, 使用二次或多次曝光的方法, 如拍摄城市夜景, 为了表现夜间公路上来往频繁的车辆, 天黑前, 可先把公路两边的建筑物进行少量曝光, 拍出轮廓.天黑后, 灯光都已开亮时, 再进行第二次曝光, 使来往车辆的车灯和商店灯光及受灯光照射的景物在底片上感光.
多次曝光, 比较难于掌握.拍摄时要注意: 一是把光线强弱的景物分开, 暗的景物先曝光, 多曝光, 亮的影物后曝光, 少曝光.二是有些景物无法进行先曝光多曝光时, 可加用人造光适当加强景物的亮度, 使反差减弱.三是有些景物不能用曝光的方法控制时, 可在洗印时在底片上进行加厚或减薄处理, 进行补救.
无论一次曝光或多次曝光, 曝光时间的掌握都是较困难的, 要依拍摄者经验来判断.一般说, 夜间摄影曝光, 每次都要在一秒钟以上.拍摄大场面城市夜景需曝光20秒至30秒, 拍摄路灯下的建筑物, 则需2-4 分钟.拍摄时, 可以先掌握严一些, 宁可感光不足, 不可感光过度, 否则照片会失去夜间特点.
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数码单反相机拍摄技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时.
光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用,满足我们不同情况下的拍摄要求。
最轻巧单反+2416万像素 尼康D3300数码单反相机
二、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
三、怎样拍好微距
拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
四、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。
那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
普及型单反新旗舰 佳能700D数码单反相机
五、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
1、避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且 CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
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单反相机拍摄技巧,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫:
用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!
光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。
2、拍人:
基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档!
光线好,iso100,光线不好,iso400以内。
运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)!
3、拍景:
Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。
4、拍夜景:
上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!
例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净!
5、拍烟花:
使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果!
6、拍运行的东西:
光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;
想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果!
光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍!
7、拍流水或喷泉:
使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
8、夜间人像留影:
上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。
Av光圈优先技巧:
1.不管拍啥.除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
测光方式:
1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
EV 即曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。相机的档次有高有低,档次高的,测光就比较准确,低的则偏差也会加大。如果是传统相机,胶卷的宽容度是比较大的,曝光的偏差在一定范围内不会有大问题,但是数码相机的CCD宽容度就比较小,轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。
注:
佳能说明书上的光圈是指F数值,光圈越大,景深越大。
一般人们所说的光圈是指光圈孔径,和F数值成反比,光圈(孔径)越大,景深越小。
Av--光圈优先自动曝光。
Tv--快门优先自动曝光
AE-自动曝光
AF-自动对焦
AF-S--和SAF应该一样,是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。
MAF-监控AF,这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点,让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半,而且af 锁定完成时,焦点会被锁定。
EV-曝光值,通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。
ISO-感光度,感光度每差一档,相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
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单灯与柔光箱10种拍摄技法,下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
专为拍摄静物而设。柔光箱设置方法与第一点相似,但重点是在柔光箱的发光面以黑色胶布贴上不同的形状,以控制光影投射在静物上时所形成的图案。例如,片段以黑色胶布在柔光箱上贴成一个“井”字,让红酒瓶好似靠在一扇窗旁拍摄。
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多次曝光在胶片时代就被广泛应用,如今有些品牌的数码单反相机也装备了多次曝光功能,如尼康、宾得以及佳能的EOS 5DMark III、EOS 1DX 等。机内多次曝光的魅力在于方便性,但很多专业数码单反相机,都不具备多次曝光功能。因为把几张照片在Photoshop 中叠加也可实现多次曝光,即把两张照片以两层方式打开,然后在图层混合模式里面选择“叠加”。如果需要继续叠加,则先合并图层,再继续“叠加”新素材。其他混合模式如滤色、柔光、亮光等,也有多次曝光的一些特点,配合图层透明度的调整,也能达到多种丰富的叠加效果。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
10种多次曝光拍摄技法1. 方向性移动
“拍摄动静结合的多次曝光,首先要选好画面内容,心中有数,再找好动感方向。以拍摄枝叶为例,有时真有风,只是没有多次曝光形成的效果大,仍需要自己营造动感。其次,用逆光可凸显枝叶的反差和移动时形成的风感。画面上的“风沙”颗粒是感光元件上的污点造成的,故意没擦掉。上面作品由三次曝光而成,第一次对焦清晰,光圈f/8,快门速度1/200 秒正常曝光;第二次,手动对焦故意虚焦,光圈f/8,快门速度1/200 秒正常曝光;第三次曝光,清晰对焦,光圈f/22,快门速度/6 秒,正常曝光,为了创造秋风的动感,在低快门速度下,按动快门的同时,由画面的左下方向画面的右上方晃动照相机,形成了秋风劲吹的画面。三次曝光要在同一画面上,不可偏差太大。”
10种多次曝光拍摄技法2. 无规则晃动
“为了营造风中舞动的真实效果,使用了一次低快门速度、一次高快门速度。第一次低快门速度减少曝光4 挡,快门速度1/20 秒,在按快门拍摄同时移动并无规则地抖动、晃动相机,此时如果用正常曝光则会白成一片。无规则晃动相机是为了让风的效果更为真实。第二次用高速快门正常曝光,以凝固住清晰的影像。由于是叠加,把两个步骤反过来用效果也是一样。”
10种多次曝光拍摄技法3. 后期动感
“按照红叶点测光,以有些发白的天空为背景拍摄了一张照片,后期再利用Photoshop 适当调整反差,让天空纯白,红叶曝光准确。再进行叶色彩的调整,选择菜单“调整”→“可选颜色”,选择红色界面,调整滑块直至枫叶的色彩合适为止,一幅《枫》的作品就算完成一半了。但还缺乏深秋寒风的意境,因此又后期制作了动感效果。先复制图层,再在滤镜中选择“模糊”→“动感模糊”进行调整,自左上向右下调整动感模糊的角度,约水平25°角左右。根据风力的大小感觉调整滑块,达到满意的效果为止。调整完成后,再将该图层的透明度调整到40%~60%。最后,合并图层。”
10种多次曝光拍摄技法4明叠暗
“本人在机械行业工作,对工业题材最有感情,为了展示当今时代工人们的创新精神,我利用Photoshop 模拟相机多次曝光功能,应用经典的明暗叠加的方式,制作了本页这幅作品。共利用了三张素材:素材a——一张具有现代气息的计算机图片,素材b——一张平时拍摄的剪影头像作品,素材c——一张产品图纸和工具在一起的图片。制作过程如下:先创建所需尺寸画布,再把素材a 调到画布上做背景;把素材b 抠出调到背景图层之上,再按照头像形状选用椭圆选框工具选取素材c 的一部分,选取前,羽化半径设为50,使边缘叠合更加自然;选定后将其拖移到剪影头像上,合并图层,即创作完毕。明暗叠加清晰明了,是多次曝光的一种好办法。”
10种多次曝光拍摄技法5大叠小
“秋越浓,婺源石城的景色就越美。晨雾、炊烟、蓝天、青山、人家、粉墙、青砖、黛瓦天人合一的乡村美景在摄影家镜头中十分常见。为了能拍得和别人不同,表达我对这一风景的解读,以大叠小的多次曝光手法。徽居最有特点的就是粉墙黛瓦,先用长焦镜头拍摄了墙面与瓦,抓住其精髓,再用广角镜头拍摄挺立于古村落前后高大的红枫和整齐的民居。后期在photoshop中,将两幅画面以两个图层叠加的形式混合,制造出虚实掩映、大小对比、如梦似幻的特殊效果。”
10种多次曝光拍摄技法6连续之叠
“日全食百年难遇,用数码后期叠加模拟多次曝光,分阶段地连续表现其变化过程。拍摄中使用的三脚架、300mm 以上镜头和自制减光滤镜。首先了解整个日全食初亏至复圆的准确时间,精确到分或秒,提前选好地方,建议找地方标志性建筑物做前景,在傍晚拍一张素材,如西湖雷峰塔。初亏至食既、生光至复圆必须用减光滤镜,以防灼伤眼睛。光圈宜f/5.6~f/8,用点测光测太阳,每分钟拍几连续之叠张。到了太阳成一条细缝时,钻石环马上会出现了,这时拿走减光滤镜,将光圈调至f/11 以上。小光圈可以带出钻石环的星光,用点测光测亮位,建议用包围曝光。到了生光后套上减光滤镜再拍,直至复圆。”
10种多次曝光拍摄技法7重复之叠
“在一片树林中,发现了这样一组形式感很强的枝叶(作品的右下部分)。逆光下以天空为背景,按照叶片曝光,拍摄的照片中不仅叶子的脉络清晰可见,叶片之间相互重合处也通透明快。尽管比较美,但是单纯拍摄枝干效果还是略显平淡。用重复的方法进行叠加。很简单,用Photoshop 打开照片之后,复制图层并选择该层,在菜单中选“编辑”→“自由变换”,按住 Shift 键拖曳节点,等比例缩放该层。再将小图旋转方向、移动至左上方的空白处,就形成了下面这幅形式有呼应、节奏有变化的作品。要用好“重复”这一多次曝光技巧,在重复中注意变化是需要掌握的重点。”
10种多次曝光拍摄技法8梦幻之叠
“摄影是拍出来的,也是玩出来的,《梦幻》这幅作品就是用电脑‘玩’出来的 ‘多次曝光’照片。黄色的树林其实是夏季拍摄的绿色树林,人像是在一次车展上偶然拍摄的。使用Photoshop,把树林的照片打开,在菜单中选择‘图像’→ ‘调整’→ ‘色相/ 饱和度’进行调整,将其调成黄色。然后再应用‘滤镜’→‘模糊’→‘高斯模糊’,将其调成模糊状态。再打开人像照片,在菜单中选择‘图像’ →‘调整→‘去色’,将其转换成黑白,再进行色阶调整,调成高调黑白人像。用套索工具选择背景,填充成白色,再用套索选取人像的嘴唇,调成红色。最后一步就是把人像图层拖到树林的图层上,用‘不透明度’工具把人像的透明度降低,再合并图层并调整色阶、对比度。”
10种多次曝光拍摄技法9抒情之叠
“想要把自己的意图,甚至遐想、情感等融入艺术摄影的拍摄之中。下面这幅作品是采取多次曝光技术,将雄伟壮观的宛平城楼与天空中的飞云融为一体,直接拍摄而成的。为了进一步提高作品的艺术性和思想性,通过创意形成了一幅乱云飞渡的单色调悲惨景象,而又不失宛平城的真实建筑风貌。震惊中外的卢沟桥“七七事变”是中国人民心中的痛,铭记历史、珍爱和平正是我要表达的思想情感。”
10种多次曝光拍摄技法10相关之叠
“这幅作品是使用120 胶片单反相机用反转片拍摄的。首先选取一处竹杆群局部作为画面主体,以机内平均测光后,减一挡曝光量(光圈f/16)进行第一次曝光。再将镜头对竹林高处一局部竹叶取景,并对天空点测光减一挡曝光量(光圈f/8)第二次曝光完成。通过两次曝光把竹杆与竹叶融合在一幅画面上。竹叶叠加时所处的画面位置是关键,画面的布局、结构要合理,可反复多拍几张从中择优。剪影效果的竹叶与欠一挡曝光的竹杆既有着直接相关的联系,又因为不同的视觉效果与日常之所见拉开了距离,美便由此产生。”
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因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话“开始我们不过迷上了单反相机这个尤物,而结果却爱上了摄影这门艺术。”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
单反相机拍摄入门技巧步骤:
1、光圈优先
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
3、人像拍摄
首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
4、微距
拍好微距需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机
5、曝光补偿的使用
按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
①拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
② 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.
③当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
④当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
⑤拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
⑥拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
⑦当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
⑧夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
⑨阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
6、巧用屏幕上的网格线构图
我们知道,的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上,或在分割线上,就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外,还应注意以下几点:
①避免贯穿两边的直线,尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
②地平线的处理。在风光作品里,地平线是经常出现的,为避免上下分割的效果,应设法打破地平线的平直,如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外,地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上,并且CX1应保持水平(有特殊创意另当别论)。
③拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的,观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动,如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外,通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
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人们所有的人之所以踏上摄影之路,几乎部是被单反相机及其附件的魅力所吸引。它完美神奇,使我们如获至宝,珍爱之极。我们通过它观察、取景、测光、测距、调焦,然后一按快门,“咔嗒”一声——瞬间的艺术就诞生了! 甚至,不管单反相机多么昂贵,我们总是心甘情愿地增加投入。因此,经常留意各种广告,研究哪家商店出售什么产品,价格如何。我们凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。我们还常常和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。
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上学的时候,就常常凝视着照相器材商店的橱窗,宛如一个孩子驻足于玩具商店门前。还喜欢看网友和摄影同伴们比镜头等等,体验着“我的比你的大”那种自我满足的心情。摄影家们常有这样一句话 “开始我们不过迷上了单反相机这个尤物, 而结果却爱上了摄影这门艺术。 ”下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
人像拍摄首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。怎样拍好微距拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以第一条,用三角架。其次,用自拍机。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机曝光补偿的使用按动+ -键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。那么,曝光补偿怎么应用呢?总起来讲,是白加黑减,白的环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。
关于单反相机拍摄入门技巧
1、拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病.3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,很多人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍
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虽然布光的方式有很多种,但是大部分都是从几种基本的脸部或形状布光法衍生而来的,所以只要你掌握了基本的布光方法,就可以创造出属于你自己的布光风格。这里一开始要介绍的几个技巧严格讲起来并不能算是真正的风格,只是简单为大家介绍几支灯光,以及它们的标准摆放方式。要注意,光源的摆放位置非常重要,它是布光的基础。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
除了使用一支主灯以外,再用另一支较弱的光线来补光或打亮阴影,这就是双灯打光。第二支灯通常是摆在相机的后方,位在相机的正上方或附近,来打亮主灯所产生的阴影,但又不会打出第二层阴影。这支补光灯的效果要不留痕迹, _但又能使打光效果变得柔和,让主灯产生的阴影变亮。
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婚纱照拍摄的市场是非常广大的,于是乎出现了很多花样新颖的婚纱照形式,夜景婚纱照就是常见的婚纱照形式之一。小编今天为大家介绍夜景婚纱照拍摄技巧全攻略,有需要的朋友们赶紧来看看吧。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
二次曝光甚至多次曝光的运用有利于我们创造出更多有趣且充满艺术韵味的夜景画面,它的技术并不难掌握,然而成败的关键在于创意和想法。
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下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。夜景拍摄技巧:初学摄影的同学在白天拍摄应该没有太大问题,但一旦想拍摄漂亮的夜景照便会无从入手,拍出来的照片总是没有其他人拍得漂亮,那么对于新手有没有什么快捷的夜景拍摄小贴士呢?看完这篇,晚上立即去试试吧!
在夜间拍摄,并不建议使用自动或半自动模式(如光圈先决、快门先决等),因为夜景通常光线不多,相机的测光系统很容易被骗而提高曝光,导致黑色的物件过曝变成灰色。因此我们在拍夜景时多会使用手动模式(M-Mode),自行调节光圈、快门和ISO值,那么拍摄时应该怎样开始呢?按以下简单的方法试试吧!
先把相机架在三脚架上
把相机的拍摄模式调到光圈先决模式(A-mode/Av-mode)… 对,是光圈先决,因为这一步我们要先作测光拿一个参考值。
关闭自动ISO(如有设定)
把光圈设定为f/8-f/11任何一个,ISO设定为最低值,如ISO100或200,然后找出相机给你的快门值。到这个步骤,你会有一个光圈、快门、ISO的组合,例如:光圈f/8、快门5秒、ISO100。
把相机的拍摄模式调到手动模式(M-mode),输入手头上的光圈、快门和ISO值,构图后拍摄观看拍出来的画面,如果想照片亮一点便调慢快门(或调大光圈),想暗一点便调快快门(或调小光圈)便可。
第三点:相片调色盘– 白平衡设定
拍摄夜景时设定白平衡可以令相片带来截然不同的效果:
改变白平衡会改变照片的颜色,例如你想把夜景拍得冷一点、诡异一点,可以把白平衡调成低K数或钨丝灯。
第四点:拍摄题材
夜景的拍摄题材很广泛,以下为一些简单有趣的例子,可以从这些学起。比如,城市夜景、拍摄月亮、水面倒影、星空、星轨、车轨、光影涂鸦、闪电、霓虹光管、夜晚街头黑白照。
后记:
夜景拍摄是很有趣的摄影主题,它不但可以让你拍出肉眼看不到的景物,还可以透过不同的设定、构图、颜色变化等提升你的摄影技巧,是新手变专业的一个重要阶段,因此必须好好练习啊!
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如今的数码单反相机中有很多先进的测光模式,比如“3D矩阵测光”、“评价测光”、“中央区域”,“中央重点”的测光模式,今天我们教给影友在拍摄风光时,选择什么样的测光模式较为准确、较为快速。下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
数码单反风光拍摄选择哪种测光模式一种模式能应对所有环境吗?
测光元件会测量画面最中心1%-3%的极小范围区域进行测光。
A 多区域测光
这种测光方式的优点就是能较为精确的把场景环境的光线平均曝光,是大多数初级影友比较喜欢选择的曝光模式。
B 中央重点平均测光
当画面出现高反差或色彩迥异的情况时,相机会对多个区域进行测光,并根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光。
C 局部(中央部分)测光
这种测光模式非常适合被拍摄主体在画面中心位置而主体与背景差异比较大的风景照片使用。
D 点测光
这种测光模式大多应用于拍摄者希望
将拍摄主体充分表现的情况下使用,换句话
说就是“想突出谁就测谁”。
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一种模式能应对所有环境吗?下面就让读文网小编带大家一起了解下吧。
我们接下来要讨论使用不同测光模式的意义
如今单反相机有很多测光模式,可能某些影友比较习惯其中的一至两种模式,那么是不是只用一种测光模式并用RAW格式记录就可以完全“搞定”了呢?答案是否定的。RAW格式拍摄后需要我们耗费大量的时间进行微调,而且超出相机宽容度的部分也无法找回。这就要求我们在前期拍摄的过程中准确地对画面进行曝光,将自己想要得到的画面通过不同的测光模式和曝光组合表达出来。我们要根据拍摄对象的不同和想强调主体的不同进行具体问题具体分析,选用不同的测光模式。
通过上面Photoshop中的直方图可以看出,尽管使用RAW格式拍摄,但是超出相机宽容度的高光部分细节和阴影部分细节依然无法找回。
相机的测光元件会对画面中心处约占画面12%的范围进行测光,并最终进行平均加权而得出测光数据。
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在景色优美的地方拍摄风光人像照片,是一件很考验摄影师的工作,无论在主题、取景、构图、用光等方面都需要有比较综合的能力。一般来说,风景区场地大、景物多,几乎随处可以入画,但却容易让人产生“花多眼乱”的感觉。摄影师如果不假思索地轻易按下快门,出来的照片往往平淡无奇,效果不佳;或者明明构思的是风光人像,拍出来的却成了风光照,人物反倒成了可有可无的点缀,这也就背离我们拍摄的目的和初衷了。在此,我根据自己在拍摄中累积的经验与技巧,向大家提出8点建议,供大家参考。下面就让读文网小编带大家一起赏析下。
风光人像拍摄技法建议一、考察不同的风景特色,在拍摄之前确立比较明晰的主题,使人物造型及表现与风景气氛更好地融合在一起。将风光类型作个归纳,找出其一般规律,有助于我们在主题确立及技巧运用两个方面做到有的放矢:
一、可以让我们根据该类风光的特点确立拍摄的主题,使人、景更好地相融,营造出唯美的意境;
二、根据不同的风光特点,我们可以采用最合适的表现手法,让作品变得更“出彩”。
1.山川湖畔:这类场景大气磅礴,与女性的娇柔细致形成强烈的反差,拍出来的照片能给人留下唯美、幽深的感觉。
2.草原平川:天苍苍,野茫茫,佳人融入其中,天、地、人合一,尤其能表现出风光人像自然、清新的特点。
3.特色景区:大片的花海、茅草等富有特色的景物,往往带有较强的季节性,适合拍摄有寓意的主题。
4.森林树木:静谧的林间充满神秘的感觉,让人遐思。其间光比较大,容易拍出富有趣味的照片。这类景点适合拍摄安静、感伤的主题,营造绿野仙踪般飘逸的意境。
风光人像拍摄技法建议二、在大场景中拍摄,同样需要合理的补光,避免人物的脸部和服饰掩盖在阴影之中,并减淡强光在人物脸部形成的明显阴影。这样才能在表现风景的同时,使人物获得更好的表现。
在风景区创作,优势与难度都是显而易见的。好的一面:空气品质好,光线通透且方向感强,拍出来的照片清澈明亮。蓝天白云的机会多,不像在城市里,取景框里几乎不敢出现天空。但是,凡事有好就有坏——光线强烈,拍摄人物便容易形成明显的阴影,加上数码相机动态范围较小,一不小心就死白一片或死黑一片,失去细节,因此最好选择在上午或下午稍微晚一点进行拍摄,避免过硬的光线。
在光线处理上,不同角度的光线会带来不同的效果。顺光拍摄:画面明亮,色彩还原充分,容易拍出柔美的画面,缺点是人、景的立体感较差。值得注意的是,顺光拍摄要避开过强的阳光,否则模特的眼睛会因为强光而无法睁开。侧光拍摄:可以勾勒出人、景的线条,明暗对比强,能够展现较为丰富的层次,画面更具立体感,并有色调的明暗对比,照片变得很通透。补光的原则是既保留明暗对比的同时,又应在一定程度上减淡阴影,毕竟我们拍摄的是柔美的女性人像。逆光也是外拍的常用表现手法,它的优点是可以拍出漂亮的轮廓光与闪亮的发丝。在逆光拍摄时,对脸部的补光应该稍弱于背景光,否则会显得不自然。
如果有摄影助理或者有朋友在现场,反光板是经济实惠的补光工具。它携带方便,补光方向容易控制,不致于破坏人物周围的现场光。如果无人协助,轻便的原厂闪光灯是首选,它可以有效地减少光比。要记得带上一个三角架作为灯架,拍摄时把架子放在人物附近,根据需要作远近、高低调节。使用无线引发器进行引闪,否则在远距离拍摄时,由于高速同步导致闪光输出范围急剧变小,在相机热靴上闪光是无法照到模特身上的。离机引闪还可以控制补光的方向,使其更符合创作的需求。
原厂闪光灯及引发器比较配套,可实现高速同步,使镜头能够在大光圈下拍摄。市面上的外拍灯最高同步速度一般局限在1/200秒之内,无法让摄影师使用大光圈。此外外拍灯通常体积较大,加上蓄电池,在野外是一个沉重的负担。万一蓄电池耗尽,也无法及时充电,而原厂的便携式闪光灯使用5号电池,非常便于携带及购买。
风光人像拍摄技法建议三、到风景区外拍,携带器材应本着便捷、实用的原则。
在风景区拍摄,用得较多的焦段是长焦与广角两端——拍摄远处的高山河流时,长焦可以将它们拉近,而拍摄近处大场景时,广角镜头又能尽量地捕捉到更多的信息。有趣的是,在都市里常用的“人像头”反而少有用武之地,原因很简单:它们不长不短,既无法将远处的物体拉近,也无法将近处的大场景包容。试想,谁会花大力气跑到美丽的风景区专拍肖像或半身像呢?
在风景区免不了要爬山涉水,因此,使用变焦镜头是一个合理化的配置。有些摄影师钟情于定焦镜头带来的完美成像,但是,在风景区拍照,风通常较大,频繁更换镜头会让素有“吸尘器”之称的数码相机成像元件吸入更多的灰尘,如果遇上雨雪、寒冷天气,还会让模特和相机承受更大的压力。随着光学技术的不断提高,现在的变焦镜头越做越好,定、变焦镜头之间那点细微的成像差别一般人用肉眼是无法分辨的,更何况在风景区拍摄,很多情况下为了保证景物的清晰与质感,并不会一直使用最大光圈,而变焦镜头在收小光圈之后,成像水平又可以“更上一层楼”。
建议使用双肩摄影包。长时间背单肩包,肩膀容易受伤。在行进过程中,沉重的单肩包难以让身体获得平衡,而景区的道路通常是崎岖的,保持身体的平衡才能保证安全。双肩包还可以让人腾出双手,在上下坡的时候抓住身边的树木、缆绳等固定物,或者拄根拐杖。
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